 Прочность и долговечность построек, благополучие растений во многом зависят от того, на какой глубине залегают грунтовые воды. Если они даже летом стоят ближе чем в двух метрах от поверхности земли, а на участке хочется разбить плодовый сад, территорию нужно осушать.
Мокрое место
На ровной местности глубину залегания грунтовых вод можно определить по уровню в ближайших колодцах. О сырости участка подскажет влаголюбивая растительность: осока, рогоз, лабазник, частуха болотная, ольха.
Причинами заболоченности становятся низинное расположение участка и глинистый грунт, плохо пропускающий талую и дождевую воду. Переувлажнение может проявиться после обводнения торфяников, вырубки лесов в округе или когда путь естественному стоку преградят фундаменты построек и заборов.
С проблемой поможет справиться дренажная система. Она соберет лишнюю влагу из почвы и выведет за пределы участка.
Секрет успеха
Прокладку дренажа не стоит откладывать на потом, лучше выполнить эту работу до устройства мощения и уж тем более до посадок. Более результативно и с меньшими затратами справится с сыростью общепоселковый дренаж.
Дешево и сердито
Простой и дешевый способ осушения территории – устройство открытых дренажных канав глубиной 0,5–1,2 м. По ним вода самотеком уходит в более низкое место. В глинистых почвах стенки канав можно сделать почти отвесными. В песчаных их укрепляют или скашивают под углом 25–35. Канавы требуют регулярной очистки, к тому же небезопасны, занимают много места и портят вид сада.
Кстати
Сохраните схему расположения подземных дрен. Она пригодится, когда на участке начнутся посадки, да и потом не помешает иметь чертеж под рукой.
Дело - труба
Эффективный метод борьбы с сыростью – закрытый дренаж. Раньше его делали из перфорированных асбестоцементных труб. Теперь им на смену пришли современные дренажные трубы (дрены) из полиэтилена (ПНД, ПВД), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). Такие дрены легкие и в то же время прочные. Их можно соединять под любым углом с помощью переходников (фитингов) и прокладывать не только по прямой, но и огибая деревья, постройки.
Современные дрены часто продают в обмотке из фильтрующих материалов: геотекстиля или кокосового волокна. Геотекстиль эффективнее в торфяных, песчаных и супесчаных грунтах, кокосовое волокно – на глинах и суглинках. Вокруг уложенных в траншеи дренажных труб, даже тех, что в чехле, формируют песчано-гравийную подушку. Соблюдают следующую последовательность засыпки: песок-щебень-труба-щебень-песок. Это защитит дренаж от засорения и от случайных повреждений, и тогда система прослужит 30–60 лет. Правда, устройство дренажа обойдется недешево. Трубы небольшого диаметра, без фильтра и, возможно, без перфораций стоят от 38 руб./м. А в защитном чехле обойдутся в 60–680 руб./м. Продаются дрены бухтами по 40, 50 или 100 м.
Как было
Раньше закрытый дренаж делали из камня, кирпича и даже из туго связанных пучков хвороста (фашинный дренаж).
Точный расчет
Чтобы вода в дренах не застаивалась, их укладывают с уклоном 5–10 мм/м. Типичная схема дренажа – «елочка». «Ветки», собирающие воду со всего участка, соединены со «стволом» – центральной дреной, по которой вода отводится за пределы участка или в дренажный колодец. Для главной дрены выбирают трубу диаметром 10–20 см, а для боковых ответвлений достаточно 5–10 см. На глинах и тяжелых суглинках промежуток между боковыми дренами в среднем 5 м, в песчаных – 8–15 м. Обычно их подсоединяют к центральной под углом 60, в местах соединений устраивают смотровые колодцы для прочистки засоров.
Если на участке равномерный уклон, требуется не глубинный дренаж, а перехват поверхностного стока, чтобы дожди и талые воды не размывали почву. Первую «ловушку» для воды (канава, лоток из бетона или пластика, слегка заглубленная дрена), располагают поперек склона в верхней части участка, вторую – ближе к нижней. Поперечные каналы для перехвата воды прокладывают с уклоном в сторону главного водоприемника, который, проходя вдоль склона, отводит собранную с участка воду ниже.
Важно
В дренажных работах нельзя использовать известковый щебень и гравий.
"Мягкий" подход
Альтернатива дренажу из труб – так называемый мягкий дренаж. Это заполненная гранитным щебнем траншея, в нижней части которой – лоток из водонепроницаемого не гниющего гибкого материала (тектон, пленка ПВХ, гидроизол и т.п.). А для защиты от засорения используют геотекстиль. Им выстилают дно и стены канавы, оставляя по бокам запас полотна, чтобы потом свободными кромками внахлест закрыть щебень. Поверх геотекстиля насыпают промытый крупнозернистый песок, затем грунт. Под дорожками и проездами «мягкий» дренаж может просесть. Чтобы подстраховаться, пропустите дрену через трубу подходящего диаметра.
На заметку
В борьбе с сыростью все средства хороши. Например, пескование глинистого грунта, выращивание плодовых деревьев на приподнятых земляных террасах или холмах диаметром от 3 м и высотой до полуметра.
Колодец особого назначения
Если за пределами участка нет удобного водосборника, например, глубокого кювета, оврага, пожарного водоема, систему дренажа замыкают на дренажный колодец. Его делают в самой низкой точке участка. Вместимость такого колодца 2–3 м3 при глубине от 2 м. Стенки из кирпича, кладку цементом не скрепляют. Колодец доверху засыпают крупным гранитным щебнем, сверху для защиты от засорения помещают геотекстиль или слой сухого дерна травой вниз. Поверх можно насыпать песок, выше – грунт. Накопившись в колодце весной или после обильных дождей, вода медленно просачивается сквозь стенки и дно, не вызывая подтопления участка.
Фото - tobudowa.com | 
Поддержать проект
