Современные автомобили легко заводятся в мороз. В современных автомобилях тепло даже тогда, когда на улице стужа и воет метель. Современные шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой в снегопад и гололёд. Современные омывающие жидкости способны смыть сантиметровый слой льда, а антифризы и смазки работоспособны даже в Антарктиде. И только сама зима со своим коварным нравом не изменилась и не устаёт преподносить водителям сюрприз за сюрпризом.

 

Главные зимние проблемы автомобилистов в последовательности их возникновения можно свести к трём: замороженные замки, уплотнители дверей и стёкла, запуск двигателя в мороз и преодоление занесённых снегом и заледенелых участков.

 

Итак, вы обнаружили, что ни одна из дверей машины не открывается — электрический механизм центрального замка не может разблокировать замки, личинки замков замёрзли и вставить ключ нет никакой возможности. Телевизионная реклама в таких случаях советует плеснуть кипятка на замок. (К несчастью, это не единственная глупость, которую пропагандирует телевидение, правда более безобидная, чем лечение у шарлатанов, — там дело идёт о жизни, а здесь — всего лишь об испорченной краске какой-то железяки.) Если замки не сработали после трёх-четырёх попыток открыть их при помощи дистанционного пульта, продолжать смысла не имеет. Придётся заняться размораживанием личинок замков. Для этих целей сейчас выпускается множество различных составов в очень удобной упаковке — от пластиковых пипеток с тонкими носиками до аэрозолей со специальными насадками. Все эти жидкости содержат либо этиловый спирт, либо этиленгликоль. В некоторые добавляют морозостойкие смазки. Но если такого средства под рукой не оказалось, подойдёт обыкновенная водка, заправленная в небольшой шприц. Греть замки открытым огнём небезопасно — можно повредить краску. Но когда действие жидкости-размораживателя уже позволило вставить ключ в замок, тепло не помешает. Погрейте головку ключа, вставленного в замок, на пламени зажигалки, часть тепла передастся внутренним деталям личинки, и провернуть замок будет легче. Теперь одновременно попытайтесь открыть замок ключом и блоком дистанционного управления. Как правило, двойного усилия (от ключа и электропривода центрального замка) хватает для того, чтобы замок открылся.

 

Иногда замок прихватывается так крепко, что описанных простых приёмов оказывается недостаточно. В таких случаях воспользуйтесь обычной резиновой или электрической грелкой.

 

Но вот замок открыт, и тут выясняется, что примёрзли уплотнители. Попробуйте потянуть дверь за ручку и одновременно за верхний угол. Даже небольшое, но продолжительное усилие (30—40 секунд) обычно позволяет дверь открыть. Кстати, совершенно не обязательно пытаться открыть водительскую дверь, через другие тоже можно забраться в машину, запустить двигатель и включить печку. Чтобы уплотнители не примерзали, протрите их насухо и смажьте смазкой с силиконом.

 

Лобовое стекло, покрытое слоем льда, не пытайтесь очистить «дворниками» — лёд останется целым и невредимым, а резина щёток испортится. Дождитесь, пока прогреется двигатель (будем считать, что его уже удалось запустить), пустите тёплый воздух на лобовое стекло, через несколько минут его можно будет очистить. Чтобы ускорить оттаивание стекла, обрызгайте его снаружи специальным составом для размораживания стёкол (таких составов сейчас продаётся много) или всё той же универсальной жидкостью — обычной водкой.

 

Практически все современные машины с бензиновыми двигателями оснащены системами впрыска топлива. Опыт показывает, что двигатели таких автомобилей на морозе заводятся легче, чем карбюраторные. Причина ясна: топливо, подаваемое под давлением через форсунки, хорошо распыляется и смешивается с воздухом и так же хорошо вспыхивает буквально от первой же искры свечи зажигания даже при низких температурах. В карбюраторах же при низких температурах топливо может просто стекать по стенкам диффузоров и не образовывать в необходимом количестве паров. Чтобы топливо испарилось, требуется поднять его температуру. Но для этого нужно запустить двигатель. Разорвать замкнутый круг можно двумя способами. Первый, наиболее дешёвый, — на коллектор под карбюратором (именно там происходит нагрев топливно-воздушной смеси) вылить литр кипятка. Нужно только следить за тем, чтобы вода не попала на механизмы управления карбюратором и на высоковольтные провода. Как правило, после такой операции машина заводится сразу. Можно воспользоваться и специальными пусковыми составами (Motor Start, Starting Fluid, Blitz Start и др.). В них входят эфир и присадки, предотвращающие образование задиров поршней и колец. Состав впрыскивают под крышку воздушного фильтра или во впускной коллектор инжекторного двигателя (они тоже иногда не заводятся). Легко испаряющийся эфир обеспечивает воспламенение смеси практически с первого оборота коленчатого вала. Производители уверяют, что пусковые составы безвредны для двигателя, их можно использовать для любых типов моторов, но всё же не следует переусердствовать, и если мотор сразу не завёлся, ищите причину, а не пытайтесь вновь и вновь запустить его на эфире. Эти средства облегчают запуск мотора, разумеется, только в тех случаях, когда исправна система зажигания и состояние аккумулятора позволяет нормально работать стартёру.

 

Но вот двигатель запущен и прогрет (не пренебрегайте прогревом в холодные дни — сбережёте мотор), салон согрелся, стёкла оттаяли. Не торопитесь! Амортизаторы подвески тоже должны прогреться, иначе велика вероятность обрыва их креплений или штоков. Прогреться должно и масло в коробке передач. Происходит это довольно быстро, через 3—4 минуты размеренного движения можно ехать уже в обычном режиме. А теперь посмотрим на дорогу.

 

Зимой в морозные дни асфальт на городских улицах и загородных дорогах становится светло-серым и даже белёсым и кажется сухим. Это обманчивое впечатление. Нередко на дороге бывает едва заметное количество снега или инея и при неблагоприятном стечении обстоятельств резкий манёвр или торможение на таком покрытии могут привести к серьёзным неприятностям.

 

Дорога вообще не терпит расслабленности, а зимняя дорога в особенности. Неожиданности могут подстерегать в разных местах, назовём самые распространённые:

— почти всегда на обочинах и около тротуаров остаётся снег и лёд;

— на перекрёстках у светофоров даже в морозные дни остаются наледи (пусть и малозаметные), бывают они и у выездов из дворов;

— на выездах из леса или тоннеля на открытое пространство, на выездах на мосты часто образуются снежные перемёты и наледи и дует сильный боковой ветер;

— в низинах и в тех местах, где дорога проходит через овраги, на обочинах часто образуются большие сугробы, которые днём на солнышке слегка подтаивают, и в результате дорожное полотно покрывает тонкая, но очень скользкая корочка льда.

 

В перечисленных ситуациях сцепление колёс с дорожным полотном и сопротивление качению могут существенно меняться. Самое вредное, что можно предпринять в таких местах, — затормозить. Следует всегда помнить, что автомобиль управляем только до тех пор, пока вращаются его колёса. Пока автомобиль движется по дороге без резких ускорений или торможений, машина ведёт себя предсказуемо — как на сухом асфальте. Как только колёса заблокированы тормозами, автомобиль начинает скользить в том направлении, куда хочется ему, забыв о желаниях и указаниях водителя.

 

В большинстве случаев небольшие скользкие участки и снежные перемёты можно уверенно проехать, не снижая скорости. Если же автомобиль «повело», нужно плавно и «нежно» подправить его рулём. Тормозить ни в коем случае не рекомендуется. Торможение только ухудшит ситуацию, машина заскользит, и «поймать» её на дороге будет уже очень трудно.

 

Если на скользком участке дороги вам нужно повернуть, а автомобиль, не реагируя на поворот руля, продолжает двигаться прямо (в этой ситуации передние колёса сорвались в скольжение), не пытайтесь «довернуть» руль ещё круче. Чем круче будут повёрнуты колёса, тем лучше они будут скользить, и тем меньше вероятность того, что машину удастся «поймать». Верните руль в исходное положение и постарайтесь ещё раз очень плавно войти в поворот.

 

Чтобы выполнить манёвр более уверенно, полезно несколько увеличить нагрузку на переднюю ось машины, повысив тем самым сцепление колёс с дорожным полотном. Для этого перед самым поворотом нужно сбросить газ или в некоторых случаях слегка притормозить. Даже незначительного снижения скорости бывает достаточно, чтобы заметно увеличить нагрузку на передние колёса. Торможение для загрузки лучше осуществлять левой ногой, не снимая правую с педали акселератора. Загрузив передние колёса, поверните руль и, как только машина пойдёт в поворот, плавно добавьте газ.

 

Если автомобиль занесло на скользкой дороге, то вернуть его в нормальное положение можно. Но на переднеприводных, «классических» и полноприводных машинах это делается по-разному. На «классике» поверните руль в сторону заноса и сбросьте газ; на переднеприводной машине передние колёса поставьте в том направлении, куда вам нужно ехать, и плавно добавьте газ. На автомобиле с приводом на все колёса нужно сделать нечто среднее: сбросьте газ, но следите за тем, чтобы тяга на колёсах осталась. Добиться этого без тренировки сложно, поэтому не поленитесь, выберите скользкую площадку и потренируйтесь. Пригодится.

 

При выводе из заноса не крутите руль с большой амплитудой. Достаточно небольшого его поворота, чтобы машина пошла в нужном направлении. Большая же амплитуда приведёт только к тому, что машина попадёт в занос в противоположную сторону и в конечном итоге начнёт вращаться.

 

Автор: Дмитрий Бобров, кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту