 Носить его можно и зимой и летом, с юбкой и брюками, поверх блузки-рубашки или толстого свитера. Обычно он шьется из плотной хлопчатобумажной ткани, но годится и тонкое сукно, и трикотажное полотно. Индивидуальность, неповторимость жилету могут придать модные детали, декоративная отделка (рис. 1).
Сегодняшние модели подойдут каждому - и девушкам и парням. Крой для всех одинаковый.
Рассмотрим упрощенную модель человеческой фигуры как систему сопряженных геометрических поверхностей и дадим названия ее точкам и линиям (рис. 2).
Линию сопряжения руки с туловищем назовем линией проймы, туловища с шеей — линией горловины; линия груди проходит по выступающим лопаткам, подмышечным впадинам, выступающим точкам груди. По плечевому скату от точки у основания шеи до плечевой точки проходит линия плеча.
Что и говорить, построить развертку оболочки, полностью повторяющей все формы даже такой упрощенной модели человеческого тела, нелегко. Да это и не всегда нужно. Современная одежда необязательно повторяет форму тела. Сейчас в моде просторная, объемная одежда, которая, наоборот, сама формирует заданный силуэт. Сочетание прилегающих и, наоборот объемных, наполненных частей и определяет форму современного костюма. Именно форма в первую очередь, а не детали, отделка, цвет делают модной, современной ту или иную вещь.
Итак, форма современного костюма заключена между формой простейших геометрических тел и формой человеческой фигуры. А теперь, вооружившись этим выводом, а также листом плотной бумаги, сантиметром, линейкой и карандашом, построим чертеж жилета. Строить будем на половину фигуры. Пойдем от прямоугольника. На рисунке 3 видно, что наш жилет (заштрихованный контур) — это скорректированный по форме человеческого тела (пунктирная линия) прямоугольный кусок ткани.
Работу начнем с построения сетки чертежа. Это два прямоугольника, в которые впишутся спинка и перед жилета (рис. 4). Чтобы определить их ширину, попросите кого-нибудь снять с вас мерку полуобхвата груди. Эта мерка определяет ваш размер и снимается полностью (например, 88 см), а записывается в половинном размере (44 — это и есть ваш размер). Чтобы получить модную объемную форму жилета, добавьте к полуобхвату груди 15— 16 см и результат поделите пополам. Вы получите ширину сетки чертежа, а следовательно, ширину спинки и полочки: (44+16): 2=30.
Длина прямоугольника сетки — это длина жилета. Промерьте расстояние от точки основания шеи до линии талии. Наша модель предполагает напуск на талии и эластичный пояс. Поэтому к вашей мерке добавьте 10—11 см (если вы маленького роста или, наоборот, слишком «вытянулись», эта величина может быть изменена на 3—4 см в ту или иную сторону).
Ширина и глубина горловины от размера к размеру мало изменяется, поэтому можно пользоваться следующими величинами: ширина горлосины 7 см, глубина горловины спинки 2,5 см, глубина горловины переда 9 см. Обратите внимание на довольно большую разницу в глубине горловины спинки и переда. Это только невнимательному взгляду кажется, что шея человека вертикальна. На самом деле она со-сопряжена с туловищем по линии, лежащей в наклоненной вперед плоскости. Оформите горловину плавными линиями.
Теперь мысленно наденьте ваш чертеж на фигуру так, как это показано на рисунке. Посмотрите: срез чертежа в области плеча строго горизонтален, а реальное плечо несколько покато. Угол наклона этой линии сильно различается у разных людей, точно измерить его довольно трудно. Поэтому возьмите средний наклон, равный 15°, а на примерке внесите необходимые изменения.
Если в области плеча и горловины очертания жилета белее или менее повторяют очертания фигуры, то в области проймы мода вносит свои коррективы.
Для создания современного силуэта линию плеча, длина которого измеряется от точки основания шеи до плечевой точки, удлините до 16—18 см. Пройма в современной моде тоже больше естественной и может составлять 25—26 см для любого размера. Эту величину и отложите на чертеже книзу от конца плечевого среза. Осталось оформить пройму плавными линиями, как на рисунке 4. Обратите внимание, что линия проймы переда в своей нижней части должна иметь чуть большую кривизну, чем у спинки. Ведь наши плечи немного развернуты вперед, и руки мы чаще держим перед собой. Чтобы учесть эту особенность строения тела, переместите чуть вперед (на 0,5 см) и плечевой шов (рис. 4).
Вот и готов чертеж. Можно кроить. Сделайте прибавку на швы: по плечевому шву — 3 см, по боковому шву — 1 см, по горловине и пройме — 0,5 см, по линии середины переда — 2 см, по линии низа — 18 см — на обработку пояса.
Если вы предпочитаете сделать пояс притачным, то прибавку на шов по линии низа сделайте 0,5 см, а для пояса отдельно выкройте полоску шириной 19 см (это ширина пояса в готовом виде, умноженная на 2, плюс 0,5 смХ2 на швы).
Вам понадобятся также обтачки для горловины и пройм. Постройте их, пользуясь основным чертежом (рис. 5). Ширина обтачек 3 см, прибавка на швы со всех сторон по 0,5 см.
Сметайте жилет и примерьте его. Если все хорошо, то осталось прострочить швы на машинке в таком порядке: сначала стачайте боковые и плечевые швы, затем подогните низ на 0,5 см и еще на 8,5 см. Прострочите на поясе три кулиски для широкой резинки. Отмерьте три резинки длиной, примерно равной обхвату вашей талии, и вдерните их с помощью английской булавки. Временно закрепите концы резинок двумя-тремя стежками намегки. Теперь нужно сметать обе полочки по линии середины переда, разутюжить шов, вынуть неметку, вметать и втачать «молнию», одновременно закрепляя и резинки, стягивающие низ жилета.
Обработать горловину и проймы можно несколькими способами. Положите обтачку на лицо основной детали, притачайте, отогните и заутюжьте обтачку к изнанке изделия. Подогните и подшейте потайными стежками свободный край (рис. 6а).
Если вы хотите, чтобы обтачка не только закрывала срез, но и украшала изделие, притачайте ее наизнанку, отогните на лицо и, подогнув свободный край, проложите по нему одинарную или двойную отделочную строчку (рис. 6б). Обтачка может быть другого цвета и декорирована металлическими кнопками.
Можно окантовать срезы одинарной или двойной бейкой (рис. 6 в, г). Бейка выкраивается под углом 45° к долевой нитке и притачивается с лица основной детали. Перед этим срежьте припуск на обтачивание пройм и горловины. Обогните бейкой открытый срез и закрепите ее с лица, прокладывая строчку «в желобок» между бейкой и основной деталью.
Ну а тот, кто уже имеет небольшой опыт, внимателен и аккуратен, может сделать жилет с более сложной отделкой.
Модели 1а и 16. Жилеты из плотной хлопчатобумажной тнанн с модными объемными карманами. Описание их изготовления начнем с модели 16, более простой.
Соедините чертежи полочки и спинки по боковому шву и проведите вертикали, касательные к линии проймы. В результате образуется новая деталь — бочок (рис. 7).
Линия кокетки горизонтальна, и ее уровень — 24—25 см от точки основания шеи. Если найдете нужным, сделайте к этой величине поправку на свой рост — 2 см в ту или другую сторону. Карман обрабатывайте согласно схеме (рис. 8). Цифры указывают на последовательность операций, а между двумя точками заключены ткани, которые нужно стачать.
Для получения чертежа кроя модели 1а соедините полочку и спинку основного чертежа по плечевому шву и выкраивайте кокетку полочки как одну деталь. Уро-сень кокетки этой модели 6 см. Ее можно сделать двойной.
Величина больших карманов 17x20 см, маленького — 9X12 см, а их положение вы уточните на примерке.
Модель 1в. Жилет из яркой набивной ткани с однотонными обтачками. Красивый крупный рисунок можно создать и в технике аппликации по гладкому фону.
Выберите ткань для основных деталей и для отделки, увлажните и тщательно проутюжьте обе ткани, чтобы они дали усадку. Иначе впоследствии ткани, которые имеют разную усадку, могут дать в местах соединения морщины и слабину.
Чтобы сделать апплинацию, аккуратно вырежьте из отделочной ткани достаточно крупные несложные по форме фигуры, расположите их на основной ткани, приметайте. Пришивать аппликации лучше на швейной машине швом зигзаг, стараясь не растягивать ткань на косых участках. Еще раз проутюжьте. Аппликация будет прочнее и декоративнее, если после этого проложить внутри контура каждой аппликации несколько прямых строчек.
Теперь из подготовленной ткани мсжно выкраивать детали жилета и обрабатывать, как описано выше.
Модель 1 г. Комбинированный жилет со стегаными вставками и отлетной (отстающей) отделочной полоской. Ширина полоски в сложенном виде 4 см + 1 см на шов. Линия ее втачивания отодвинута по сравнению с линией бочка модели 16 на 1 см внутрь. Для стеганых вставок потребуются полоски ватина или старого трикотажа и плотная ткань для подкладки (например, бязь).
Наметьте на детали верха линии стежки. Сметайте подкладку, ватин и ткань верха и аккуратно простегайте деталь. Стеганые детали не приутюживают — они должны быть объемными (рис. 9а).
Модель 1д. Кокетка этой модели отделана втачным шнуром. Уровень кокетки — 18—20 см от основания шеи.
Шнуром можно выложить любой узор, но особенно модна сейчас «елочка».
Сначала сделайте декоративную обработку куска ткани, из которого будет выкроена кокетка (имея в виду, что она кроится по косой). Ка изнаночную сторону ткани верха кокетки нанесите по трафарету, вырезанному из картона, линии отделки.
Регулятор ширины зигзагообразной строчки поставьте на максимум. Натяжение верхней нити ослабьте, чтобы потом ее можно было легко удалить. Теперь выкладывайте отделочный шнур на изнаночную сторону ткани вдоль намеченных линий и пристрачивайте его на машинке швом зигзаг. Сложите ткань верха с тканью прокладки и по лицу проложите на машине прямые строчим справа и слева каждого шнура, ориентируясь на края зигзагообразного шва, которым прикреплен шнур. Вытяните нижнюю (теперь она сверху) нить зигзагообразной строчки, удалите все остальные лишние нити. После этого можно выкраивать кокетку и отделочный клапан.
Утолщения, образуемые шнуром, выглядят тем эффектнее, чем тоньше и пластичнее основная ткань.
Рисунки М. Сафоновой
Источник: http://utechnik.org | 
Поддержать проект
