Когда нам нужно сделать деталь сложной формы из фанеры или тонкой дощечки, мы вооружаемся лобзиком. Однако все, кто знаком с выпиливанием, знают, что в этой работе встречается немало трудностей. О причинах этих трудностей и о том, как их преодолеть, пойдет сегодня наш разговор.

Вначале рассмотрим конструкцию лобзика. Он состоит из пилки и рамки. Пилка — это режущий инструмент, а рамка — приспособление, в котором пилка закрепляется и натягивается. Рамка имеет ручку для управления лобзиком. По отдельности ни пилкой, ни рамкой работать нельзя. Только соединенные вместе, они представляют ценность как инструмент. Но у этого инструмента бывают погрешности: то пилка плохо крепится в зажимах, то ее неудобно натягивать.

В чем причина слабого крепления пилки? Первое — перекос резьбы в барашковой гайке; второе — дефект прижимной планки (она или сточилась о пилку, или изогнулась). В первом случае надо заменить гайку, а во втором — выпрямить планку.

Когда механизм крепления исправен, то пилка надежно крепится при ровном, спокойном завертывании гайки рукой. По стоит применить для этой цели пассатижи или специальные ключи, как резьба срывается.

Гораздо сложнее обстоит дело с натяжением пилки. Чтобы натянуть ее, концы рамки лобзика при установке второго конца пилки надо сжать (сблизить) на 7—10 мм. Для этого рамку упирают в стол, а на ручку надавливают грудью.

Особенно трудно заряжать лобзик, когда приходится выпиливать внутренние контуры у больших деталей. Как упростить натяжение пилки? Было предложено несколько способов решения этой задачи. С некоторыми из них мы вас познакомим.

Проще всего на наш взгляд, сделать эксцентриковый сжим. На рисунке 1 показано, как с помощью этого приспособления можно сблизить концы рамки лобзика перед установкой пилки. Устройство самого сжима видно из рисунка 2. Щечки и вкладыш сжима можно изготовить из фанеры или пластмассы, а рычаг-эксцентрик — из текстолита, гетинакса или алюминия.

Иначе решил задачу А. Ф. Деревянкин (СПб). На рисунке 3 показан лобзик, в конструкции которого пилка натягивается самой ручкой, выполняющей роль рычага. Принцип действия натяжного устройства и конструкция деталей ясны из рисунка, и желающие переделать свои лобзики вполне могут им руководствоваться.

Другое оригинальное решение предложил В. Г. Акимкин (Москва). В его лобзике (рис. 4) натяжение осуществляется эксцентриком 1, который закреплен на качающейся ножке 2. В свою очередь, ножка шарнирно (заклепкой 3) соединена с дугой 4.

Установка и натяжение пилки происходят так.

Вначале сближают концы рамки — для этого рычаг эксцентрика переводят вниз, а затем закрепляют пилку. Натягивается она поворотом рычага эксцентрика вверх. При этом эксцентрик упирается в обрезанный конец рамки и стремится отвести качающуюся ножку. Дуга рамки сжимается и, пружиня, натягивает пилку (концы рамки стремятся вернуться в исходное положение).

Для тех, кто захочет переделать свой лобзик и установить эксцентриковый механизм, мы приводим чертежи деталей.

В конструкции рассмотренных лобзиков задача натяжения пилки решена просто и хорошо, но только для целых пилок. А как быть с укороченными пилками, у которых отломились концы на 20—30 мм? Выбрасывать их? Оказывается, и эту проблему можно решить. Но уже не с готовым лобзиком, а с самодельным. Общий вид и чертежи деталей» такого лобзика с винтовым регулированием приведены на рисунке 5.

Рис. 5. 1 — стойка, 2 — заклепка, 3 — перемычка, 4 — прижим, 5 — винт М5, 6 — прижим-хвостовик, 7 — винт регулировочный, 8 — ручка, 9 — гайка барашковая М5, 10 — шайба диаметром 5 мм.

Лобзик не имеет традиционной дуги. Ее заменяет рамка из четырех деталей: двух стоек 1, перемычки 3 и регулировочного винта 7. Стойки шарнирно соединены с перемычкой. Благодаря такой конструкции можно легко сдвигать и раздвигать стойки. Для натяжения пылки достаточно повернуть регулировочный впит на одни-два оборота. Если же нужно установить короткую пилку, то винт вывертывают до тех пор, пока концы стоек не сдвинутся на нужное расстояние. Стойки работают подобно рычагам. Соотношение плеч у них 1:8. Следовательно, если вы вывернете винт на 2,5 мм, то сблизите нижние концы на 20 мм. Сделайте себе такой лобзик, и вы не пожалеете.

Исходным материалом для изготовления стоек может послужить старый лобзик, у которого нужно отпилить дугу. Можно использовать и остальные детали — ручку и прижимы. Тогда останется сделать лишь перемычку и регулировочный винт.

Вы, наверное, обратили внимание, что ручка этого лобзика имеет наклон? Сделано так не случайно. Когда ручка расположена на одной линии с пилкой (рис. 6), то во время работы кисть руки приходится держать в напряжении. Рука быстро устает, кисть непроизвольно расслабляется и занимает естественное положение — под углом, равным примерно 14—18°. В результате направление пилки расходится с движением руки, и пилка рвется (рис. 7). Ручка с наклоном (рис. 8) не напрягает руку.

И еще одно пожелание. Ручку лучше делать овальной. Сострогайте выпуклости с боков и зачистите шкуркой. Такой ручкой вам удобнее управлять лобзиком. Ладонь будет лучше чувствовать его направление.

Несколько слов о самих пилках. Некоторые из них плохо пилят: застревают и трудно поворачиваются под углом. Не торопитесь выбрасывать их, попробуйте исправить. Эти пилки надо развести. Но сделать это как следует невозможно, так как зубчики у них слишком малы. Поэтому советуем воспользоваться таким приемом. Положите пилку на металлическую плитку зубьями вверх и легко ударяйте по ним носком молотка через каждые 6—8 мм. Часть зубчиков сплющится и станет шире. Такая пилка уже не застрянет и будет легко поворачиваться в пропиле.

Бывает и так, что пилки кончились, а работа не завершена. В этом случае сделайте пилки сами. Возьмите кусок стальной проволоки длиной 130 мм, диаметром 1—1,5 мм. Положите его на брусок алюминия и, зажав острое зубило в правой руке, насеките проволоку со всех сторон. Такой самодельной пилкой вы сможете пилить не только фанеру, но и тонкий листовой металл.

Кроме лобзика, к набору для выпиливания прилагается еще несколько инструментов и приспособлений. Это выпиловочный столик со струбциной, набор надфилей разного профиля, шило. Их назначение известно всем. Но о шиле хочется поговорить особо. В деревообработке им прочерчивают линии разметки, накалывают центры отверстий перед сверлением и даже сверлят неглубокие отверстия маленького диаметра. При выпиливании лобзиком шило применяется в основном для сверления отверстий в фанере и дощечках.
Столярное шило — режущий инструмент. И как всякий режущий инструмент, оно должно иметь зубья, чтобы резать древесину при сверлении. Поэтому столяры делают шилья гранеными. Ребра, образующиеся в местах схождения граней, и являются режущими кромками (лезвиями). Практика показала, что лучше всего сверлит трехгранное шило (рис. 9). Имеет значение и длина стержня. Сверлить фанеру и доски толщиной до 20 мм удобнее шилом, имеющим длину стержня 30—35 мм.

В наборах часто встречаются круглые шилья. Таким шилом не сверлят, а протыкают отверстия. Это не только очень трудно, но и опасно, ведь шило может сорваться и поранить. Круглое шило легко сделать трехгранным на наждачном электроточиле.

Рисунки С. Пивоварова