Как ухаживать за почвой плодового сада — этот вопрос волнует всех садоводов-любителей. Однако однозначного ответа на этот вопрос быть не может: ведь сады расположены в различных районах, которые отличаются по климатическим и почвенным условиям. Зависят рекомендации и от возраста сада.

Там, где осадков немного — 600 мм и менее, сад нуждается в поливе. Имеет значение и распределение осадков по месяцам.

Песчаные почвы плохо задерживают влагу — сад надо поливать чаще, глинистые хорошо держат воду — сад можно поливать реже. Во второй половине лета на всех почвах поливы должны быть сведены до минимума, иначе рост побегов может затянуться и дерево зимой может подмерзнуть. И лишь при очень сухой осени после съема плодов необходимо провести влагозарядковый осенний полив. Норма полива в каждом случае зависит от количества влаги в почве и глубины размещения активных корней — увлажнять надо именно эту зону.

Плодородие почвы также определяет уход за садом. Песчаная почва, например, бедна органическими веществами, поэтому такой сад требует больших доз органического удобрения.

Плодовое дерево в процессе своего роста и развития (от посадки дерева до полного его формирования) постепенно осваивает своей корневой системой всю отведенную ему площадь. В первые 2—3 года после посадки радиус размещения корней 0,75—1 метр, в 4—5-летнем возрасте — 1,0—1,5, 6—8-летнем — 1,5—2 метра. И по мере освоения этой площади почву в приствольных кругах нужно содержать чистой от сорняков. Для этого после внесения удобрения, полива, уплотнения почвы перед мульчированием почву рыхлят мотыгой па глубину 8—12 сантиметров. Чтобы сократить число обработок почвы и сохранить больше влаги в почве, приствольные круги мульчируют различными материалами (навозом, компостом, торфом, скошенной травой, бумагой темных цветов и т. д.). Мульчировать лучше весной (после первого мотыжения почвы). Толщина мульчирующего слоя должна быть не меньше 8—10 сантиметров. Заделывают мульчу в почву осенью лопатой. Глубина заделки уменьшается к стволу дерева (на расстоянии 1 м глубина — 18—20 см, около ствола — 10—12 см). Перекапывать удобнее вилами, они повреждают корни меньше, чем лопата. Лопату и вилы нужно ставить ребром к дереву, чтобы не повредить крупные корни.

Площадь сада, свободную от корней деревьев, можно занять другими культурами (овощи, картофель, ягоды, цветы). При этом требуется ежегодное внесение соответствующих доз удобрений под эти культуры.

Длительность использования междурядий сада под другие культуры зависит от силы роста дерева. При хорошем росте этот период составляет 6—8 лет. При вступлении яблони в пору интенсивного плодоношения (на 7—8-й год после посадки) почву в саду можно засеять многолетними травами.

Задернение может быть или только в междурядье сада или сплошное. Для посева необходимо почву готовить с осени. Под перекопку (на глубину 18— 20 см) внести тройную дозу фосфорных и калийных удобрений (в последующие два года эти удобрения можно не вносить). Весной сначала почву необходимо взрыхлить и разровнять (поверхность должна быть ровной), затем засеять травой, прикатать. Для задернения почвы используют следующую травосмесь: 5— 6 г семян клевера белого + 12 г овсяницы луговой (в районах с мягкой зимой овсяница краспаи) и 12 г мятлика лугового на каждые 10 м² площади сада.

Задернение избавляет садовода от тяжелой ручной перекопки и внесения большого количества органического удобрения. Кроме то-го, при перекопке почвы уничтожаются корни яблони в верхнем (самом плодородном) горизонте почвы, а при сплошном задернении они сохраняются. Траву за лето скашивают 7—8 раз косилкой-измельчителем или вручную косой, оставляя скошенную измельченную массу на месте в качестве мульчи. Скашивать траву следует при достижении ею высоты не более 20 сантиметров. При редком снашивании без измельчения скошенная масса высыхает, дольше не перегнивает. Кроме того, под скошенной массой, если образуются валки, хуже растет новая трава.

Содержание почвы под задерненнем эффективно в районах с влажным климатом или при постоянном поливе сада. Недостаток воды в почве, например, при задернении ее в условиях нечерноземной зоны ощущается в первые три года после посева, в последующие годы — лишь при длительной засухе. В засушливых районах, где нет возможности часто поливать почву в саду следует содержать в чистом от сорняков состоянии и не использовать сад под другие культуры.

Травы потребляют из почвы большое количество азота, поэтому, для того чтобы предотвратить голодание деревьев, дозы азотных удобрений необходимо увеличить в полтора—два раза по сравнению с обычными. Лучшим азотным удобрением при таком содержании сада является аммиачная селитра. Но азотное питание яблони можно улучшить и осенней — 500 г на 10 л воды — (после съема плодов) или весенней внекорневыми подкормками мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды). Такое опрыскивание эффективно, когда большая часть листьев зеленая, на дереве желтых листьев должно быть не более 1/3. В летнее время подкормку яблонь мочевиной можно повторить два-три раза. Первое опрыскивание необходимо провести сразу после цветения, последующие — с интервалом в 2—3 недели. Расход воды при опрыскивании равен 15—20 л на дерево. Внекорневые подкормки не могут полностью заменить основное внесение удобрения в почву, оно может быть лишь дополнением к нему.

При такой организации ухода за почвой плодовое дерево хорошо растет и плодоносит, плоды имеют лучшие товарные качества,
ярче окрашены, дольше хранятся. При задернении не требуется внесения большого количества дорогого органического удобрения, создаются благоприятные условия для работы в саду.

Дозы удобрений при посадке плодовых и ягодных культур

Классификация почв по степени обеспеченности фосфором и калием