 Внешний вид, удобство и уют квартиры, в которой мы живем и отдыхаем, волнуют не только специалистов: художников, архитекторов, строителей, но и каждого из нас. Поэтому и новоселу, только начинающему обживать свое жилье, и человеку, прожившему в своей квартире много лет, хочется, чтобы их дом был не просто уютным и красивым, но и как-то отражал их вкус, характер, увлечения, привычки. А это значит — сколько людей, столько и непохожих друг на друга квартир.
В вашей семье радость — вы купили новую квартиру. До переезда в новый дом остается несколько дней, и поэтому вы торопитесь обсудить, где и как разместить мебель, в какой комнате поставить телевизор, как укрепить шторы на окнах и многое, многое другое.
И пока у вас еще есть время, советуем вам кое-что сделать уже сейчас, до вселения в квартиру. Итак, входная дверь.
По внешнему оформлению двери делятся на филенчатые и гладкие, а по количеству дверных полотен — на двупольные и однопольные (рис. 1 и 2). В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь, она может быть правой или левой (рис. 3 и 4).
Гладкие двери изготавливают из досок, столярных или древесностружечных плит (спрессованных опилок, пропитанных синтетическими смолами) и облицовывают шпоном или синтетической пленкой. Филенчатые двери состоят из обвязки и филенок. А дверное полотно тех и других дверей подвешивается на петлях на раме из брусьев— дверкой коробке. Коробка и полотно составляют дверной блок (рис.1).
Теперь, когда вы знаете, как устроена дверь, можете приступать к установке дверного замка. Замки так же, как и двери, различаются на левые и правые: для левой двери нужен левый замок, для правой — правый. Не забудьте об этом, покупая замок в магазине. Выбор замка во многом зависит и от того, какая дверь в вашей квартире. Так, для дверей гладких, облицованных шпоном или пленкой, больше подходят накладные замки, а для филенчатых — врезные.
Вначале расскажем о том, как установить накладной замок (рис. 7). Прежде всего подготовьте инструменты: дрель, киянку, отвертку, долото или узкую стамеску, линейку, карандаш, цилиндрическое или винтовое сверло.
Замок устанавливается на высоте примерно 1,5 м от пола. Приложите замок к двери так, чтобы его пластина оказалась заподлицо с торцом двери (рис. 2), а направляющая касалась дверного полотна. Обведите карандашом направляющую, и по центру полученной окружности просверлите отверстие винтовым сверлом. Зачистите края отверстия шкуркой и установите замок на двери так, чтобы направляющая вошла в это отверстие. Отметьте место врезки пластины и выдолбите для нее гнездо. Теперь можно привертывать замок шурупами.
Проверьте работу замка ключом и, если все нормально, приступайте к установке запорного гнезда.
Определить положение гнезда на дверной коробке несложно, если воспользоваться пластилином. Раскатайте карандашом небольшой кусочек пластилина так, чтобы получилась тонкая пластина размером примерно 40х60 мм. Аккуратно прилепите ее на коробку напротив засова. Выдвиньте засов до упора: его язычок оставит четкий след на пластилине. После этого продолбите паз для засова, врежьте гнездо в коробку и прикрепите его шурупами. Проверьте работу замка. Если он свободно открывается и закрывается, установите последнюю деталь — пластину замочной скважины.
Врезной замок (рис. 6). В этой работе от вас потребуется умение правильно долбить отверстия, и поэтому если вы еще не «в ладах» с долотом и киянкой, сначала поучитесь этому ремеслу на брусьях.
Существует несколько способов долбления гнезд под замки, но для всех есть одно незыблемое правило: сначала волокна древесины прорубаются поперек, а уже потом вдоль. На рисунке 5 вы видите основные положения долота при долблении гнезда. Несколько тренировок — и вы неплохо овладеете этим способом.
Долбление гнезда — пожалуй, самая ответственная и трудоемкая операция при установке врезного замка. Остальные во многом повторяют то, о чем рассказывалось выше.
Обивка входной двери. Обычно двери обивают для того, чтобы уменьшить шум с лестничной площадки и защитить квартиру от сквозняков. Советуем обивать дверь только с внутренней стороны. И по цвету, и по форме обивка должна сочетаться с оформлением прихожей вашей квартиры.
Для работы вам понадобятся молоток, мебельные гвозди, пассатижи, облицовочный и утеплительный материалы.
Облицовывают дверь дерматином, ворситом, искусственной кожей и даже клеенкой на тканевой основе, а утепляют ватой, ватином, войлоком, поролоном.
Обивка сама по себе несложна, однако, чтобы не испортить дверь или материал, придерживайтесь определенного порядка в работе. Прежде всего снимите дверь с петель. Здесь без помощи вам не обойтись. Откройте дверь как можно шире и, слегка раскачивая ее на петлях, поднимите. Она снимется с петель. Если дверь тяжелая, используйте рычаг.
Снятую дверь положите на четыре подставки, покрытые чем-нибудь мягким, — работать будет удобнее. По размерам двери раскроите обивочный материал с таким расчетом, чтобы его можно было подогнуть внутрь с каждой стороны. Разложите вату или ватин и прибейте его к двери в нескольких местах. Потом, равномерно натягивая обивочный материал по диагонали, в последовательности, указанной на рисунке 8, прибейте его гвоздями. Гвозди забивайте через 200—250 мм, а материал подворачивайте так, чтобы каждая сторона обивки имела небольшой налуск (25—30 мм).
Пользуясь тонкими синтетическими лентами, вы можете «нарисовать» на двери всевозможные ромбы, квадраты, трапеции и т. д. (рис. 9).
Словарь мастера
БРУС — стержень, балка круглого или прямоугольного сечения размером более 100 им.
ВОРСИТ — разновидность искусственной кожи (ткань, пропитанная бензиновым раствором синтетического каучука).
ОБВЯЗКА — связывающий или скрепляющий элемент строительной детали. Обычно рама, сбитая из брусьев.
РИГЕЛЬ — эадвижна (в дверных замках).
СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ — запорный механизм замка, состоящий из нескольких стальных пластин (сувальд).
ШПОН — тонкий древесный лист толщиной от 0,1 до 5 мм. Изготавливается из березы, сосны, ольхн, бука, ореха, дуба.
ФИЛЕНКА — щиток из тонких досон или фанеры. Заполняет просвет в дверном полотне, перегородке, облицовочной панели стены и т. д. Служит для украшения.
Советы на всякий случай
Если вы обнаружили, что ваша дверь рассохлась и между полотном и неровной образовались большие щели, то не ждите, чтобы кто-то исправил это. Беритесь за работу сами.
От сухой доски или брусна отпилите планку по размеру щели. Острогайте ее рубанком, смажьте столярным клеем и прибейте к двери с торцевой стороны. Как только клей подсохнет, зачистите планку сначала крупной, а затем мелкой шкуркой, загрунтуйте олифой, если нужно, зашпаклюйте и окрасьте под цвет двери. Так же устраняется большой зазор между порогом и дверью.
Если на поверхности дверного полотна вспучился шпон — не пугайтесь. Осторожно разрежьте его лезвием бритвы вдоль волокон и введите в разрез немного столярного клея или клея «Суперцемент». Положите на место повреждения каную-нибудь металлическую пластину и прогладьте ее несколько раз горячим утюгом.
Если дверь осела и задевает за пол или порог, переставьте петли на коробке на несколько миллиметров выше. Старые отверстия забейте деревянными пробками. Если оседание незначительное, наденьте между петлями на штифт шайбы или кольца из проволоки или гвоздя.
Двери в местах врезки замков или задвижек ремонтируют вставками. Изготавливают их из сухой древесины с шипом или проушиной. Кроме клея, вам понадобятся еще нагели — деревянные стержни (рис. 10).
Поврежденные двери можно отремонтировать, используя дюралюминиевые или стальные уголки, если врезать их заподлицо с дверным полотном (рис. 11).
Растрескавшиеся филенки можно тоже отремонтировать деревянными вставками — рейками, выпиленными по размерам щелей. Отремонтированные участки зачистите шкуркой, прошпаклюйте и закрасьте (рис. 12).
Рисунки А. Стасюка | 
Поддержать проект
