 Мастерить человек начинает с того дня, как начинает играть в песок. Он строит дома, заборы, пещеры из песка. Ему покупают сначала набор лопаток, совков, ведерок. Потом молоточек, пилу, напильник.
Чаще всего эти вещи выполняют роль наглядных пособий. Практически ими ничего нельзя сделать — пилы тупы и без «развода», они застревают в пропиле, молотки сваливаются с пересохших рукояток, буравчик не сверлит, напильник тупится даже на древесине.
Нужно ли говорить, что такой инструмент отваживает человека от желания мастерить. Я прошел через все это, но мне повезло. Я был терпелив, общителен и не стеснялся сознаваться мастерам в своей производственной безграмотности. Меня «натаскивали», учили. С годами я все больше убеждался в справедливости народной пословицы «Плохая снасть — отдохнуть не даст!».
Дошло до того, что я стал делать приспособления, без которых мог бы выполнить дело, но в более продолжительный срок.
Расчет был такой: приспособление пригодится еще не раз. Сейчас мне 74 года, я пенсионер, но никогда не скучаю, спасает рукоделие, мастерю. Свой опыт рад буду передать молодым. У вас будет отличная домашняя лаборатория, если вы наберетесь терпения и веры в свои силы. Все, что вы изготовите своими руками, прослужит вам всю вашу жизнь.
Предлагаю вам познакомиться с моим станком.
В чем его достоинство? Первое — в конструкции трансмиссионного узла — мотор и вал пилы при перестановках глубины пропила сохраняют постоянное расстояние между центрами. Благодаря этому натяжение тросиков не меняется.
Второе — в быстроте перестановки глубины пропила. Здесь не приходится переставлять панель (столешницу), достаточно лишь слегка ослабить гайку фиксатора, чтобы поднять или опустить пилу на требуемую высоту, а потом снова затянуть фиксатор. Столешница при этом сохраняет горизонтальное положение и не смещается относительно корпуса.
Для привода от мотора к пиле в станке применены пассики от магнитофона. У них нет стыков ременной передачи. Поэтому они бесшумны, и трансмиссия меньше изнашивается. Чтобы пассики не проскальзывали при нагрузках, шкивы должны иметь не менее трех-четырех канавок, а привод — столько же пассиков. Окружность каждого из них должна быть равна 56 см. Если таких пассиков у вас не окажется, используйте ремни трапециевидного сечения.
Мотор для станка можно взять от пылесоса «Омега», «Чайка» или других. Передняя часть кронштейна собирается из фанерных шаблонов, изготовленных по разметке с припуском по периметру в 1—1,5 мм на обработку.
Отверстия диаметра 32 мм делайте как можно тщательнее: в них должны быть запрессованы шарикоподшипники. Запрессовку производите до сборки шаблонов. В трех средних шаблонах отверстия не требуют особой точности, так как зазор между деталями вала и стенками отверстия предусматривает трение между ними.
Вал желательно выточить на станке, хотя можно использовать и болт М12, установив на нем гайки, фиксированные шпильками. Правда, в этом случае вал будет вибрировать.
Собирать кронштейн надо в следующей последовательности: сначала установить на вал шарикоподшипник до упора фланца диаметром 15 мм. Затем напрессовать короткий шаблон с отверстием диаметром 32 мм и выверить по угольнику перпендикулярность оси вала к плоскости шаблона. Вставить болт фиксатора, который должен входить без люфта перпендикулярно к плоскости шаблона. На болт нанизать три средних шаблона, смазав каждый из них клеем. Потом в длинный шаблон кронштейна впрессовать второй подшипник, который должен надеваться на хвостовую часть вала. После этого весь пакет зажимают в тисках. Дрелью просверливают отверстия диметром 2—3 мм и забивают в них контрольные шпильки — гвозди. Головки гвоздей срезают, спиливают выступающие части, запиливают заподлицо с шаблонами.
Перед тем как запрессовать вал в первый подшипник, заготовляют два фетровых кольца диаметром 40 мм с отверстиями диаметром 14 мм. Одно кольцо надевают на бортик вала диаметром 15 мм, а второе наклеивают на хвостовую часть кронштейна. (Фетровые кольца наклеиваются на кронштейн после окончательной сборки его с валом.)
Не вынимая пакет из тисков, его свинчивают двумя шурупами. Когда клей высохнет, пакет снимают.
Размерные линейки станка приклеивают к панели после того, как будет прорезана щель для прохода пилы. Линейки утопляют на глубину 1 мм, чтобы при передвижении рейки они не повреждались.
Установочная линейка (рейка) делается из двух слоев фанеры толщиной 10 мм. Заготовки склеивают, скрепляют шурупами, зачищают по периметру, на концах просверливают отверстия под болты М8, и на линейку привертывают шурупами алюминиевый или стальной уголки.
Установив мотор на задней стенке корпуса, проверьте передвижение кронштейна вверх и вниз. Если трение в хвостовой части затруднено, то подложите под прокладку бумажные круги.
Затем вставьте вал пилы в головную часть кронштейна. На хвостовую часть вала наденьте втулку диаметром 20 мм, потом шпонку диаметром 4 мм, шкив и, наконец, гайку. Ее туго затяните.
На вал установите циркульную пилу или фрезу.
Работа на станке требует осторожности. Поэтому во избежание, травм и для защиты глаз от пыли и щепок на установочной линейке шарнирами укрепите откидной щиток из толстого прозрачного оргстекла (рис. 2).
Защиту можно автоматизировать, если на станке установить контакт, включающий тумблер только при опущенном ограждении. Тогда при откинутом ограждении мотор включаться не будет.
Главным условием, обеспечивающим станок от перегрузок, является так называемый «развод» зубьев и их заточка. Тупые зубья перегружают мотор. Затачивают зубья трехгранным напильником.
1 — общий вид станна; 2 — столешница; 3, 4, 5 — передняя панель с кронштейном; 6, 7 — шкивы; 8 — прокладка; 9 — вал
Рисунки В. Страшнова
По материалам приложения "Для умелых рук", август 1974 | 
Поддержать проект
