Опытный радиолюбитель может пропустить эту статью — она для тех, кто сам или вместе со своим сыном захочет попробовать оживить небольшую кучку соединенных вместе радиодеталей.

Самая многочисленная деталь любой электронной схемы — резисторы, На них раньше писали обозначении цифрами и буквами, например; 6к8 — 6,8 килоом, М22 — 220 килоом (0,22 мегома). Правда, старые резисторы могут быть подписаны и по-простому: 6,8 ком, 220 ком , 33 ом. На них писали еще один важный параметр — рассеиваемую мощность в ваттах.

Теперь применяется цветная маркировка (рис. 1). Так что для определения номинала приходится пользоваться таблицей. Мощность же придется прикидывать в прямом смысле на глазок — чем больше резистор, тем больше рассеиваемая мощность.

Теперь перейдем к транзисторам (рис. 2). По принципу действия транзисторы делятся на биполярные (которые мы применили в наших самоделках) и полевые. Биполярные в свою очередь делятся на два класса: прямые, или иначе p-n-p (positive-negative-positive), у нас КТ502 и КТ361 — на схеме эти транзисторы рисуются со стрелкой эмиттера, направленной острием к базе, и обратные, или n-p-n, у нас КТ503 и КТ315 — стрелка эмиттера направлена острием от базы. Это самые главные отличия — они показывают, какой полярности напряжения необходимо подавать на транзисторы: у p-n-p транзисторов на коллекторе и базе — минус относительно эмиттера; у n-p-n — наоборот: на коллекторе и базе — плюс. Для радиолюбителей важны такие параметры транзисторов, как рабочее напряжение, максимальный ток, максимальная рабочая частота (там, где это необходимо).

В радиоэлектронике применяются конденсаторы емкостью от единиц пикофарад (1 пикофарада — 10^-9 фарады) до тысяч микрофарад (1 микрофарада — 10^-6 фарады). Конденсаторы от единиц пикофарад до единиц микрофарад применяются в основном керамические (у нас С1 на рис. 4), но бывают и бумажные, и слюдяные, и даже воздушные. Конденсаторы от единиц микрофарад и более — это обычно электролитические конденсаторы. Они имеют алюминиевый корпус и должны подключаться с соблюдением полярности, то есть знак плюс около одной из обкладок на схеме и на корпусе (в наших самоделках это С1 на рис. 3.).

Теперь мы почти все знаем, и поставим себе цель собрать мигалку, показанную на рис. 3.

На рисунке слева — схематическое изображение (принципиальная схема) и справа — монтажная схема (элементы и связи между ними). Монтажная схема соответствует принципиальной с точностью до каждого элемента. То есть, то что нарисовано, то и должно быть спаяно. Главное — не перепутать транзисторы. Если вы соберете схему точно так, как она нарисована, то все должно сразу заработать. Звездочка у резистора R2 означает, что номинал этого резистора можно подбирать (может, 20 ком, а может, и 200 ком). От этого зависит частота мигания нашего устройства. Главное, чтобы напряжение батарейки соответствовало напряжению лампочки.

На рис. 4 — схема так называемого музыкального мультивибратора. Если к точкам 1 и 2 подключить сопротивление до 10 ком, то на выходе устройства получим сигнал звуковой частоты, причем чем меньше сопротивление — тем больше частота.

Поэтому такой мультивибратор используется как задающий генератор для музыкальных инструментов. Мы можем подключить к этим контактам переменное сопротивление или взять полоску от движкового переменного сопротивления (как на рис.5 внизу слева), или даже сделать клавиатуру из фольгированного стеклотекстолита (как на рис. 5 внизу справа), правда, тогда придется подбирать сопротивление под каждую клавишу. Причем есть два варианта подключения сопротивлений: как на рис. 5 вверху справа (так называемое параллельное соединение), при этом каждое сопротивление настраивается независимо друг от друга. И как на рис. 5 справа посередине - последовательное соединение; в этом случае сопротивления подбираются поочередно, но зато нажатие любой другой клавиши, расположенной левее уже нажатой, не изменит звучания нашего музыкального инструмента.

С выхода музыкального мультивибратора сигнал можно подать с разъема X1 на усилитель магнитофона или приемника или даже подключить громкоговоритель.

Если вы ни разу не держали в руках паяльник, то посмотрите рис. 6 — там изображены несколько технологических приемов. Перед тем, как припаять какую-нибудь деталь, нужно облудить ее выводы, смочив в расплаве канифоли (А), а потом покрыть припоем (Б), который набирают на кончик паяльника (если вывод детали сильно окислился, придется его зачистить лезвием ножа).

Транзисторы обпуживаются точно так же, только желательно не перегревать их выводы, например, используя в качестве теплоотвода пинцет (В).

Паяльник с успехом заменит обжигалку: приставьте жало паяльника к изоляции и прокрутите провод по оси, останется только стянуть кусочек изоляции и облудить освободившийся кончик (Г).

Любой кусочек термопластичной пластмассы станет для нас макетной платой. Вдавив паяльником выводы детали (Д), сможем собрать любую схему. Пластмасса легко обрабатывается резаком, сделанным из куска ножовочного полотна (Е).

Даже скрепки могут пригодиться радиолюбителю (Ж). Если нужно подключиться к круглым батарейкам, оберните их плотной бумагой и сверху натяните резинку, подложив под выводы с двух концов провода (3).