Садовые дома, даже самой легкой конструкции, можно сделать очень теплыми, пригодными для удобного обитания с ранней весны до глубокой осени.

Как известно, основные потери тепла в доме происходят через стены, пол, потолок и окна. Дискомфортные условия наступают в том случае, если разница между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности стен превышает 6°, а перекрытий 4°. Наилучший тепловой комфорт обеспечивается при разнице температур около 3°.

Больше всего тепла теряется через стены и окна. Мы не будем сейчас останавливаться на теплоизоляции окон — этот вопрос достаточно известен: двойное остекление, плотная подгонка рам, замазка всех щелей уменьшает потери тепла. Рассмотрим более подробно особенности утепления стен.

Схема устройства стены с утеплителем.
1 — наружная обшивка, 2 — утеплитель, 3 — ветрозащитный слой, 4 — влагозащитный (пароизоляционный) слой.

Теплоизоляционные свойства стен зависят от нескольких фактов: от толщины теплоизоляционного слоя, от тщательности укладки изоляционного материала, а также от эффективности пароизоляции и ветрозащиты. В первую очередь следует обратить внимание на пароизоляцию (влагозащитный слой) и ее размещение в стенной конструкции. Дело в том, что теплоизолирующий материал, например, минеральная вата, при насыщении парами утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности некоторых веществ при t = 20° имеет такие показатели (в ккал/м•ч•град.):

воздух — 0,022
вода — 0,59
лед — 2,0
минвата — 0,04

При увлажнении утеплителя воздух вытесняется из его пор и замещается водой, которая проводит тепло в 25 раз лучше. Повышение влажности теплоизоляции всего на 10% приводит к снижению теплозащитных показателей вдвое. Замерзшая вода еще более ухудшает свойства утеплителя. Вот почему на устройство надежной пароизоляции нужно обращать серьезное внимание.

Известно, что давление внутреннего, теплого воздуха в помещении всегда выше, чем наружного, холодного. Поэтому теплый воздух стремится проникнуть через строительные конструкции наружу. Проходя через стены, перекрытия, теплый воздух, который содержит водяной пар, увлажняет утеплитель. Поэтому влагозащитный слой должен располагаться с теплой, внутренней стороны дома. Устройство пароизоляции, в качестве которой можно использовать любой влагонепроницаемый материал — рубероид, полиэтиленовую пленку, пергамин и т. д.,— сокращает теплопотери на 50—70 процентов.

Схема распределения давления воздуха в доме.
А — в холодное время теплый воздух помещения, насыщенный водяными парами, стремится проникнуть наружу через строительную конструкцию. Б — теплый воздух поднимается вверх и при недостаточной изоляции уходит через потолок и крышу; для избежания потерь внутренняя поверхность строительных конструкций должна быть воздухонепроницаема. В — на ветровой стороне дома возникает избыточное давление, ветрозащита на внешней стороне должна задерживать ветер, но пропускать пары воды, она должна «дышать».

С внешней стороны теплоизолирующий материал нужно предохранить от продувания ветром. Для этого с наружной, холодной стороны стены устанавливается ветрозащитный слой. Он должен быть плотным, но влагопроницаемым: пригодны мягкая древесностружечная плита, картон, фанера. Через поры ветрозащитного слоя влага, которая может проникнуть в утеплитель, постепенно испарится.

В чердачных перекрытиях обычно ограничиваются устройством только пароизоляционного слоя. Проще и дешевле всего его выполнить из размоченной в воде глины. Глиносоломенная смазка толщиной 20—25 мм наносится прямо поверх потолочных досок.

В качестве утеплителя для перекрытий жилых домов и особенно бань лучше всего использовать мох. Он стоек против гниения, хорошо поглощает водяные пары и быстро просыхает. В отличие от минеральной ваты мох со временем не слеживается и не теряет теплоизоляционных свойств. На чердаках, утепленных мохом, всегда сухо, там нет запаха затхлости. Чтобы не повредить утеплитель, по потолочным балкам сверху прибивают ходовые доски шириной 40—50 см.

Тепловой комфорт дома в немалой степени зависит также от конструкции полов. От холодного пола быстро мерзнут ноги, и тут не спасает даже достаточно высокая температура воздуха в помещении. Чтобы пол был сухим и теплым, его следует обязательно оторвать от грунта подполья. При низком уровне грунтовых вод, при сухой почве можно ограничиться дощатым настилом, уложенным по лагам. Опорами для них служат низкие (в два ряда) кирпичные столбики, гидроизолированные сверху двумя слоями рубероида на битумной мастике. Кирпичные столбики опираются на слой из тощего бетона — подготовку. Под бетонной подготовкой находится гидроизоляционный слой из размятой с водой глины, который защищает подполье и конструкции перекрытия от грунтовой сырости. Ниже лежит утрамбованный грунт. Высота подполья — около 25 см. Пол такой конструкции не поражается грибком и служит долгое время.

Пол на лагах: а) поперечный разрез, б) продольный разрез.
1 — дощатый настил, 2 — лага. 3 — антисептированная деревянная подкладка и слой гидроизоляции, 4 — столбик, 5 — тощий бетон, 6 — мятая глина, 7 — грунт.

При высоком уровне грунтовых вод пол подымают над землей не менее чем на 50 см. В этом случае его надо делать двойным, с утеплителем, заложенным между чистым и черным полом. Двойной пол обычно выполняется по балкам. Через слой гидроизоляции они опираются на кирпичные столбики, а те, в свою очередь, на бетонную подготовку, мятую глину и утрамбованный грунт. Снизу к балкам пришивается черный пол из деревянных щитов. На него наносится слой глиняной смазки (20—25 мм), затем идет теплоизолирующая засыпка (шлак, керамзит, опилки с известью) или укладывается утеплитель. По верху балок настилают чистый пол. Пространство между чистым и черным полом должно проветриваться, для чего в чистом полу в углах комнат делают вентиляционные отверстия.

Пол на балках: а) поперечный разрез, б) продольный разрез.
1 — чистый пол, 2 — балка, 3 — засыпка, 4 — глиняная смазка, 5 — черный пол, 6 — антисептированная подкладка, гидроизоляция, 7 — столбик, 8 — тощий бетон, 9 — глина, 10 — грунт.

Устройство потолочного перекрытия.
1 — потолочная балка, 2 — дощатый настил (30 мм), 3 — глиносоломенная смазка, 4 — мох (100 мм).

Выполнение всех перечисленных рекомендаций поможет построить дом, который хорошо держит тепло. На его обогрев будет расходоваться немного топлива, и жить в нем будет приятно в любую непогоду.