Фундамент — основа всякого сооружения. От крепости и долговечности этой основы зависит устойчивость и долговечность постройки. Приступая к строительству садового дома, прежде всего приходится задаваться вопросами: какого типа выбрать фундамент? На какую глубину его закладывать? Какой использовать материал? От ответов на эти вопросы зависят трудоемкость работ и материальные затраты.

Практика строительства садовых домов показывает, что в большинстве случаев для этих сравнительно легких построек закладываются неоправданно массивные кирпичные или бетонные фундаменты, на которые расходуются завышенные объемы материалов и средств. Объясняется это довольно просто: в литературе по строительству, которой пользуются застройщики, в большинстве случаев можно встретить описания только традиционных типов фундаментов, мощных, рассчитанных на солидные, капитальные здания. Легким и дешевым конструкциям, предназначенным для садового строительства, уделяется недостаточно внимания.

В статье «Фундамент для садового домика» мы уже рассказывали об одном из простых дешевых фундаментов столбчатого типа. В описанной конструкции кирпичные столбики опираются на железобетонные плиты небольших размеров, которые уложены на песчаные подушки, незначительно углубленные в грунт.

Опыт эксплуатации показал, что в местностях, где нет высокого уровня стояния грунтовых вод, фундаменты устойчивы и постройки стоят на них крепко вот уже много лет.

В этой статье мы приводим еще один вариант фундамента для садового дома. К достоинствам его конструкции относятся простота, малая трудоемкость, незначительные затраты средств и материалов при высокой надежности и устойчивости, обусловленной заложением фундамента на глубину промерзания грунта.

Но прежде несколько слов о грунтах, ибо от них зависит выбор типа фундамента. Самые «удобные» грунты — это скальные, гравийные и крупнозернистые песчаные. На скалу можно опирать фундамент непосредственно, а в гравий и песок углублять на 40—70 см независимо от глубины промерзания в данной местности. Песок и гравий хорошо пропускают воду, она не застаивается, а потому и, промерзая, они не вспучиваются.

Есть грунты совсем «неудобные» — илистые, торфянистые, а также пылеватые пески, которые во влажном состоянии превращаются в плывун. В этом случае нужно вынимать грунт и закладывать дренирующие подушки из крупного песка, гравия, а на них уже опирать фундамент. Или же применять сваи, погружая их до упора в твердую подстилающую породу. В этих крайне неблагоприятных условиях надо в каждом конкретном случае посоветоваться со специалистами-строителями, учитывая опыт эксплуатации построек в данной местности.

В средней полосе нашей страны наиболее распространены грунты глинистые, суглинистые и супесчаные (последние представляют собой смесь глины и песка). Эти грунты, промерзая во влажном состоянии, вспучиваются, а затем оттаивая, неравномерно осаживаются. Чтобы постройка на них стояла устойчиво, глубина заложения фундаментов при высоком уровне грунтовых вод должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта для данной местности.

Приводим данные глубины промерзания грунтов в разных регионах:

Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига — 100 см.
Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков — 120 см.
Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород — 140 см.
Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов — 150 см.
Ижевск, Казань, Киров, Котлас, Куйбышев, Ульяновск — 170 см.

Фундамент, о котором пойдет речь, представляет собой свайную конструкцию. В грунте бурят скважины на глубину промерзания и в них устанавливают сваи. Этот тип фундамента, конечно, хорошо известен. Главное здесь — его техническое воплощение, рассчитанное на ограниченные возможности самодеятельного строителя.

Работа начинается с разметки. Сваи должны располагаться под стенами по периметру дома и под капитальными внутренними перегородками. Количество свай рассчитывается, исходя из несущей способности грунта. В среднем одна свая диаметром 20 см на глинистых грунтах выдерживает нагрузку порядка 1,25 тонны. Обычно по условиям прогиба балок нижнего пояса обвязки (из бревен диаметром 15—20 см) расстояние между сваями принимается 1,5—2 метра. Места закладки свай намечают колышками.

В качестве свай удобнее всего использовать асбоцементные трубы диаметром 20 см с последующим заполнением их цементным раствором. Можно применять также готовые железобетонные столбы для изгородей или изготовить их самостоятельно.

Скважины под сваи делают так: вначале выкапывают лопатой яму размером 40x40 см и глубиной 60 см. Затем с помощью ручного бура диаметром 25 см углубляют ее до отметки промерзания. Во время бурения следят, чтобы скважина получалась строго вертикальной. Окончательно ее проверяют по отвесу.

Над ямами туго натягивают шнур, по которому будет выверяться равномерность выхода из земли концов свай. Высота пола над землей должна быть не менее 50 см, иначе на деревянных деталях подполья будет сказываться почвенная сырость. Горизонтальность шнура контролируется с помощью водяного уровня. Далее приступают к установке свай в скважины. Асбоцементную трубу опускают в скважину в строго вертикальном положении. Для проверки отвес помещают внутрь трубы, подсвечивая карманным фонарем. Скважину слегка присыпают грунтом и фиксируют трубу в выбранном положении, после чего заполняют ее на 1/3 цементным раствором. Затем приподнимают трубу вверх до уровня, отмеченного шнуром. Часть цементного раствора выйдет на дно скважины и образует хорошую опорную подушку. Трубу закрепляют по бокам клиньями и верхнюю, уширенную часть скважины окончательно засыпают песком до уровня земли. Песок смачивают и трамбуют слоями по 10—15 см.

Верхняя часть скважины глубиной 60 см заполняется песком для того, чтобы изолировать трубу от грунта. В противном случае при неравномерном оттаивании и вспучивании может возникнуть опасность, что грунт потянет трубу за собой. Сыпучий песок, не удерживающий влаги, будет препятствовать этому.

После того как труба укреплена, ее заполняют густым цементным раствором. Чтобы не образовалось воздушных пустот, слои раствора протыкают палкой и утрамбовывают. Уровень раствора не доводят до верха трубы примерно на 20 см — сюда позже будут зацементированы металлические детали, крепящие балки нижней обвязки к фундаменту.

После того как цементный раствор схватится, а это произойдет дня через 2—3,
можно устанавливать на опоры балки обвязки. Их размечают в соответствии с расположением опор и в местах отметок устанавливают крепежные детали. Затем оголовки опор заполняют свежим цементным раствором. Балки укладывают так, чтобы крепежные детали вошли в оголовки. Между балками и опорами устанавливают гидроизолирующие прокладки — отрезки сухих крепких досок толщиной 40 мм, обернутые в несколько слоев рубероидом.

Дом, стоящий на тонких ногах-сваях, выглядит не очень красиво. Поэтому фундамент нужно закрыть забиркой — стенкой из кирпича, камня, дерева, асбоцементных листов. Лучше всего смотрится забирка из камня и кирпича. Для ее устройства по периметру дома выкапывается канавка глубиной 30 см и шириной 40 см. Ее заполняют песком, который нужно хорошо утрамбовать. По песку укладывают бетонную стяжку с металлической арматурой, а по ней выводят кладку в полкирпича (12 см) с расшивкой швов. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к появлению трещин. Кирпич берется хорошо обожженный.

Кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через этот зазор подполье будет хорошо продуваться и вентилироваться (понятно, что для зимней эксплуатации дом должен иметь утепленный пол). Поскольку между забиркой и бревнами обвязки нет контакта, кладку можно вести без гидроизоляции от земли. Это делает стенку более прочной. Однако на случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

Ручной бур. Изготовляется сваркой из прутка диаметром 12—14 мм. Режущая часть — из стали толщиной 3 мм.

Установка сваи. 1 — асбоцементная труба, 2 — бетонное заполнение, 3 — песчаная забивка, 4 — опорная бетонная подушка.

Водяной уровень. Изготовляется из двух стеклянных трубок с метками и длинной резиновой трубки. Уровень заполняется водой. 1 — стеклянная трубка, 2 — вода, 3 — резиновая трубка.

Схема укладки обвязочного бруса на сваю. 1 — крепежная деталь, 2 — брус нижней обвязки, 3 — гвоздь, 4 — прокладка (доска 40 мм), 5 — гидроизоляция (рубероид), 6 — свая.

Устройство забирки. 1 — отливная доска, 2 — распорный брус, 3 — брус нижней обвязки, 4 — свая, 5 — забирка из кирпича, 6 — железобетонная подушка, 7 — трамбованный песок, 8 — отмостка.