Наши рекомендации и советы предназначены и для тех автолюбителей, кто не боится залезать во «внутренности» своего автомобиля, и для тех, которые считают, и часто справедливо, что для содержания машины в порядке существует автосервис. Конечно, есть специальная литература. Но нелишне напомнить о самых необходимых работах, которые нужно проделать, прежде чем отправиться на машине в дальнюю поездку.

Прежде всего стоит заглянуть под капот и проверить систему зажигания. Здесь пригодится несложный прибор «Автотестер». С его помощью можно проконтролировать работу распределителя и катушки зажигания, состояние контактов замка зажигания, напряжение бортовой сети. После этого зажигание нужно отрегулировать. Для контроля установки момента зажигания можно воспользоваться автомобильным стробоскопом или обойтись обычной контрольной лампой. Перед тем как установить момент зажигания, нужно правильно выставить зазор между контактами прерывателя (в трамблере) и проверить натяжение цепи (на «Москвичах» с уфимскими моторами, на «классических» «Жигулях» и «Нивах») или ремня (на ВАЗ 2108, 2109 и на «Тавриях») газораспределительного механизма.

Цепь на жигулевских и москвичевских моторах подтягивается просто: достаточно ослабить крепление натяжного устройства и провернуть заводной ручкой или специальным ключом коленчатый вал на 2—3 оборота. Крутить двигатель стартером, когда ослаблено крепление натяжителя, нельзя. Хитрость же заключается в том, что остановить вал нужно сразу после такта сжатия любого из цилиндров, тогда цепь хорошо натянется роликом или башмаком натяжителя. Заодно стоит проверить натяжение ремня привода генератора и помпы.

Далее следует обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов, аккумулятора и клемм проводов. Старые свечи и провода лучше заменить. Качество высоковольтных проводов легко проверяется вечером или ночью: если после включения мотора они заискрят, это хорошо видно. Высоковольтные провода и их изолирующие колпачки должны плотно сидеть в гнездах катушки зажигания, прерывателя-распределителя и на свечах.

Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность электролита — 1,27. Если клеммы грязные и покрыты сульфатным налетом, их нужно обязательно отчистить. Для этого можно воспользоваться либо специальным приспособлением для чистки, либо напильником, либо просто ножом. Сильно засоленные клеммы помещают на сутки в раствор обычной питьевой соды. После этого удалить налет значительно легче.

Стоит проверить работу реле-регулятора. Для этого нужно при работающем двигателе измерить автотестером напряжение на клеммах аккумулятора — генератор должен стабильно выдавать напряжение около 14,5 вольта. Чтобы проверить работу генератора, не надо снимать клемму с аккумулятора. На старых моделях «Москвичей», «Жигулей» и на «Волгах» этот маневр обычно проходит без серьезных последствий, а на машинах с бесконтактной системой зажигания из-за снятия клеммы с аккумулятора часто перегорает коммутатор.

От многих неприятностей поможет избавиться фильтр тонкой очистки топлива. Если на машине его нет, то стоит поставить, а если есть, но грязный — заменить. Иногда на бензоколонках не только в глубинке, но даже и в Москве в бензине попадается такой мусор, что без дополнительного фильтра бензонасос и карбюратор моментально засоряются.

Прочистить и отрегулировать карбюратор можно на любой станции техобслуживания. Если же перспектива его снятия, разборки и сборки вас не пугает, это можно сделать самостоятельно. Карбюратор лучше снять с машины, разложить на чистом куске ткани или картона, разобрать и промыть, например, ацетоном или растворителем № 646, а затем чистым бензином. Если на карбюраторе есть плотные смолистые отложения (обычно они бывают в виде темно-коричневой или почти черной матовой пленки), его можно залить растворителем на несколько часов. Для промывки карбюратора теперь продают весьма эффективные специальные аэрозольные средства. После сборки и установки на машину карбюратор нужно отрегулировать, либо воспользовавшись услугами станции, либо самостоятельно. Затем на любом посту контроля и регулировки СО и СН следует проконтролировать токсичность выхлопа.

Если автомобиль оборудован инжектором, то за него можно практически не беспокоиться. Инжекторная система очень надежна и ломается крайне редко. Тем не менее работу этого устройства стоит протестировать на моторном стенде, если таковой есть на станции техобслуживания.

Не полагаясь на слух, щупом, а еще лучше при помощи специальной контрольной линейки с тензометром (такой прибор есть в продаже) проверяют зазоры в клапанном механизме. Щупом можно пользоваться только при температуре двигателя около 20°С, а линейка с тензометром измеряет зазоры и на горячем, и на холодном моторе. (Зависимость зазора от температуры двигателя приведена в инструкции к прибору.) Если зазоры отличаются от указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, их нужно отрегулировать. Когда зазоры слишком большие, возрастают ударные нагрузки на стержни клапанов и распредвал. Клапаны не полностью и с запаздыванием открываются, а это ведет к потере мощности двигателя. Если зазоры малы, возможно прогорание клапанов.

Обязательно следует проверить работу тормозов. Для этого нужно на сухой, ровной площадке разогнать машину до 30—40 км/ч и резко затормозить. Если тормоза исправны, машину не должно уводить в сторону, а тормозные следы от всех четырех колес будут четкими, причем от передних колес — чуть длиннее, чем от задних. Если длиннее следы от задних колес, это значит, что неправильно работает регулировочный клапан тормозной системы. Его нужно обязательно отрегулировать, вооружившись инструкцией по эксплуатации. Работа грязная, но необходимая, поскольку если задние тормоза срабатывают раньше передних, то при торможении на повороте, даже на совершенно сухой и чистой дороге, машину может занести. Не следует пренебрегать проверкой и регулировкой стояночного тормоза. Важно знать, что если на «Жигулях» не работает «ручник», то почти наверняка не работают и задние тормоза.

На машинах любой конструкции нужно проконтролировать состояние шарниров рулевого механизма, шаровых опор, шкворней и резьбовых пальцев (на «Волгах»). Дальше проверяется работа амортизаторов, целостность их резиновых втулок, всех резиновых чехлов и пыльников на шарнирах рулевого механизма, шаровых опорах, тросах ручного тормоза, цилиндре или тросе сцепления. На переднеприводных машинах особенно внимательно проверяют чехлы шарниров равных угловых скоростей — ШРУСов, да и сами ШРУСы.

Особое внимание нужно обратить на работу осветительных приборов. При необходимости надо либо на стенде, либо самостоятельно отрегулировать фары. Противотуманные фары работают тем эффективнее, чем ниже они установлены. Чтобы не разбить фары о какое-нибудь препятствие, имеет смысл надеть на них чехлы или защитную сетку. По стандарту «противотуманки» должны светить строго вперед, получше их направить слегка в стороны. Тогда они дадут панорамное освещение. Поскольку дополнительные фары устанавливаются низко, ослеплять своим светом встречных водителей они не будут.

Регулировка фар автомобиля «Жигули»: а — ближний свет, б — дальний свет. На рисунках: h — расстояние центров фар от пола; цифры указаны в миллиметрах.

Собираясь в поездку, стоит подумать не только о подготовке машины, но и о минимальном наборе запчастей и инструментов, которые нужно взять с собой. В машине должны быть запасные крышка распределителя зажигания, бегунок, мембрана бензонасоса, ремень генератора, несколько лампочек и предохранителей, пара реле, целое запасное колесо и буксирный трос.

Из инструментов, как правило, достаточно взять с собой стандартный шоферский набор. В него должны входить «рожковые» ключи на 6, 8,10, 12, 13, 17 и 19 мм, торцовый ключ 8x10, «свечной» ключ, бородок, шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи, молоток средней тяжести, маленькая монтажная лопатка и колесный ключ. Дополнительно полезно взять ключи на 7,9,11 и 14 мм, мощные пассатижи, кусачки и разводной ключ. Не занимают много места, но могут пригодиться круглый и плоский напильники, изоляционная лента, шило и длинный пинцет.

Перед дорогой стоит проверить состояние домкрата и домкратных гнезд на кузове машины. Если гнезда подгнили или помяты, лучше взять домкрат, который можно подставить под автомобиль. Удобны, например, ромбовидные винтовые домкраты. Благодаря малой начальной высоте их легко подставить даже под очень низко опустившуюся машину. В продаже имеются пневматические домкраты — большая пластиковая подушка, которая накачивается выхлопными газами автомобиля. Можно накачать ее и обычным насосом. Приспособление удобное и кузов не мнет.

Для поднятия машины на мягком грунте механическим или гидравлическим домкратом нужно иметь крепкую доску размером 15x50 см, толщиной 4—5 см. Полезно взять с собой небольшой деревянный или металлический башмак, который подкладывается под колесо, чтобы машина не укатилась, и такие важные вещи, как хороший насос и проверенный манометр.