 Ошибается тот, кто думает, что постройка теплицы дело дорогое и сложное. Это не совсем так. Теплицы бывают разные и отличаются по размерам, конструкции и способам обогрева. Большая школьная теплица, где одновременно могло бы работать 15—20 человек, действительно стоит дорого, а вот небольшую тепличку можно построить самостоятельно.
Познакомьтесь с описанием односкатной теплички с боровным отоплением.
Основной строительный материал для такой теплицы: парниковые рамы, доски, бруски, столбы, жерди, земля, кирпичные обломки, битое стекло.
Когда будете составлять план теплицы, учтите, что стеклянный скат крыши должен быть обращен на юг, а земляной — на север. Старайтесь поставить теплицу у южной стороны здания — оно будет служить защитой от холодного северного ветра. Место для теплицы выбирайте высокое, тогда весенние или дождевые воды не затопят котлована. Чтобы лучше сохранить тепло, теплица до самой крыши углублена в землю.
Стеклянную крышу собирают из парниковых рам стандартных размеров (длина — 160, ширина — 106 см). Длина теплицы зависит от количества рам. Их может быть 6, 9 и 12. Если взять 6 рам, то длина теплицы будет 6,36 м; 9 рам — 9,54 м, а 12 рам — 12,72 м.
Предположим, что вы решили построить двенадцати-рамную теплицу. На земле колышками отметьте место котлована площадью 12,72 м х 2,5 м. Между колышками натяните шпагат. У восточной стороны запланируйте место входного приямка. Копку котлована начинайте с рытья канавки по внутренней стороне шпагата. Землю выбрасывайте на северную сторону: она вам пригодится. Стенки сначала сделайте отвесными, а когда котлован будет выкопан на глубину 110 см, отнесите колышки от краев котлована в сторону на 12—13 см и снимите землю клинообразно сверху донизу.
Одновременно с котлованом выкопайте входной приямок с земляными ступенями, которые сразу же покройте дощечками.
На дне котлована выройте ямы для столбов шириной 25 см, длиной и глубиной по 50 см. На дно ям крест-накрест положите по четыре кирпича — фундамент для столбов. Первый столб ставят на углу входного приямка, на расстоянии 135 см от южной стороны. Расстояние между столбами 318 см; их всего пять. Толщина каждого столба 15 см, длина — 250 см.
Перед тем как устанавливать в ямы столбы, не забудьте осмолить их нижние концы, а если нет смолы, то слегка обжечь на костре.
На дне котлована точно отметьте место печи, борова и стеллажных стоек. Стеллаж устраивают над боровом на 14 стойках. Стойки, находящиеся между боровом и стеной, устанавливают до кладки борова. Их можно сделать из обрезков труб, деревянных кольев или сложить из обломков кирпичей.
Перед кладкой печи выройте яму для топливника размером 125х100 см, глубиной 75 см, на дно положите фундамент из обломков кирпича или камней толщиной в 50 см. Толщина стенок печи 25 см.
Для кладки борова утрамбуйте площадку или уложите на землю доски так, чтобы будущий боров имел небольшой подъем (8 см х 12 м длины), — это улучшит тягу. На утрамбованную землю положите кирпичи ребром, а на них уложите низ борова. Толщина стенок борова 12 см. Внутренние размеры: ширина — 25 см, высота — 20 см (с учетом раствора в швах). Трубу-стояк делают такого же сечения, как и боров. Высота трубы над земляной кровлей 80—90 см. Под трубу сделайте фундамент в земле толщиной в 50 см; в трубу вставьте вьюшку, а на 25 см выше — заслонку. Для кладки печи, борова и трубы нужно 1 800 кирпичей.
Как возвести земляную крышу? Северный скат теплицы покройте досками или жердями толщиной 5—6 см и длиной по 150 см. Один конец доски закрепите на верхний лежень, а другой — на кирпичи, расположенные на краю котлована. На доски сначала положите слой листьев или мха, перемешанного с битым стеклом. Это для того, чтобы не завелись мыши. А затем — землю. Землю утрамбуйте, толщина ее должна быть не менее 70 см.
Схематический разрез южного ската см. на рисунке.
Для устройства боковой западной стенки настелите на краю котлована из обломков кирпичей полоску и на нее положите бревно толщиной в 8—10 см. Пространство между бревном и брусками забейте досками и привалите землей.
Сложнее делается восточная стенка, где расположен вход в теплицу (см. 1-й рисунок), — входной приямок должен быть защищен от дождя и снега.
Одним косяком для двери является первый столб каркаса, для второго вам придется врыть столб с другой стороны приямка. Столб длиной 200 см зарывается в землю на 40 см. Соединяют столбы верхним косяком и порогом. Дверь открывается наружу. Для лучшего сохранения тепла дверь обивают кошмой или войлоком.
Во входном приямке, на расстоянии 80 см от дверных косяков, ставят еще два столба толщиной 8—10 см и длиной 200 см. Их также вкапывают на 40 см в землю и соединяют между собой перекладинами и косяками. Потолок — из жердочек. На края приямка положите жерди или бруски. Бока между косяками, столбиками и откосами заделайте досками или жердями и всю восточную стенку завалите землей.
Закрывают приямок щитом из толя или из легких досок.
Устройство парниковой рамы
Парниковая рама не похожа на обычную оконную раму: у нее нет поперечных переплетов. Благодаря этому дождевая вода стекает без задержки, не затеняются растения и, наконец, небольшой вес рамы позволяет легко переносить ее.
Собирают раму из семи отдельных частей: двух продольных, двух поперечных брусков и трех прогонов. Длина продольных брусков 160 см, ширина 7 см, толщина 5,5 см. На брусках на всю длину вынимают гнезда для шипов.
Длина верхнего поперечного бруска 106 см, ширина 7 и толщина 5,5 см, он имеет такой же паз, как и продольные бруски. Кроме того, в нем делают три гнезда для прогонов. Нижний брусок тоньше верхнего на 1 см, и в нем также выбирается паз. На концах нижнего и верхнего брусков делают шипы для вставки в гнезда боковых брусков.
Прогоны должны быть короче продольных брусков на 6 см, толщиной и шириной 4,5 см, сверху у каждого прогона выбирают по два паза с обеих сторон.
Для укрепления стекол употребляют мелкие проволочные гвозди длиной 1,5 см.
Из стекла нарезают полосы несколько меньшей ширины, чем просвет между прогонами. Так, если просвет 27 см, стекло нужно вырезать на 4 мм меньше, чтобы оно не прикасалось плотно к стенкам пазов прогона, иначе стекла могут потрескаться при набухании рам от сырости.
Застекление рам начинают с нижней части. Сначала промазывают пазы жидкой замазкой, затем кладут одно стекло, на верхний край его накладывают другое, на другое — третье и так до самого верха. Каждое положенное стекло прикрепляют гвоздями или проволокой и промазывают замазкой в пазах и в местах соприкосновения стекол.
В трех-четырех рамах, предназначенных для покрытия теплицы, по одному верхнему стеклу надо оставить незамазанным — для вентиляции.
Когда рамы готовы, их укладывают на лежни. Делают это так, чтобы стык после каждых трех рам приходился над бруском, соединяющим лежни. Все щели между рамами замазывают глиной или замазкой или над каждым стыком прибивают деревянные планки шириной не более 8 см.
Уложив все рамы, покройте верхние концы желобом, сбитым из двух досок. К северной стороне желоба привалите землю. Этим постройка теплицы закончится.
Всем, кто захочет строить теплицу, но встретит трудности с материалами, хотим дать совет. Прежде всего не отчаивайтесь. Вспомните, какие стройки есть поблизости, что идет на слом, где найти отходы производства. Люди не откажут вам, они с удовольствием пойдут навстречу.
Труднее придется с заготовкой парниковых рам. Но и здесь есть выход. В парниковых хозяйствах ежегодно выбраковывается много рам. После ремонта эти рамы еще год-два могут прослужить в вашей теплице. И еще один совет.
Замазку приготовляют либо из мелкого сухого мела и олифы — на одну часть олифы идет пять частей мела (для промазки одной рамы надо 1,5—2 кг замазки), либо из смолы и золы. Смолу разогревают до полного разжижения и понемногу всыпают в нее золы, помешивая до тех пор, пока масса не приобретет густоту замазки. Смолозольная замазка держится лучше, чем замазка из олифы и мела. | 
Поддержать проект
