Фундамент. Для этого небольшого легкого домика нет смысла сооружать капитальный фундамент. Им с успехом могут служить четыре или шесть крупных камней, положенных на предварительно освобожденную от дерна землю. Со временем такой фундамент может, конечно, осесть и вызвать перекос домика. Но эта беда не велика. Приподнять просевший угол домика, чтобы исправить фундамент, можно с помощью легкого автомобильного домкрата.

Не так уж трудно изготовить и деревянный фундамент. Положите брусья или бревна на освобожденную от растительного покрова землю — фундамент готов. Он, правда, недолговечен. Через пять—семь лет бревна могут сгнить. Но для временного сооружения срока его службы достаточно. А в том случае, когда появится необходимость продлить этот срок, вооружившись автомобильным домкратом, можно будет подвести новые брусья или бревна, и тогда фундамент прослужит еще несколько лет.

Стены дома придется изолировать от бревенчатого фундамента толем или рубероидом.

Более надежный фундамент нетрудно соорудить из старых труб (диаметром не менее 7—8 см).

Коловоротом (который применяют рыбаки) просверлите отверстия в почве на глубину ее предельного промерзания. Яму нужной глубины можно выкопать узкой лопатой. Затем залить дно ямы тощим раствором бетона (четыре-пять частей речного песка и щебенки, одну часть цемента). Вылитый в яму раствор затвердеет, образуя прочную бетонную подушку толщиной 10—15 сантиметров.

Рис. 1

На эту подушку поставьте трубы или предварительно обожженные на костре деревянные столбики (рис. 1).

Когда фундамент готов и выверен по шнуру и ватерпасу, можно приступать к сооружению стен.

Стены. Фанера — универсальный и прочный материал. Ее недостаток — боязнь сырости. Но против этой «болезни» есть немало и «лекарств». Например, хорошая покраска или оклейка водонепроницаемым материалом.

Стены домика легче и проще строить на земле. Для этого нужна ровная площадка, а лучше всего верстак из кольев и брусков (рис. 2).

Рис. 2

Для стены потребуются нестроганые, но ровные доски, брусья и листы фанеры. Из досок и брусьев сделайте подрамник. Временно расшейте его углы и места стыков брусками или дощечками (рис. 3).

Рис. 3

Проверив правильность углов, приступайте к обшивке подрамника фанерой. Пришивать фанеру следует мелкими гвоздями, располагая их в шахматном порядке как можно чаще. Во всяком случае, гвоздь от гвоздя должен быть не далее 3—4 см. Стена — главная несущая конструкция. Она одновременно и ферма, на которой покоятся крыша и пол.

Окна и двери, пожалуй, самые дорогостоящие детали стройки. И мы бы весьма удорожили наш домик, если б стали на путь обычных створчатых рам.

Сделаем проще. Оконные проемы подгоним под размеры купленного стекла. Для этого внутренние стойки и поперечины щита устанавливайте по ширине листа стекла. А затем по размеру этого же листа вырежьте в фанере проемы (рис. 4).

Рис. 4

Чтобы стекло не провалилось внутрь помещения, нашейте на этот проем хорошо выстроганные бруски. Затем поставьте стекло на замазку, губчатую или трубчатую резину. А чтобы оно не выпало наружу, укрепите его наличником. Тоже на замазке или на резине. Причем нижний наличник будет являться одновременно и отливной доской, не позволяющей дождевым водам затекать на фанерные стены.

При желании окно нетрудно сделать из двух стекол, раздвигающихся точно так же, как в книжных шкафах,— одно за другое.

Дверью служит такой же щит, как и стена, но меньшего размера.

Установка стен. Углы стен сколачивайте длинными гвоздями, а еще лучше, если они будут свинчены большими шурупами (рис. 5).

Рис. 5

Стены до установки крыши укрепите временными «укосинами».

Пол настилайте по балкам, в данном случае по доскам (3—4 см толщиной и 12—15 см шириной), поставленным на ребро. Для этого на стены длинными гвоздями нашейте или привинтите шурупами губу из бруска сечением 4х4—5х5. Это и будет служить опорой концов балок. А чтобы балки не прогнулись, используйте те же трубы или отрезки бревен фундамента, установленные на бетонной подушке. Промежуток между столбиками (при толстой и широкой доске) достаточен в полтора метра. При тонких он может быть меньше.

Для настила пола пригодна фанера, однако желательно, чтобы она была не очень тонкая. Стыки фанерных листов должны лежать на поперечинах и перпендикулярных балках или досках, поставленных также на ребро (рис. 6).

Рис. 6

Прибивать фанерные листы надо мелкими и часто набитыми гвоздями. Тогда и тонкий фанерный лист не будет «играть» и прогибаться.

Если не удастся приобрести фанеру нужной толщины, застилайте пол в два слоя тонкой фанерой.

Фанерный пол недолговечен даже при хорошем уходе, то есть при частой его покраске или натирке. Куда долговечнее пол типа пароходной палубы. Для этого фанерный пол нужно проолифить и, когда он просохнет, по малярной шпаклевке наклеить на него мешковину. Высохшую мешковину на полу снова прошпаклевать тонким слоем, дать просохнуть и покрасить в два слоя масляной краской.

При желании можно купить тонкий линолеум и наклеить его на фанеру казеиновым клеем.

Крыша и потолок. Балки потолка и стропила крыши — это единая конструкция — ферма. Она сколачивается гвоздями или свинчивается шурупами из брусков длиною не более 3 метров и шириною (в данном случае высотою) не менее 0,5 метра (рис. 7).

Рис. 7

Среднее расстояние между фермами примерно 80 сантиметров.

Бруски для дуг фермы подержите несколько дней в воде: они будут легче гнуться.

Для большей прочности место стыков ферм скрепите металлическими планками из кровельного железа, пришитыми гвоздями или привинченными шурупами.

Готовые фермы установите на стены. Крепить их можно гвоздями, но гораздо надежнее будет крепление с помощью угольников из толстого кровельного железа. Закончив установку ферм, проверьте их вертикальность (рис. 8) и приступайте к настилке кровли. Ею может служить также фанерный лист.

Рис. 8

Затем в сухую погоду фанеру нужно будет смазать горячим битумом и на него наклеить два слоя толя или рубероида. Листы должны быть уложены внахлестку (рис. 9).

Рис. 9

Может возникнуть вопрос, а почему взята полукруглая крыша. Ответ простой. Такая крыша дает более прочное соединение. Она, покоясь на стенах-щитах, не дает им возможности «расползтись». При такой конструкции крыши получается как бы дом-ящик, способный    выдерживать значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Чтобы дождевые воды не затекали на фанерные стены, прибейте вдоль всего края крыши тонкую доску, напустив на нее толь или рубероид кровли.

Такой легкий дом нельзя крыть шифером, железом и тем более черепицей. Это будет тяжело для стен и ферм. Кроме того, крыша-потолок лишится жесткости конструкции. А этого нельзя допустить.

Потолком может служить обратная сторона крыши. Сама конструкция ферм станет своеобразным украшением внутренности дома. А можно к фермам подшить листы фанеры или тонкий тес.

Отделка фасада. Фанеру нужно уберечь от дождя и снега. Покраска не очень надежное предохранение. Наклейка клеенки, на худой конец рубероида с последующей окраской его сохранит стены надолго.

Лучшим, но не дешевым способом явится обшивка домика тесом с краями, застроганными наискось, чтобы не затекала дождевая вода (рис. 10).

Рис. 10

В этом случае рама стенного щита обшивается фанерой только с внутренней стороны, а когда щиты-стены будут установлены, наружную сторону обшивайте тесом по всей длине стены. Это придаст стене добавочную прочность и жесткость.

Отопление. Класть кирпичные печи в таком легковоспламеняющемся домике едва ли целесообразно, да и не нужны они летом.

В холодные дни весны и осени лучшим способом отопления будут электрические приборы. То же и для кухни. Мало ли теперь продается плит, плиток, нагревателей...

Вот примерные планы и фасады летних домиков, которые можно заготовить в любое время года, в любом пригодном для этого месте, а затем доставить на грузовике и собрать. Равным образом нетрудно и разобрать такой домик и перевезти его на новое место (рис. 11).

Рис. 11

Ознакомившись с принципом сооружения такого домика, вы, вооружась карандашом, линейкой, бумагой-миллиметровкой, можете спроектировать по своему вкусу летний домик.

Что касается сметных предположений, то вам нетрудно подсчитать, сколько потребуется фанеры, брусков, линолеума, толя и стекла, а затем перевести это все в рубли и копейки.

Этим же способом может быть сооружен летний придел — пристрой к имеющемуся дому, или терраса, или служебная постройка для инвентаря, для дров. Неплохо соорудить летнюю мастерскую, или садовую беседку, или небольшой домик детям для игры. А в южных областях страны можно сделать так и спальный корпус летнего детского сада, детских лагерей. При той же ширине строения (не более трех метров) корпус может быть длинным. Но, конечно, в таком корпусе, хотя бы и летнем, необходимо отопление. Для этого маленький котелок, установленный поодаль от дома, или вмазанные в плиту радиаторы водяного отопления отопят весь корпус. Достаточно по внутреннему периметру дома провести водопроводную трубу потолще, и по ней будет циркулировать горячая вода.

Мало ли как можно использовать эту примерную конструкцию, если руки не боятся работы и сам строитель, хотя бы никогда не строивший, поверит в свои силы! А это самое главное.