Линогравюрой называют графическое изображение, отпечатанное с формы, вырезанной на линолеуме или пластике. Сначала поговорим о материалах и инструментах для линогравюры и о том, как их подготовить к работе.

Материалы

Линолеум — гибкий и послушный материал. Делают его из различных смол и красок, льняного масла, молотой пробки, торфяной муки, нанесенных на плотный холст или джутовую ткань. Промышленность выпускает линолеум толщиной от 2,5 до 5 мм. Для работы используют гладкий линолеум. Особенно ценится линолеум, снятый с полов в старых, идущих на слом зданиях (он хорошо высушен и отлично режется).

Для гравирования линолеум следует подготовить. Отрежьте кусок нужного формата с небольшим припуском на случай, если край обломается или раскрошится. Затем кругообразными движениями отполируйте заготовку средне-зернистой наждачной бумагой так, чтобы на ней не осталось царапин. Наждачную бумагу оберните вокруг какого-нибудь небольшого прямоугольного бруска. Затем тоже кругообразными движениями зачистите поверхность линолеума пемзой. Работа пойдет быстрее и лучше, если линолеум время от времени смачивать водой. Проследите, чтобы после такой обработки на заготовке не осталось ни вмятин, ни царапин, ни бугров. Образовавшуюся при шлифовке кашицу смойте водой. Линолеум высушите, вытрите тряпкой — заготовка, или, как называют ее граверы, доска, готова к переводу на нее рисунка.

Пластик. Выпускается много различных пластиков (материал этот не имеет матерчатой основы), пригодных для изготовления печатной формы. Им, как и линолеумом, покрывают полы. Пластик удобнее использовать для небольших, с множеством мелких деталей гравюр, он однороднее по составу, и поэтому резец идет по нему легче.

А как подготовить пластик? Сначала с него крупной шкуркой удаляют царапины, бугры, вмятины, а потом зачищают мелкой шкуркой: фабричная поверхность слишком гладкая и скользкая, краска на ней плохо держится.

Инструменты

Их изготовлению и подготовке гравер придает большое значение. Резцы, или, как их еще называют, штихели, покупают в магазинах либо делают сами: сгибают из металлической полосы или изготавливают на фрезерном станке.

Неплохие штихели получаются из стальных школьных перьев № 19. Сферическую (корневую) часть пера затачивают напильником, затем доводят на точильном бруске, а потом вставляют перо пишущей частью в ручку — штихель готов (см. рис. 2).

Для резания гравюры нужны штихели разных профилей. Расскажем, как сделать их из тех же перьев. У пера сталь закалена, гнуть ее плохо — может сломаться. Поэтому лучше «отпустить» металл. Накалите перо на огне до красного свечения, а потом дайте ему остыть — сталь станет пластичной. Теперь корню пера можно придать любой профиль. Прежде всего сделайте резцы-уголки — ими, как правило, выполняется основная работа. На рисунке 5 показаны наиболее ходовые профили штихелей-резцов. Нужно иметь несколько резцов со скругленной нижней частью — тонштихели (расстояние между кромками их желобков 1, 2 и 3 мм). Для выбирания белых мест на линолеуме (больших площадей) неплохо обзавестись еще и резцами-выборками. Самоцельные штихели нужно обязательно закалить.

Накалите сталь до красного свечения, а потом быстро опустиге в масло (машинное или подсолнечное). Зашипело масло — значит, сталь закалилась, можно затачивать.

Штихель вставляют в деревянную ручку, (рис. 1). Обратите внимание: для удобства работы часть деревянной ручки стесана. Причем каждый мастер делает себе инструмент по руке. Для небольшой ладони основные размеры штихеля будут такие: лезвие 70—80 мм; ручка — длина 40—45 мм, наибольшая ширина 25—30 мм.

Граверы иногда работают различными стамесками. А  вот известный советский мастер гравюры на линолеуме П. Староносов часть своих гравюр вырезал ножом.

Несколько слов о том, как затачивать резцы. Труднее всего затачивать уголок. Сначала резец обрабатывают напильником, затем на точильном камне и только после этого доводят на оселке. Жало уголка (та часть, которая режет материал) — место самое ответственное, на него во время работы приходится наибольшая нагрузка, оно быстрее всего и тупится. Поэтому нужно уметь не только затачивать, по и «подправлять» инструмент.

Итак, заточите напильником левую и правую стороны резца, а потом сточите снизу угол — тоже слева и справа (см. рис. 6). Постарайтесь выполнить эту операцию аккуратно: если недоточите жало, уголок будет плохо резать; если переточите, на жале образуются раковины, и штихель будет рвать линолеум. Чтобы исправить ошибку, нужно поставить штихель вертикально на точильный камень, снять старую заточку и заточить инструмент заново. И еще один совет. При заточке происходит небольшой завал металла внутрь — появляются заусенцы. Их нужно тоже сразу устранить. Приложите полоску шкурки-нулевки к одной из внутренних граней штихеля, прижмите лезвием от безопасной бритвы и устраните завал. Точно так же обработайте и вторую грань (см. рис. 7).

Проверяется качество заточки следующим образом. Взяв свободно штихель в руку, проведите резцом по линолеуму так, чтобы жало слегка касалось поверхности. Если оно режет линолеум или, как говорят граверы, цепляется за него, заточка хорошая, если скользит, инструмент заточен плохо.

Выборка затачивается как обычная полукруглая стамеска. Храните штихели на подставке (см. рис. 10).

Гравирование

Первым делом научитесь правильно держать штихель в руке. На рисунке 11 показано, как им работают. Большим пальцем гравер упирается в доску, а ручку держит мизинцем, безымянным и средним пальцами. Указательный палец лежит на штихеле, который при резании скользит по подушечке большого пальца. Так, перемещая кисть относительно неподвижного большого пальца, масгер наносит штрихи на линолеум.

Вырезая рисунки на доске, он поворачивает и вращает ее, пока гравюра не примет удобное для резания положение. Запомните правило: кисть левой руки, удерживающая гравюру, должна находиться чуть сзади или сбоку от штихеля. Прежде чем браться за работу, проверьте штихели. Попробуйте на куске линолеума сделать пробные штрихи разными резцами: определите возможности каждого из них. Неплохо будет, если вы сделаете оттиск с этих пробных штрихов. Освоив инструменты, можно браться за работу. Отшлифованную поверхность линолеума покройте тушью, слегка разведенной водой, используйте широкую кисть или тампон из ваты. Тон должен быть такой интенсивности, чтобы рисунок, который будет потом сделан тушью, был четко виден. Так готовил материал к работе замечательный советский художник-гравер В. Фаворский. Этот способ удобен тем, что позволяет легко различить срезанные участки линолеума: на темной поверхности материала (серый тон и черный рисунок) срезанные, более светлые (коричневые) штрихи хорошо видны. На оттиске соответственно получается: вся поверхность "черная, а там, где на линолеуме были грезы, бумага останется непропечатанной. Таким образом, художник, еще не сделав оттиска, может уже представить себе, как он будет выглядеть.

Теперь на затонированную доску нужно нанести рисунок. С готового эскиза снимите на кальку (или промасленную бумагу) контур изображения — так называемый абрис. Затем переведите этот рисунок на линолеум в зеркальном изображении. Для перевода используйте копирку для пишущих машинок или бумагу, затушеванную мягким простым карандашом. После этого рисунок на линолеуме «доводится»: прорисовывается, уточняется кистью и тушью.

На пластик рисунок переводится так же, как на линолеум, разница лишь в тон, что наносится он не тушью, а цветные черным карандашом — на поверхность пластика тушь очень плохо ложится.

Корректировать работу нужно по контрольному эскизу. Однако на нем изображение реальное, а на линолеуме зеркальное, обратное. Это затрудняет дело. Поэтому художник ставит напротив эскиза зеркало и смотрит не на эскиз, а на его отражение. Зеркало можно укрепить на проволочной подставке-держалке (см. рис. 9).

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Эта пословица очень подходит для граверной работы. Действительно, прежде чем начать резать, нужно усвоить основное правило гравера: береги поверхность доски. Конечно, можно исправить промахи. Но лучше не ошибаться. Первая ошибка начинающего обычно заключается в том, что он обводит штихелем все контуры. Это неверно. К контуру нужно подбираться, то есть начинать с центральной части и постепенно продвигаться к краям.

Не следует начинать с наиболее трудоемких, ответственных мест, например с фигуры человека. В процессе работы неплохо будет, если вы сделаете 2—3 контрольных оттиска. О технике линогравюры можно говорить бесконечно, но не все можно описать — некоторые операции нужно просто попробовать выполнить, и тогда многое станет ясным. На рисунке 8 мы приводим некоторые приемы решения штриха на линолеуме. Постарайтесь освоить их.

Как устранить дефект, если вы нечаянно срезали не то, что нужно? Самое простое — найти случайно срезанную стружку и сразу же приклеить ее на место, прижав грузом. Клей скоро схватится, и вы сможете свободно работать по исправленному месту. Ну а если стружку вам не удастся найти, составьте из клея БФ, зубного порошка, опилок линолеума шпатлевку и заделайте дефект так, чтобы исправленное место стало несколько выше поверхности линолеума. А когда шпатлевка высохнет, сровняйте ее шкуркой и пемзой. Испорченное место можно «залечить» и методом маркетри: заменить место дефекта новым куском линолеума, подклеенного к листу бумаги. Чтобы шов не пропечатывался на бумаге, вырезайте линолеум по штрихам.

Печатание линогравюры

Для печати лучше всего подходит литографская краска. Если она слишком густая, добавьте в нее немного масляной краски. Можно пользоваться и просто масляной краской, но от нее на оттиске образуется жирный ореол — это портит гравюру. Чтобы этого не происходило, масляную краску обезжиривают — выдавливают на час-два на картон или бумагу, а потом разбавляют ее олифой.

На небольшие доски краску можно набивать тампоном из кожи или резиновым валиком для фоторабот. Для больших гравюр лучше сделать из куска кожи размером 20х15 см, дерева и проволоки специальный валик (см. рис. 13).

Бумага для печати должна быть гладкой и пористой. Смочите край подготовленной для работы бумаги водой: если он быстро промокает, бумага годится. Впрочем, можно печатать и на жесткой, сильно проклеенной бумаге, но для этого поверхность ее нужно периодически увлажнять.

К печатной форме бумагу притирают обычно специальной кисточкой-гладилкой (см. рис. 14). Граверы вырезают ее из кости. Размеры гладилки: длина 12—14 см, ширина около 3 см. Но подойдет и ручка от старой зубной щетки, пластмассовый нож для разрезания бумаги или обыкновенная столовая ложка.

Теперь о том, как же получить оттиск с линогравюры.

На кусок стекла (лучше толстого) шпателем или ножом нанесите ровным слоем краску, движениями вдоль и поперек хорошенько раскатайте, разровняйте ее валиком. Перенесите со стола и накатайте опять же валиком краску на печатную форму.

Чистыми руками возьмите приготовленную бумагу и, стараясь расположить изображение посередине листа (поля должны быть одинаковыми), аккуратно прижмите ее к форме, а потом гладилкой или ложкой хорошенько притрите бумагу к гравюре.

Чтобы гладилка лучше скользила, бумагу нужно предварительно слегка натереть воском или парафином (свечой). Гладилку затушуйте мягким карандашом — это даст вам возможность видеть на обратной стороне притираемой бумаги штрихи гравюры, и вы сможете в зависимости от рельефа менять степень нажима гладилки на бумагу.

Убедиться, что работа идет нормально, можно так. Придерживая ладонью лист, приподнимите край оттиска я посмотрите, хорошо ли пропечатался рисунок. Непропечатавшиеся места еще раз притрите гладилкой. Снятый оттиск просушите.

Несколько общих рекомендаций.

Не беритесь сразу за сложную гравюру, начинайте с небольших легких вещей и только постепенно усложняйте задачу. Помните, что линогравюра может быть решена не только белым и черным штрихами, но и в полутонах. Учитесь пользоваться всем многообразием гравюры: белой линией по черному, черной линией по белому, штриховкой, пересечениями, пунктиром светлым и темным, пятном светлым и темным (см. рис. 8).

И конечно, обязательно посмотрите хотя бы основные работы таких замечательных мастеров линогравюры, как В. Фаворский, М. Маторин, И. Голицын, Г. Захаров.

Рисунки автора