Любой, пусть самый красивый интерьер рано или поздно надоедает. Менять обстановку в доме — переклеивать обои, переставлять мебель — советуют даже психологи. Бывает и так, что для перемен есть другие причины, например, переезд или новоселье.

 
И вот вы уже на новом месте, сделан ремонт, переклеены обои. Вы начинаете расставлять мебель и вдруг с огорчением замечаете, что старый платяной шкаф, столь верно служивший, никак не вписывается в новый интерьер, а тумба для белья, такая удобная, смотрится просто уродцем. После очередной попытки переставить шкаф «туда», а кушетку «сюда», вы понимаете, что все никуда не годится. Хоть распили да выбрось...

 

Постойте! Вас посетила спасительная идея. Насчет «выбросить» вы погорячились, а вот насчет «распилить», пожалуй, стоит подумать. Если вам очень хочется иметь элегантную, функциональную и, главное, оригинальную мебель, конструкция которой отдаленно напоминает то, что в обиходе называют «стенкой»,— готовьте инструмент. А мы постараемся помочь советом.

 
Для начала стоит проверить, все ли под рукой? Вам понадобятся: ножовка по дереву (лучше с мелкими зубьями ), молоток и две-три стамески разной ширины, рубанок, длинная металлическая линейка или деревянный метр, дрель и сверла размером от 3 до 8 мм, шурупы длиной до 60 мм, винты с гайками М4—М5, металлические уголки с крепежными отверстиями (например, от детских конструкторов), отвертка, плоскогубцы, наждачная бумага средней зернистости, малярный валик.

 
Начнем со старого доброго шкафа. Если он имеет три отделения (два по бокам для белья и одно в центре для верхней одежды), считайте, вам повезло — «стройматериала» более чем достаточно. Если же отделений всего два, то есть лишь одна вертикальная перегородка, вам понадобятся дополнительные панели из ДСП (древесностружечной плиты) или многослойной фанеры. Разборку шкафа надо начинать с задней стенки. Она может быть фанерной или из оргалита, в любом случае не стоит ее ломать. Крепится стенка, как правило, мелкими шурупами, реже мебельными гвоздями. Выворачивая шурупы, складывайте их отдельно — еще понадобятся. Сняв заднюю стенку, нужно демонтировать «внутренности»: полки, ящики, перегородки. Следует избавиться и от ножек, если они у шкафа есть. Отпиливать их не стоит, проще снять, отвернув 3—4 крепящих шурупа. Затем тщательно разметьте панели, которые предстоит распилить. Все размеры — на схеме. Разметку лучше наносить остро заточенным керном или крупным гвоздем по деревянному метру. Все, готово — шкаф можно пилить!

 
Но, берясь за ножовку, помните, что именно от качества этой операции зависит конечный результат. После распиливания у вас должны получиться два одинаковых шкафа-колонки. Установив на место панели, которые раньше были внутренними перегородками, вы получите боковые стенки. Затем установите распиленную под размеры заднюю стенку.

 
Теперь можно переходить к тумбе для белья. Если она, как и шкаф, имеет ножки, их также надо демонтировать. Этой элементарной операцией исчерпываются столярные работы с бельевой тумбой. Как элемент самодельной стенки она готова.

 
Пошли дальше. Возьмите линейку и измерьте ширину боковин шкафов и тумбы. Скорее всего у тумбы они окажутся на 15—20 см меньше. Поэтому боковые полки 3, которыми мы соединим эти разные объемы (тумбу и шкафы), будут «скошенными». Определив для полок их размер (длинной стороны по боковине шкафа и короткой — по боковине тумбы), можно браться за изготовление. Единственная сложность — найти подходящую панель из ДСП, толщиной 10—15 см. Остальные операции — разметка, выпиливание, обработка — не проблема. Нужны лишь тщательность и аккуратность. Когда восемь полок будут готовы, из листа многослойной фанеры толщиной 10—15 мм надо вырезать две опорные панели. Высота их равна высоте шкафов, а ширина — глубине бельевой тумбы. Когда все детали перед вами, необходимо заняться предварительным монтажом. Тут-то и нужна дрель, сверло 3 мм, крепежные уголки, шурупы и винты с гайками М2—МЗ.

 
Установите тумбу приблизительно по центру стены вашей комнаты (приблизительно — потому что зрительный центр конструкции необязательно совпадет с геометрическим центром стены в комнате, скорее всего тумба сместится на 40—50 см от фактического центра стены, в сторону письменного стола). Теперь надо прикрепить к тумбе опорные панели. Возьмите длинные шурупы и вверните в отверстия меньшего диаметра, загодя просверленные в опорных панелях и в тумбе. Чтобы шурупы не прошли насквозь боковые стенки тумбы, отверстия сделайте в торцах верхней горизонтальной доски. Прикрепив таким образом опорные панели к тумбе, установите по бокам подготовленные половинки старого шкафа. Расстояние между плоскостью панели и обращенной к ней боковины шкафа должно равняться ширине изготовленных полок. Теперь можно проверить, нуждаются ли в доделке приготовленные полки. Для этого, вставляя их по очереди в образовавшийся простенок, визуально определите место для каждой из восьми и пронумеруйте. Затем отметьте керном места крепления уголков, к которым будут крепиться полки. Узел станет надежней, если к стенке шкафа и опорной панели уголки прикрепить винтом (насквозь через доску) и гайкой, а лежащую на уголках полку притянуть шурупами.

 
Разметив и просверлив необходимые отверстия, можно собрать полки. Правда, для двух из них предложенный способ крепления неудобен. Речь о самых нижних — по одной с обеих сторон. Эти полки расположены на одном уровне с дном шкафов, поэтому с ними можно поступить проще — установить на соединительные бруски-подставки. Эти бруски понадобятся и для того, чтобы зрительно завершить линию рамы шкафов, нарушенную при распиле. Если к этим перемычкам, которые станут передней опорой, добавить еще по одному бруску такой же высоты, получится отличная подставка для нижних полок.

 
Завершив сборку полок, переходим к следующему этапу — изготовлению навесного шкафа. Материал для него — цельная или составная мебельная доска (в крайнем случае ДСП шириной около 40 см). Тут надо помнить, что самое трудное — процесс подгонки и крепления стыков панелей. Лучше всего для соединения деталей воспользоваться деревянными штифтами, вставляя их в подготовленные отверстия и промазывая стыки столярным клеем. Навесной шкаф может быть, на ваш вкус, открытым или застекленным. Делать его закрытым, со сплошными дверцами, пожалуй, не стоит — будет чрезмерно громоздким.

 
После того как шкафчик приобретет окончательный вид, сами решайте, крепить ли его на опорных панелях или подвесить на стену. Все зависит от его веса и надежности сборки.

 
Если вы завершили этот этап и остались довольны работой, считайте, победа за вами. Основное завершено. Остается изготовить дополняющие элементы, которые придадут стенке законченный вид. Это письменный стол с полками для книг. Конструктивной особенностью полок и стола является то, что они намертво прикреплены к шкафам-колонкам с одной стороны и к стене комнаты с другой, или только к шкафам-колонкам, как в варианте на рисунке 2. Это облегчает сборку и придает всей конструкции необходимую жесткость.

 
Технология изготовления полок довольно проста и показана на рисунках 3, 4 и 5 (там же приведены все основные размеры). Она же может быть с успехом использована для изготовления письменного стола 6. Собственно, это не стол в привычном виде. Это скорее крышка от стола или широкая горизонтальная панель, например, от центральной створки шкафа, которая крепится так же, как полки между шкафами. Размеры даны на схеме. Высота от пола 76—77 см. Для крепления к стене и шкафу подойдут такие же деревянные бруски, как и для крепления полки (рис. 4).

 
Намеренно не оговариваем организацию пространства под столом. Каждый из вас заполнит его самостоятельно, на свой вкус, используя подручный материал. В целом же конструкция состоялась. Хотя, стоп, мы забыли еще о покраске. Процесс хоть и несложный, но ответственный. Он самым удивительным образом придаст «горе разномастных деревянных обрезков», какими пока является ваша стенка, законченный, оригинальный вид.

 

Итак, главный вопрос — какой выбрать цвет? Решать вам, но посоветовать можем. Почему бы не взять один из цветов светлой спокойной гаммы: палевый, бежевый, светло-коричневый, розовый, светло-зеленый или белый? При этом учтите, что светлые тона выигрывают на более темном фоне стены, а на светлых обоях лучше будет смотреться мебель того же цвета, но темнее по тону.

 
Теперь о самой покраске. Способов много, но самый приемлемый в домашних условиях — малярный валик и водоэмульсионка (водно-дисперсионная краска). Эта краска есть в продаже, недорога, прекрасно ложится на деревянные поверхности, быстро сохнет и дает ровное матовое покрытие. Для покраски всей стенки потребуется 3—4 банки по 3 кг. Водоэмульсионка продается только белой, но легко подкрашивается в любые тона добавлением обычной гуаши. Старайтесь тонировать весь объем (4 банки) сразу, чтобы приготовленная краска была одного тона.

 
И последнее. Перед покраской разберите всю конструкцию, предварительно пометив сопрягаемые детали. Все ранее лакированные плоскости ошкурьте мелкозернистой наждачной бумагой. Особенно тщательно обработайте края вдоль распилов и детали из ДСП. Дефекты на плоскостях выровняйте с помощью подходящей шпатлевки. Красить нужно в 2—3 слоя, с промежуточной просушкой, стараясь получить ровное покрытие, без «проталин» и потеков. Когда все детали покрашены и высушены, смонтируйте стенку в прежнем порядке.

 
Останется лишь привернуть на дверцы выточенные из дерева и покрашенные ручки. После этого вы поймете, что затраченное время и силы с лихвой окупаются удовольствием иметь мебель, отвечающую вашим потребностям и вкусу. Да еще и сделанную своими руками.