 При запусках самоходных моделей судов лодка совершенно необходима. Но лодки, которые удается раздобыть на месте, обычно оказываются неудобными для моделистов: они тяжелы, неповоротливы и малоостойчивы. В судомодельном кружке для работы с моделями на воде хорошо иметь специальную лодку небольших размеров. Для этого дела очень подходит «Золотая рыбка», получившая высокую оценку Государственного комитета Совета Министров СССР по судостроению (1961 год).
Такая лодка маневренна, остойчива и проста по конструкции, но имеет не совсем обычный вид: у нее нет острого носа. Именно благодаря этой корытообразной форме лодка приобрела все необходимые качества. Судомоделистам, имеющим опыт работы с большими самоходными моделями, постройка «Золотой рыбки» вполне по плечу.
Вот технические данные этой лодки:
Наибольшая длина - 2500 мм
Наибольшая ширина - 1025 мм
Высота борта на миделе - 348 мм
Высота борта у переднего транца - 475 мм
Грузоподъемность - около 200 кг
Количество мест - 2 (взрослых)
Вес (при обшивке фанерой толщиной 3 мм) - 30 кг
«Золотая рыбка» легко передвигается на веслах, допускает пользование байдарочным веслом, а также упаковку небольшого паруса (2х2) или подвесного мотора мощностью до 5 л.с.
У «Золотой рыбки» наборный деревянный каркас и обшивка из авиационной фанеры. Варианты конструкции, которые здесь описываются, допускают постройку этой лодки с применением различных заменителей фанеры, а также изготовление каркаса из стального или дюралюминиевого угольника с обшивкой листовым металлом. Особый интерес представляет выклейка корпуса лодки из стекловолокна на специальном болване. Этот способ особенно хорош, если задумано построить не одну, а несколько лодок одинакового размера.
Лодки типа нашей «Золотой рыбки» очень распространены за рубежом. Ими пользуются рыболовы, охотники, туристы, спортсмены-ныряльщики, но больше всего ребята.
Общий вид «Золотой рыбки» изображен на рисунке 1, где часть обшивки левого борта удалили, чтобы показать конструкцию каркаса, который состоит из пяти рамочных шпангоутов и двух транцев (переднего и заднего). Шпангоуты № 2, 3, 4 и 5 — открытые, шпангоут № 1 — закрытый, то есть замкнутый сверху поперечным бруском — бимсом. Детали шпангоутов изготовляются из соснового бруска сечением 40X15 мм и соединяются между собой фанерными кницами толщиной 4—5 мм на клею и гвоздях. Как это делается, показано на рисунках 3, 4, 6 и 7.
Транцы по своей конструкции аналогичны шпангоутам: из соснового бруска 35X20 мм изготовляются рамки, соединяемые с одной стороны (внутренней) кницами, а с наружной — сплошной фанерной панелью (рис. 1—4).
Продольные элементы каркаса — киль, скуловые и привальные брусья, донные и бортовые стрингеры, которые хорошо видны на рисунке 1, — изготовляются из сухой прямослойной сосны или ели. Длина и сечение этих элементов указаны в таблице.
Для сборки каркаса лодки необходимо изготовить стапель из сосновых досок, имеющих ширину не менее 250 мм и толщину 30—50 мм Форма и размеры стапеля изображены на рисунке 5. В продольных досках стапеля делаются пропилы для крепления шергень-планок, временно приби-ваемых к каждому шпангоуту (рис. 3).
Шпангоуты изготовляются в определенной последовательности. По рисунку 4 вычерчивают каждый шпангоут в натуральную величину на листе фанеры. Такой чертеж называется плазовым или просто плазом. При разметке шпангоутов параллельно одной из кромок листа (на расстоянии 20—30 мм от нее) проводят прямую линию А—А (рис, 6). Она называется основной. Через середину этой линии строго перпендикулярно прочерчивают линию диаметральной плоскости (сокращенно — ДП). От этих линий откладывают размеры шпангоута, взятые из рисунка 4: полушироту — вправо и влево от ДП, а высоту борта, скулы и киля — вверх от основной. Затем угловые точки соединяются по линейке.
Верхний обрез носового и кормового транца, а также бимс шпангоута № 1 имеют криволинейную форму. Для вычерчивания этих линий применяют тонкую рейку. Слегка изгибая ее, прижимают рейку к трем гвоздям, вбитым в фанеру, как показано на рисунке 6, и карандашом прочерчивают линию изгиба.
После того как все шпангоуты вычерчены и проверены, можно приступить к их сборке. Это делают прямо на плазе в строгом соответствии с конструктивным чертежом. Отрезав бруски нужной длины, их накладывают на плаз и подгоняют друг к другу, временно прикрепляя к фанере небольшими гвоздиками, как показано на рисунке 7. Затем подготавливаются, смазываются клеем и прибиваются на свои места согласно конструктивному чертежу каждого шпангоута фанерные кницы. Длина гвоздей, которыми - прибиваются кницы, определяется в соответствии с толщиной бруска шпангоута (15 мм для шпангоутов № 1, 2, 3, 4 и 5 и 20 мм —
для транцев).
Когда кницы прибиты на свои места, шпангоут осторожно отделяют от плаза, приподнимая стамеской, переворачивают, ставят кницы с другой стороны и загибают гвозди. После сборки шпангоуты сушатся и еще раз проверяются на плазе. На каждом шпангоуте должен быть поставлен его порядковый номер, отмечена линия ДП, линия шергеня и линия борта. Эти отметки понадобятся при установке шпангоутов на стапель и дальнейшей сборке каркаса лодки.
Перед установкой шпангоутов на стапель необходимо прорезать в них пазы для киля, скуловых и привальных брусьев. Пазы для стрингеров удобнее прорезать, когда шпангоуты установлены на стапель, используя стрингер как линейку при разметке места для
пазов.
Транцы и шпангоуты устанавливают на стапеле вверх килем, проверяют по линейке и прикрепляют шергень-планками к доскам стапеля (рис. 2). Этой операции следует уделить особое внимание, так как если шпангоуты будут установлены недостаточно надежно, то они могут сдвинуться с места во время работы, и лодка получится кривой. Шпангоуты должны быть перпендикулярны линии ДП, и плоскости их параллельны между собой. Стапель для удобства работы следует установить на козелках высотой 60—80 см.
Когда шпангоуты укреплены, надо еще раз проверить правильность их установки и только после этого вклеивать элементы продольного набора: киль, скуловые и привальные брусья.
Все элементы продольного набора лодки имеют криволинейную форму, наибольшая кривизна — у привальных брусьев. Чтобы облегчить установку брусьев, следует заблаговременно придать им изгиб, соответствующий форме лодки. Для этого существуют два способа.
Намочив брусья горячей водой, привязывают их крепкими шнурками к шпангоутам (на своих местах) и в таком положении сушат.
Можно сделать специальное приспособление для изгибания предварительно распаренных брусьев, использовав распорки соответствующей длины (рис. 9).
Элементы продольного набора устанавливаются в следующем порядке: сначала киль, затем привальные (бортовые) брусья, скуловые брусья и стрингеры. При установке элементов продольного набора необходимо произвести малковку пазов, как показано на рисунке
10. Малковка (подрезка выступающих углов в пазах и на наружных кромках шпангоутов) необходима для получения правильной формы лодки, плотного прилегания элементов продольного набора, а затем и обшивки.
Привальные и скуловые брусья лучше всего устанавливать попарно, притягивая их один к другому шнурами или резиновой лентой и привертывая шурупами к одноименным шпангоутам, начиная с носового транца. Места соединения киля, скуловых и привальных брусьев с транцами усиливают кницами или металлическими угольниками (рис. 11). Деревянные кницы вырезаются из твердого дерева (дуб, ясень), как показано на рисун¬ке 12. Толщина доски для изготовления книц — 25—30 мм.
Все соединения деревянных деталей лодки выполняются на клею. Головки шурупов, которыми элементы продольного набора крепятся к шпангоутам, должны быть утоплены «заподлицо», иначе будет невозможно обстрогать набор для ровного прилегания обшивки.
После сборки и склейки каркаса обшивают борта, а затем дно лодки. Обшивку дна ведут от линии ДП (середины киля), прибивая фанеру сначала к килю, затем к шпангоутам и стрингерам и в последнюю очередь к скуле. При таком способе обшивка ложится очень ровно. Стыки листов фанерной обшивки выполняются одним из способов, показанных на рисунке 14. Самый простой и надежный способ показан на фигуре в (на фанерной ленте с проклепкой мелкими гвоздями). Для соединительной фанерной ленты на стрингерах, скуловых и привальных брусьях делают пазы. Стыковые швы обшивки необходимо «разогнать» по длине лодки, то есть расположить так, чтобы они в разных местах не приходились на один шпангоут. Такой способ обеспечивает лодке большую прочность.
Фанерную обшивку крепят к каркасу клеем, шурупами и драночными гвоздями «в загиб» (рис. 8).
К бортовым и донным ветвям шпангоутов и транцев фанеру крепят шурупами, к стрингерам — гвоздями, а к привальным и скуловым брусьям — гвоздями вперемежку с шурупами через каждые 30—40 мм. Особенно надежно должна быть пришита обшив,ка к транцам, килю и скуловому брусу.
Когда обшивка будет полностью прикреплена, следует тщательно зачистить ее поверхность — утопить торчащие шурупы и гвозди, подстрогать рубанком и опилить рашпилем все неровности. После этого можно снять лодку со стапеля. Перевернув лодку вниз килем, выравнивают бортовую линию и устанавливают палубные стрингеры, а затем — палубную обшивку, заднюю банку, внутреннюю обвязку борта и угловые кницы.
Следующая операция — промазка внутренней и наружной поверхности лодки горячей олифой. Промазку следует сделать дважды, хорошенько просушив первый слой. Если предполагается оклеивать лодку тканью (это очень повышает срок службы лодки), то наружную поверхность обшивки следует промазать не олифой, а цапонлаком или эмалитом первого покрытия. Для наклейки ткани также применяется эмалит первого покрытия или клей «АК-20».
Поверхность обшивки покрывается клеем с помощью широкой кисти, затем на нее накладывается ткань, которая также промазывается клеем. Для оклейки можно применить любуро тонкуюплотную ткань, например перкаль, мадаполам, ситец.
Если нет готового клея, его можно приготовить самому, растворив в ацетоне негодную целлулоидную кинопленку. Предварительно с нее надо смыть в горячей воде эмульсию.
Если достать или приготовить нитроклей невозможно, оклейте лодку тканью на масляной краске средней густоты. Поверхность лодки должна быть предварительно пропитана олифой.
После оклейки корпус тщательно просушивают, а затем окрашивают масляной краской, если оклейка производилась на масляной краске, а при оклейке на нитроклее — любой краской.
Внутри лодка окрашивается масляной краской неяркого цвета. Слани (полики) окрашивают железным суриком на натуральной олифе.
Когда краска хорошо просохнет, устанавливают дубовые буртики на привальный брус и наружную дубовую накладку киля. Эти детали покрывают один раз горячей олифой и два раза хорошим масляным лаком.
К переднему и заднему транцам на уровне привальных брусьев привертывают скобы, сваренные из трубки, или дверные ручки, как показано на рисунке 1. Они предназначаются для переноски лодки и швартовки.
Средняя банка (сиденье гребца) изготовляется из 15-миллиметровой сосновой доски, усиленной снизу брусочками 25X20 мм, которые прикрепляются на клею и шурупах. Сиденье делается съемным для того, чтобы при надобности можно было освободить среднюю часть лодки при перевозке крупногабаритных моделей, устройстве ночлега и т.п.
Бобышки под уключины устанавливаются с внутренней стороны борта у шпангоута № 4 на клею и шурупах, ввертываемых через привальный брус.
Для установки мачты к шпангоуту № 1 четырьмя болтами крепится скоба, согнутая из листовой стали, а к килю крепится степс (рис. 15). Мачта, гик и парус изображены на рисунке 16.
При пользовании парусом необходим руль (рис. 17). Перо руля, чтобы не поломать его при прохождении мелких мест, делают откидным. Перо изготовляется из листового металла толщиной 3—4 мм или из хорошей фанеры, пропитанной горячей олифой не менее двух раз.
Весла, уключина и подуключник лодки изображены на рисунке 18. Такова технология постройки лодки «Золотая рыбка» из фанеры. Но если в вашем распоряжении есть листовая сталь или алюминий, то соединения деталей каркаса лучше всего сделать сварными, а обшивку приклепать заклепками с подмазкой герметиком или густой масляной краской.
Конструкция шпангоута металлического варианта изображена на рисунке 19.
Постройка лодки на металлическом каркасе имеет свои особенности. Соответствующая форма придается каркасу путем подгибания угольника во время сварки (газовой). Пламенем горелки угольник разогревается в нужных местах, а затем разгибается или сгибается так, чтобы линия обвода получалась плавной, без изломов и выступающих ребер. Эта работа легко выполняется вдвоем. В случае, если какие-либо дефекты или неровности будут обнаружены на готовом сварном каркасе, их можно исправить таким же способом — разогревая угольник и выгибая его молотком на массивной металлической оправке. На этой, же оправке выполняется клепка обшивки.
Сиденье гребца (средняя банка), задняя банка и накладка на транец делаются из дерева.
Некоторые любители строили «Золотую рыбку», используя наборный деревянный каркас с обшивкой из различных заменителей авиационной фанеры: строительной фанеры, прессшпана и крафт-бумаги. (Крафт-бумага применяется для расфасовки цемента и других сыпучих строительных материалов; напоминает по внешнему виду коричневую оберточную бумагу и обладает большой прочностью на разрыв.)
Обшивка из заменителей выполняется так же, как из фанеры и металла, причем в этом случае особое внимание следует уделить соединению отдельных листов. Затем поверхность зачищается и оклеивается слоем обыкновенной марли. Марля должна перекрывать все стыки обшивки, обязательно огибая скулу и грань между транцами и днищем. Поверх марли наклеивается слой крафт-бумаги, а затем опять слой марли. Для склейки можно применять только водоупорные клеи или нитрокраску. Количество слоев зависит от толщины и прочности основы. В среднем можно рекомендовать два слоя марли, два слоя бумаги и один — наружный — слой мадаполама или ситца. Каждый наклеенный слой должен тщательно просушиваться, прежде чем будет наклеиваться следующий. Такая обшивка бывает очень прочной.
При наличии стеклоткани и специальных клеев, применяемых для ее склейки, можно выклеить корпус лодки на болване. Болван проще всего изготовить, набив собранный каркас лодки сырой глиной. Если вы будете строить не одну, а несколько лодок, то можно сделать глиноцементную смесь. Она лучше «держит форму». Когда первая набивка глино-цементной смеси высохнет, образовавшиеся щели, трещины и неровности замазываются свежей порцией смеси, высушиваются и промазываются еще раз, после чего весь болван оклеивается двумя-тремя слоями газетной бумаги на обыкновенном клейстере. Этот подслой необходим для того, чтобы выклеенная оболочка лодки легче снялась с болвана.
При оклейке болвана стеклотканью следует располагать ее куски так, чтобы они перекрывали скулу и углы стыков дна с транцами. Стыки отдельных кусков стеклоткани должны располагаться по диагонали в разных местах оболочки. В зависимости от толщины применяемой стеклоткани и технологии склейки потребуется несколько слоев с таким расчетом, чтобы окончательная толщина стенки корпуса была в пределах 4—5 мм.
Оболочка тщательно просушивается на болване, затем снимается с него и выравнивается по линии борта и транцев. После этого внутрь полученной «скорлупы» надо вставить килевой брусок, привальные брусья и транцы (рис. 20). Все эти детали соединяются со «скорлупой» клеем и гвоздями. Затем, также на клею и гвоздях, устанавливаются наружные буртики и наружная килевая накладка, а по линии шпангоута № 1 между привальными брусьями вставляется бимс с пиллерсом; носовая часть лодки закрывается палубой из фанеры. Линия стыка днища с бортом (там, где в деревянном варианте находится скуловой брус) усиливается наклейкой ленты из стеклоткани шириной 60 мм. Лента тщательно приглаживается во время наклейки к днищу и к борту, создавая своеобразный накладной уголок. Для крепления банок внутри «скорлупы» приклеиваются и прикрепляются шурупами брусочки — подлегарсы — сечением 25X30 мм. Такой же брусочек привертывается к заднему транцу на уровне крепления задней банки. Банки крепятся к подлегарсам шурупами и клеем. В «скорлупной» конструкции они являются силовыми элементами, и вынимать их не следует.
Окраска металлического корпуса должна быть выполнена очень тщательно, особенно если лодка будет плавать в соленой воде.
Лучшее покрытие — масляные краски на свинцовой основе (свинцовый сурик, свинцовые белила, свинцовая зелень).
Корпус, выклеенный из стеклоткани, можно окрашивать любыми красками: масляными, нитроглифталевыми и пентафталевыми.
Материалы для постройки лодки (с фанерной обшивкой)
1. Рейки сосновые:
для киля 3000 X 50 X 20 мм - 1 шт
для скул и привальных брусьев 3 000 X 25 X 25 мм - 4 шт
для стрингеров бортовых 3000 X 20 X 12 мм - 2 шт
для стрингеров донных 3000 Х 25 Х 12 мм - 2 шт
для шпангоутов 3000 Х 40 Х 15 мм - 5 шт
для сланей 1500 X 100 X 12 мм - 12 шт
2. Планки сосновые (бимсы) 1000 X 100 X 15 мм - 3 шт
3. Рейки дубовые или ясеневые (буртик, киль) 3000 X 25 X 12 мм - 3 шт
4. Фанера водостойкая (ГОСТ 102—49 или 3916—47 толщ. 3 мм для бортов и 4 мм для дна - по 2 листа
5. Клей казеиновый «Экстра» - 1 кг
6. Гвозди драночные:
35 мм - 1 кг
25 мм - 1 кг
7. Шурупы 20 X 3 для дерева - 0,5 кг
8. Мадаполам или сктец для оклейки, шир. 70 см - 10 м
9. Клей «АК-20» или цапонлак для оклейки - 3 кг
10. Олифа натуральная для пропитки - 2 кг
11. Краска масляная или нитроэмаль - 2-3 кг
12. Лак масляный № 17 или «6-С» - 0,5 кг
Приготовление клея
1. Казеиновый клей. Одну весовую часть клея в порошке всыпать в стеклянную или керамическую посуду и добавить две весовые части охлажденной кипяченой воды. Непрерывно помешивать до получения однородной сметанообразной массы. Готовый клей годен для склейки в течение 2—3 час.
2. Клей «ВИАМ-Б-3» (смоляной). Одну весовую часть смолы «ВИАМ-Б» влить в металлическую посуду и добавить сначала одну десятую часть ацетона, а затем две десятых части керосинового контакта и все это перемешивать в течение 15—20 мин. до получения однородной смеси. При изготовлении клей сильно разогревается, поэтому склянку надо держать в сосуде с холодной водой, чтобы температура клея не поднималась выше 15—20°С, иначе клей может оказаться непригодным. Готовый клей имеет серо-зеленый цвет. Изменение цвета клея на красновато-бурый является признаком его полимеризации. Такой клей применять не следует.
3. Клей «КБ-3» (смоляной). 100 весовых частей фенольно-формальдегидной смолы «Б» влить в металлическую посуду и добавить 25 весовых частей керосинового контакта первого сорта. Размешивать и употреблять так же, как «ВИАМ-Б-3».
По материалам журнала "Юный моделист-конструктор" (1962 год) | 
Поддержать проект
