 Прядение из шерсти, льна, хлопка — одно из самых старых ремесел. Как же получали из коротких волокон непрерьвную тонкую нить! Ее скручивали с помощью простейшего приспособления, известного с глубокой древности, — веретена. Только в XVI веке был сделан первый шаг к усовершенствованию ручного веретена — изобретена самопрялка с ножным приводом. Веретено и самопрялка встречаются и сейчас, и некоторые мастерицы еще владеют старинным ремеслом.
Сегодня мы расскажем о конструкции современной самопрялки — электрической.
Но начать свой рассказ мы хотим с веретена. Это поможет вам лучше понять, как работает и самопрялка и электропрялка.
Веретено (его вы видите на рисунке 1 справа) — это деревянный стержень, слегка утолщенный внизу. Утолщение служит как бы маховичком, заставляющим веретено, раскрученное пальцами, долго вращаться по инерции. Пряха, начиная прясть, вытягивает из приготовленной к работе шерсти нескольчо волокон, скручивает их и прикрепляет к веретену. Равномерно вытягивая левой рукой волокна из пучка, она пальцами правой руки раскручивает веретено за верхний кончик. От этого пучок волокон скручивается и становится достаточно прочным. Пряха вытягивает из пучка новые волокна и отводит руку с крутящимся веретеном все дальше и дальше. Когда длины руки уже не хватает, пряха наматывает спряденную нить вокруг нижнего конца веретена и закрепляет ее петлей на верхнем конце, как показано на нашем рисунке. Потом процесс повторяется.
Как видите, прядение веретеном состоит из двух чередующихся операций: скручивания нити и наматывания его. Простое и остроумное приспособление — самопрялка — позволило делать это одновременно. Главный ее узел — рогач. Он состоит из оси, выполняющей роль веретена, рогульки, катушки и шкивов (рис. 4). Посмотрим, как он работает. Веретено 12 с крючком 5 на конце вместе с рогулькой 8 приводится в движение от шкива 10. На веретено свободно насажена катушка 9. Она вращается от шкива 13. И катушка, и веретено приводятся в движение от электромотора. Но диаметры дисков приводного шкива катушки меньше, чем шкива веретена. Поэтому катушка будет вращаться с большей скоростью, чем веретено и рогулька.
Проследим, что будет происходить с нитью, заправленной в прялку. Допустим, конец пучка волокон, вытянутого из шерсти, уже скручен. Продернем эту нить через крючок 5, накинем ее на один из крючков рогульки 8 и привяжем к катушке. Если привести прялку в движение, то веретено 12, вращаясь, будет дальше скручивать в нить пучок волокон. Так как катушка вращается быстрее рогульки, она будет тянуть нить и наматывать ее на себя. Пряхе остается только равномерно вытягивать пучки волокон. По мере заполнения катушки пряжей нить прокладывают на следующие крючки рогульки.
Общий вид электропрялки показан на рисунке 1. Ее конструкция довольно проста в изготовлении. Здесь не требуется никаких токарных работ. Чтобы сделать ее, вам понадобятся текстолит или фанера разной толщины — для основания, шкивов, катушки и рогульки; два березовых или буковых бруска — для стоек; металлическая трубка — для оси; гвозди, шурупы, плотная бумага и эпоксидный клей. Нужен также электромоторчик от электрической швейной машины или подобный, желательно коллекторный; два тумблера; педальный реостат для регулировки оборотов двигателя. Без реостата можно обойтись, но прялка будет менее удобна.
Изготовление прялки начнем с рогача (рис. 4). Для его оси надо подобрать металлическую трубку диаметром 10—12 мм и длиной 140 мм. В один конец трубки впрессуйте болт с отпиленной головкой. Часть болта с резьбой должна выступать из трубки на 35 мм. Конец болта длиной около 25 мм обточите напильником до диаметра 3—5 мм. Это можно сделать, зажав конец болта в электродрели. В другой конец трубки впрессуйте и зафиксируйте на клею деревянную бобышку с укрепленным в ней крючком 5 из стальной проволоки. Горизонтальный люфт оси ограничивается шайбой, которая свободно вращается между кронштейном 6 и рогулькой 8.
Рогулька собирается из двух Г-образных частей, выпиленных лобзиком из 6-мм фанеры. Можно изготовить рогульку и из листового металла: латуни или дюралюминия толщиной 0,8—1 мм. Половинки рогульки соединяются, как показано на рисунке 4 слева вверху. На каждой ветви рогульки укрепляются 7—10 крючков из стальной проволоки.
Катушку предлагаем сделать упрощенным способом. Нарежьте полоски плотной бумаги шириной 1—1,5 см. Трубку-ось 12 смажьте каким-нибудь жиром, солидолом, вазелином и обмотайте одним слоем бумажной ленты. После этого наматывайте слой за слоем бумажные полоски, промазывая после каждого слоя всю поверхность эпоксидным клеем. Продолжайте до тех пор, пока наружный диаметр готовой катушки не достигнет 25—28 мм. Старайтесь наматывать бумагу равномерно, чтобы поверхность получилась цилиндрической. Через сутки, когда клей «схватится», снимите катушку с оси. Зачистите ее наждачной бумагой и еккуратно обрежьте лобзиком до размера 120 мм. Из 4-мм фанеры или текстолита выпилите «щечки» катушки: левая — диск диаметром 90 мм, а правая 13 — из трех дисков диаметром от 90 до 70 мм, склеенных между собой. Правая «щечка» служит одновременно шкивом катушки. По окружности его дисков пропилите трехгранным напильником ручьи для приводного шнура. Чтобы они были одинаковой глубины, изготовьте для напильника ограничительную оправку из полоски жести, как показано на рисунке 4 справа внизу. «Щечки» приклеиваются к катушке эпоксидным клеем.
Осталось выпилить из текстолита или фанеры диск приводного шкива 10 — и главный узел прялки готов. Шкив навинчивается на ось и контрится гайкой так, чтобы катушка свободно вращалась на оси. Размеры, указанные на наших рисунках, ориентировочные. Диаметры шкивов вы должны подобрать в зависимости от числа оборотов двигателя.
Рогач вращается между двумя опорами-стойками 2 и 7 (рис. 1). В левей стойке укрепляется поворотный кронштейн 6 из алюминия или стали (см. рис. 4 слева внизу). В качестве подшипника для оси можно использовать бронзовую втулку подходящего диаметра или втулку из кожи, пропитанную маслом. В правой стойке 2 расположен механизм натяжения 11 приводного шнура. Устройство механизма ясно из рисунка 3: вращая по часовой стрелке винт, мы заставляем перемещаться опорную бобышку вверх, поднимая конец оси и натягивая приводной шнур. В нижние концы стоек ввинчиваются на клею металлические шпильки, которыми стойки укрепляются в отверстиях основания (см. рис. 2).
Основание прялки — это ящик, внутри которого помещены электродвигатель и монтажные провода. Его боковины и верхняя крышка изготовлены из фанеры толщиной 10—12 мм, а дно — из фанеры толщиной 6—10 мм.
В верхней крышке сделана прорезь, через которую приводной шнур проходит к шкиву на валу электродвигателя. Электродвигатель на резиновых амортизаторах крепится к основанию металлическими скобками. На вал двигателя насаживается трехручейкозый шкив, склеенный из трех дисков разного диаметра. Размеры дисков указаны на рисунке приблизительно. Подберите оптимальные соотношения между диаметрами этого шкива и диаметрами шкивов оси и катушки. Если у вас есть двигатель от швейной машины с педалью-реостатом, то достаточно одного шкива на валу двигателя.
Приводной шнур из кордовой нити скрутите «восьмеркой» и сложите ее пополам. У вас получится двойное кольцо. Накиньте его на один из диаметров шкива электромотора. Затем разведите петли «восьмерки» и одну из них наденьте на шкив 10, а другую — на один из диаметров шкива 13. Перекидывая приводной шнур на тот ити иной диаметр шкива 13 и шкива вала электромотора, вы можете ступенчато регулировать скорость прядения и степень скручивания нити.
Осталось выполнить электромонтаж. Схема для коллекторного двигателя приведена на рисунке 5. Один тумблер служит простым выключателем питания, а другой — для реверсирования двигателя. Реверсирование — вращение прялки в обратную сторону — нужно для скручивания двух спряденных нитей в одну. Такая нить будет красивее и прочнее. Для плавной регулировки скорости вращения электродвигателя в разъем, указанный на схеме, надо включить ножную педаль-реостат. Если педали нет, то в разъем можно поставить мощное сопротивление порядка 1 кОм или обычную лампочку накаливания. Ставя лампу той или иной мощности, вы сумеете регулировать обороты электродвигателя. Если прялка вращается слишком медленно, замкните разъем накоротко.
На рисунке 6 изображена схема электромонтажа для асинхронного двигателя. В ней вращение двигателя в другую сторону получают с помощью переключателя и бумажного конденсатора типа МБГО или МБГЧ с рабочим напряжением не менее 250 В. Осуществить плавную электрическую регулировку оборотов асинхронного двигателя сложно. Поэтому, если вы поставите асинхронный двигатель, то используйте ступенчатую механическую регулировку скорости с помощью шкивов разного диаметра.
Для быстрой остановки двигателя во время работы удобно пользоваться ножным выключателем питания. Это может быть кнопка от звонка или бытовой клавишный выключатель, укрепленные на массивном основании.
UPD. Ошибка. Вместо деревянной бобышки с крючком 5 для подвода нити следует использовать боковое отверстие в трубке 12. Для этого нужно укоротить катушку 9 на 15 мм и подвинуть рогульку вправо. Между кронштейном 6 и рогулькой просверлите отверстие диаметром 5—6 мм. Края отверстия скруглите и тщательно зашлифуйте.
Рисунки С. Завалова | 
Поддержать проект
