Поздняя осень. Деревья и кустарники в эту пору в саду находятся в глубоком покое. Они словно заколдованы как против леденящего дыхания Севера, так и против редких, но иногда значительных потеплений — спят, почти никак на них не отзываясь.

К этому времени все физиологические процессы в клетках растений замирают. Если сделать тонкий срез почки и положить его под микроскоп, то нетрудно заметить, что протоплазма в клетке как бы обособлена, покрыта сверху липоидами и почти непроницаема для воды как с внешней, так и с внутренней стороны. Неспособна она и к набуханию. Объем ее увеличивается так сильно, что она заполняет половину клетки (летом она занимает лишь небольшой пристенный слой). Ядро тоже видоизменилось и потеряло обычную округлую форму. Во всех клетках видно множество крахмальных зерен, их в это время бывает наибольшее количество — накоплена энергия для роста будущей весной.

Уже при падении температуры воздуха ниже нуля в проводящих сосудах древесины возникают кристаллы льда, которые распространятся затем и на соседние ткани. Но внутри живых клеток лед не образуется: вода выделяется и замерзает в пространстве между ними. Только при очень быстром, охлаждении кристаллы растут внутри клеток, нарушая ткани, и это приводит их к гибели.

Несильные ноябрьские холода как нельзя лучше способствуют «закалке» деревьев и кустарников, то есть подготовке их к тому, чтобы они благополучно перенесли морозы даже в 30 и больше градусов. Слабые морозы, постепенно остывающие атмосфера и почва полезны для растений, именно они способствуют повышению морозостойкости деревьев и кустарников, благодаря им происходит гидролиз крахмала, расщепление его на растворимые в воде углеводы — сахара.

Первая фаза закаливания проходит еще во время вегетации растений, вторая фаза уже при морозах, в средней полосе — в ноябре, а южнее — и в декабре. Но устойчивость, достигнутая в эту пору, не остается постоянной всю зиму. Лучше всего зимуют те культуры и сорта, которые заканчивают рост еще задолго до наступления холодов. Длительность их вегетационного периода — решающее условие приобретения ими достаточной зимостойкости.

Ноябрь для садовода — время не отдыха, а внимательной, напряженной работы. Уже в начале месяца соберите все оставшиеся листья и растительные остатки, уложите их в компостную кучу и полейте раствором селитры или мочевины — это ускорит разложение. Почву под плодовыми деревьями и кустами опрысните 7-процентным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Прежде всего в этом нуждаются карликовые и полукарликовые деревья, полезно обработать подобным образом междурядья земляники, клубники, а также почву под молодыми и только что посаженными деревцами. После обработки подрыхлите ее и замульчируйте торфом, хорошо разложившимися перегноем или компостом.

Во второй половине ноября перед осенней побелкой тщательно осмотрите все деревья и кустарники и помогите им, очистите от лишайников, старых наростов, больной коры. Поврежденные места замажьте садовым варом, обрежьте поломанные ветви, поставьте «зимние» чаталы для того, чтобы предохранить ветви от разломов во время сильных снегопадов.

Снимите со шпалер, уложите на землю и укройте такие растения, как актинидия, лимонник, виноград, ежевика, плетистые розы. Побеги малины, пока они не стали ломкими от мороза, пригните пониже вдоль рядов и закрепите с таким расчетом, чтобы они ко времени сильных холодов оказались под снегом.

Рейками прижмите поближе к земле кусты крыжовника, золотистой смородины, чубушника и других незимостойких кустарников. Позже укройте их снегом так же, как и молодые деревца яблонь, груш, слив, вишен. Обязательного упрятывания в глубокий сугроб требуют стланцы в Сибири: в рыхлой, заполненной воздухом снежной массе деревья и кусты не испытывают резких колебаний температуры.

Так с началом снегопадов связывают веточки на молодых  саженцах  плодовых деревьев

Лучше не откладывать до весны побелку стволов у молодых деревьев для предотвращения солнечных ожогов и повреждений полевками, мышами и зайцами. Провести ее можно во второй половине ноября, когда прекратятся дожди. Но если использовать не известковый или меловой раствор, а специальную защитную краску ВС-511, то можно и раньше: дождь ее не смывает. К раствору мела и извести добавляют обычно немного медного или железного купороса, а также креолина — для запаха, которого ни мыши, ни зайцы не любят.

В качестве отпугивающих средств можно применять и мяту перечную — пучки травы подвяжите к стволам или разложите по земле, уже под снег, на мерзлую почву. Используют с этой целью бузину и чернокорень.

В ноябре самое время проверить температуру и влажность воздуха в хранилище. Сначала определите температуру плодов и наружного воздуха по сухому термометру психрометра. На пересечении граф, соответствующих этим температурам (см. таблицу), найдите предельную относительную влажность. Затем по температуре сухого и смоченного термометров — фактическую относительную влажность наружного воздуха и сравните ее с предельной, найденной в таблице.

Таблица для определения относительной влажности воздуха в хранилище.
Слева — психрометр, один из термометров этого прибора в нижней части обернут марлей, конец которой опущен в емкость с водой.

Для примера сделаем хотя бы одно определение. Допустим, температура плодов + 1°, а наружного воздуха + 7°, на пересечении граф находим цифру 62. Определяем психрометром относительную влажность наружного воздуха: если она выше 62, немедленно закройте доступ воздуха в хранилище во избежание конденсации паров воды. Если же влажность равна или немного ниже найденной по таблице, то проветривание можно продолжать. При влажности на 20—30 процентов ниже предельной закройте и приточную, и вытяжную вентиляции, иначе они будут способствовать увяданию плодов.