Прочность, сохранность и красивый внешний вид моделей во многом зависят от качества отделки. Вот почему готовые модели обычно покрывают лаками и красками. Нанесенные тонким жидким слоем, они, высыхая, образуют прочные эластичные пленки. Такие пленки предохраняют металлы от коррозии, а дерево, бумагу и ткань — от влаги и топливных смесей.

Чаще всего пользуются нитролаками и нитроэмалями. Они удобны в работе, быстро сохнут, дают устойчивую пленку и не растворяются топливом, содержащим метиловый спирт. Масляные краски имеют большой удельный вес и дают довольно грубую пленку, поэтому их почти не применяют.

Если хотят сохранить цвет и рисунок древесины, бумаги или ткани, то пользуются прозрачным лаком. Обрабатываемая поверхность при этом должна быть тщательно подготовлена. Деревянные детали сначала слегка смачивают водой, чтобы поднялся «ворс» — волокна древесины. Так его легче удалять. Увлажняют поверхность мокрым тампоном или губкой. Потом два часа сушат при комнатной температуре и счищают ворс шлифовальной шкуркой. Если поверхность древесины увлажнить два раза и дважды отшлифовать, то качество отделки будет выше.

Перед покрытием древесины нитролаками ворс удаляют иначе: деталь смачивают тонким слоем жидкого нитролака (разбавив его растворителем в соотношении 1:1), сушат и тщательно шлифуют шкуркой. Проделав так 2—3 раза, деталь лакируют.

Лак наносят мягкой широкой кистью или тампоном вдоль слоя древесины. Не рекомендуется проводить кистью дважды по одному и тому же месту до полного высыхания первого мазка. Наносить лак надо ровными слоями с таким расчетом, чтобы мазки сливались и их стыки не были заметны. Через 10—15 минут, когда слой высохнет, модель можно повторно покрыть лаком и исправить неудачные места. Таким образом наносят два-четыре слоя.

Для прозрачной отделки деталей пользуются спиртовыми лаками и нитролаками: эмалитом (лак А1 Н), цапонлаком и мебельными нитролаками.

Для непрозрачной отделки — нитроэмалями и нитрокрасками, синтетическими эмалями. Процесс отделки в этом случае состоит из нескольких операций: грунтования, шпаклевания и окрашивания.

Грунтование — это нанесение первого слоя лакокрасочного покрытия на тщательно очищенную поверхность модели. Грунтовочный слой защищает металлические детали от коррозии, заполняет поры в деревянных деталях и обеспечивает хорошее сцепление между окрашиваемой поверхностью и последующими слоями краски.

Металлические детали покрывают грунтом ГФ-020 (бывший № 138) и сушат 48 часов при температуре 18—22° С или 1 час при температуре 90°—100° С. Можно грунтовать металлические детали и грунтом НЦ-081 (бывший № 147). Он сохнет 2—4 часа при температуре 18—22° С.

Если металлические детали покрыть нитроэмалями или нитрокрасками без грунтовки, то эти краски будут слабо удерживаться на металлической поверхности и плохо защищены от коррозии.

Деревянные детали можно грунтовать нитроклеем АК-20, эмалитом и мебельным нитролаком. Время сушки от 30 минут до одного часа при температуре 18—22° С. Когда первый слой грунта высохнет, поверхность модели шлифуют шкуркой и грунтуют еще раз. И лишь после того, как высохнет второй слой грунта, ликвидируют все изъяны — поверхность шпаклюют.

Шпаклевание. Здесь применяют как готовую нитрошпаклевку НЦ-008, так и самодельную, которую готовят из эмалита и протертого через сетку мела. Мел всыпают в эмалит и тщательно растирают до получения тестообразной массы. Правильно составленная шпаклевка хорошо удерживается на прогрунтованной поверхности и легко шлифуется шкуркой.

Наносят ее на поверхность шпателем — пластиной упругой резины, эластичной пластиной текстолита или фибры толщиной 0,4—0,8 мм.

Кладут шпаклевку только тонким слоем. Толстый слой (более 0,5 мм) может растрескаться. Места, где необходимо положить толстый слой, шпаклюют несколько раз, давая просохнуть каждому предыдущему слою. Загустевшую шпаклевку разводят растворителями № 646, 647.

Сушить каждый слой шпаклевки нужно 3—20 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя) при температуре 18—22° С.

После сушки поверхность модели шлифуют шкуркой, а затем окрашивают. Когда нанесен первый, проявочный слой краски, на поверхности модели могут обнаружиться изъяны. Их ликвидируют либо шлифовкой, либо шпаклеванием и последующей шлифовкой.

Подготовленную таким образом поверхность модели покрывают двумя-тремя слоями краски или эмали.

Окрашивание. Быстрое испарение с поверхности растворителя, например ацетона, понижает температуру лакокрасочной пленки. Поэтому в сыром помещении на ее поверхности осаждаются водяные пары и появляются белесые пятна. Чтобы избежать этого, надо применять менее летучие растворители, а к имеющимся добавлять бутилацетат или амилацетат (грушевую эссенцию).

Красить можно кистью, распылителем либо просто окуная модель в эмаль или краску.

Кистью можно наносить синтетические и масляные краски. С нитрокрасками кистью работать труднее, так как они быстрее высыхают и не дают возможности разровнять мазки. Кроме того, нанеся последующий слой, можно легко повредить предыдущий, так как нитрокраска легко растворяется. Нитроэмаль нужно выбирать густую. Краска должна ложиться ровным слоем, а края мазков сливаться. Качество окраски во многом зависит от кисти. Она должна быть мягкой и упругой, с надежно закрепленным волосом и обязательно чистой. Не погружайте кисть в краску более чем на 2/3 длины ее волоса (рис 1). Набрав краску, начинайте покрывать поверхность последовательными мазками от одного края к другому (рис. 2). После нанесения слоя разровняйте его в поперечном направлении без добавления краски. Когда первый слой высохнет, наносите следующий.

Самый быстрый способ — это окунуть модель или деталь в краску на несколько секунд, а потом приподнять над банкой и дать стечь лишней краске. Но этот способ применим лишь для деталей обтекаемой формы небольших размеров. Если на детали есть углубления, то в них краска может задержаться.

Распыление — наиболее производительный, экономичный способ, дающий высокое качество покрытия. Обычно пользуются готовыми электровибрационными приборами типа «Ореол-5» либо самодельным пульверизатором-распылителем. Из готовых удобен также распылитель с компрессором, баллоном сжатого воздуха, автомобильным насосом. Простейший пульверизатор делается из двух трубок: диаметром 3 мм, длиной 150 мм и диаметром 5 мм, длиной 100—120 мм (рис. 3). Можно воспользоваться пистолетом-распылителем. Распылитель хорош тем, что у него тонкая регулировка факела и он снабжен комплектом сопл и головок различного диаметра.

Распылитель позволяет наносить краску тонким и ровным слоем. Случается, что краска плохо кроет, и тогда пытаются увеличить толщину наносимого слоя. Этого делать нельзя. В толстом слое краска высыхает неравномерно: под образовавшейся пленкой она долго остается жидкой, на вертикальных плоскостях образуются потеки.

Обычно наносят два-четыре слоя нитроэмали, а синтетической эмали — одни-два слоя. Каждый последующий слой краски наносят на полностью высохший предыдущий.

Краскораспылитель надо держать так, чтобы струя была направлена перпендикулярно к поверхности. Передвигать его следует, «копируя» кривизну окрашиваемой поверхности. Учитывайте и расстояние распылителя от модели. Если оно слишком мало, краска будет сбиваться струей, на поверхности появятся потеки и «морщины». Оптимальным считается расстояние 250—350 мм.

Передвигают распылитель равномерно. При быстром движении краска будет ложиться очень тонким слоем, а при медленном — слишком толстым.

Наносить краску надо параллельными полосами. Каждая полоса должна перекрывать ранее нанесенную примерно на 30—40 мм. Приблизив распылитель к концу полосы, надо приостановить распыление, иначе появятся потеки. Чтобы окраска была равномерной, каждый последующий слой наносят поперек предыдущего.

Окраску модели в несколько цветов производят по-разному. В тех случаях, когда различные цвета граничат между собой, сначала наносят краску слабого цвета (белого, желтого, полутона), а уж на них кладут более интенсивный цвет (черный, красный, синий и т. д.). Сильный тон покрывает более слабый нижний. Иногда, однако, окраска слабым тоном по более сильному бывает необходима. Делают промежуточное покрытие для отделения сильного тона от слабого. Для этого выбирают цветоизолирующую краску — белую или алюминиевую. Например, чтобы получить яркую красную надпись на темно-зеленом фюзеляже модели, знаки рисуют сначала белой краской и после полного высыхания покрывают красной.

Если требуется яркая ровная граница окрашенного поля, первым наносят более светлый и менее укрывистый фон, затем по границе со стороны светлого фона наклеивают липкую целлофановую ленту и производят окраску. Потом липкую ленту осторожно снимают.

Делают и так — светлую часть поверхности закрывают трафаретом или полоской плотной бумаги. Правда, этот способ дает менее четкую границу.

Высохшую поверхность полируют полировочной пастой или водой, либо полиролем «Атспиндис». Тонкий слой полировочного состава наносят на поверхность модели ватным тампоном или фланелью и растирают круговыми движениями на небольших участках. Затем растирают чистой фланелью до зеркального блеска.