Сегодня мы расскажем о самых часто встречающихся повреждениях велосипеда.

Рама — это несущий элемент, на ней крепятся остальные узлы. Рама собрана из головки, образованной нижней, передней, верхней трубами, и заднего треугольника, стороны которого составляют подседельная стойка, цепкая вилка и подседельная труба. Втулка, к которой приварены нижняя и подседельная трубы, а также перья цепной вилки, называется кареткой. Запомните эти названия, они пригодятся нам в дальнейшем.

Чаще всего при ударах о какой-то предмет деформируются перья цепной вилки. Перекос их может произойти и при длительной эксплуатации велосипеда с растянутой цепью. Исправляют дефект так.

Зажмите каретку рамы, предварительно поставив с двух сторон прокладки, чтобы не повредить резьбу (рис. 1), затем наденьте на изогнутую часть пера трубу и аккуратно, придерживая раму руками, выправьте изгиб. Правильность работы проверьте по шнуру, натянутому так, как показано на рисунке 2. Если ремонт произведен правильно, посадочный размер Н — расстояние между наконечниками вилки — будет составлять 110—112 мм (у дорожных велосипедов), а размеры h должны быть одинаковыми.

При боковых ударах иногда смещается и передняя труба велосипеда — она как бы вывертывается относительно подседельной трубы. И в этом случае раму зажимают в тиски, в переднюю трубу вставляют стальной ломик и с его помощью выправляют смещенную трубу, пока она не займет прежнее положение (рис. 3). Проверяют работу тоже по шнуру, установив на раму переднюю вилку с колесом и заднее колесо (рис. 4а). Первым делом смотрят на расстояния С между подседельной трубой и шнуром. Они должны быть одинаковыми. Потом проверяют, в одной ли плоскости лежат колеса и подседельная труба. Если оба эти параметра выдержаны, можно считать, что ремонт произведен правильно.

На всякий случай проверьте, не погнута ли передняя вилка. Отсоедините от нее шнур и переверните вилку с колесом на 180° (рис. 4б). Снова подсоедините шнур и замерьте расстояния С. Если размеры повторяются, значит, передняя вилка в норме, если нет — нужно ее править (об этом мы еще, расскажем).

Вот еще один часто встречающийся дефект рамы: деформация нижней и верхней труб. Происходит это обычно при сильных лобовых ударах. При этом нередко гнется и передняя вилка, причем если руль низко опущен, больше изогнутся перья, а не стержень вилки, и наоборот, при высоко поднятом руле стержень деформируется больше, чем перья.

Исправляют раму и вилку в сборе, при затянутых конусах. Шарикоподшипники вынимают (шариками можно повредить конусы и чашки вилки), а вместо них в чашки кладут согнутые из мягкой проволоки кольца диаметром примерно 4 мм. Раму закрепляют хомутом на вертикально прибитой к верстаку доске, наконечники перьев вставляют в Т-образный держатель, а под переднюю трубу подкладывают небольшой деревянный брусок (рис. 5). Выравнивают трубы рывками, постепенно наращивая усилия. Выправляемые места проверяют ровной рейкой.

Чтобы исправить согнутый конец стержня передней вилки, деревянный брусок подкладывают под нижнюю часть передней трубы (рис. 6). Перья разворачивают на 180° и закрепляют. Теперь, если нажать на раму, основная нагрузка будет падать на стержень, а не на переднюю и нижнюю трубы, поэтому стержень выпрямится. Проверяют работу по биению нижнего конуса, поворачивая вилку в рулевой колонке (при согнутом стержне он задевает о трубу) или по линейке, разобрав узел и сняв вилку.

Рама: 1, 2, 3, 8 — трубы (соответственно нижняя, передняя, верхняя, подседельная), 4 — подседельная стойка, 5 — наконечник цепной вилки, 6 — перья цепной вилки, 7 — узел каретки.
Передняя вилка: 1 — коронка, 2 — нижний конус, 3 — чашка, 4 — верхний конус, 5 — шайба, 6 — контргайка, 7 — шарикоподшипник.
Руль: 1 — затяжной болт, 2 — стержень, 3 — вынос, 4 — распорный конус, 5 — ручка, 6 — рулевая труба, 7 — болт, 8, 10 —. шайбы, 9 — гайка.

Перья вилки исправляют по-другому. Деревянный брусок подкладывают в месте изгиба под оба пера, а в держателе крепится только то перо, которое повреждено (рис. 7). Если деформированы оба пера, все равно каждое перо правят по отдельности. После ремонта замеряют расстояние между центрами колес, оно должно быть в пределах +5 мм от указанного в технической характеристике велосипеда.

Встречаются и другие виды повреждений рамы и передней вилки, например, такие, как на рисунке 8. В этом случае вилку вставляют в переднюю трубу рамы с противоположного конца, а перья разворачивают вовнутрь.

И последнее о раме. Запомните: деформированные, а потом выпрямленные детали рамы уже не обладают первоначальной прочностью, поэтому перед каждой, особенно длительной, поездкой не забудьте осмотреть их и проверить, не появились ли на отремонтированных местах новые дефекты.

При ударах и падениях нередко повреждается и руль. Особенно много хлопот бывает с правкой руля. Неопытные велосипедисты обычно, заметив, что он погнут (это легко определить: руль перестает свободно вращаться), сразу же пытаются разобрать узел рулевой колонки, чтобы выправить стержень. И тогда к одной неприятности добавляется другая: выходит из строя рулевой болт. Он искривляется вместе со стержнем, и открутить его в таком состоянии, не повредив резьбу, очень непросто. Поэтому советуем не торопиться с разбором руля. Сначала определите место и направление изгиба. Прикрепите велосипед к какому-нибудь предмету, чтобы он не сдвигался с места, а потом, нажимая на одну из половин рулевой трубы и медленно поворачивая руль (для того чтобы не повредить подшипниковые узлы), попробуйте хотя бы немного выправить стержень (рис. 9). Если руль станет свободнее поворачиваться, можете разбирать его. Теперь вам будет проще окончательно выправить стержень и болт.

Закончив с рихтовкой деталей, внимательно осмотрите их, особенно стержень — не появились ли на нем при правке трещины. Если металл не выдержал рихтовки и треснул, придется искать новый стержень.

Рулевая труба повреждается чаще, чем стержень, но хлопот с ее ремонтом меньше. Ослабьте крепежный болт выноса руля и выньте рулевую трубу. Погнутость ее удобнее всего выправлять в тисках. Как это делается, показано на рисунке 10.

Шатуны, на которых установлены педали, тоже иногда деформируются. Изогнутый шатун выправляют либо в больших тисках, либо рихтуют на стальной плите, наковальне или другом тяжелом предмете (рис. 11, а и б). Чтобы не повредить гальваническое покрытие и резьбу, используют прокладки из мягкого металла или крепкого дерева.

Скрученный шатун выправляют в тисках с помощью стального стержня (рис. 12).

Теперь несколько слов о повреждениях колес.

От неправильной эксплуатации велосипеда, например, езде на слабо накачанных или спущенных шинах, на ободе колеса образуются вмятины. Небольшие повреждения можно устранить, даже не снимая колесо с велосипеда. Из крепкого дерева сделайте по форме обода оправку и попробуйте, ударяя по ней молотком, выправить вмятину (шина колеса при этом должна быть хорошо накачана).

Для исправления более серьезных дефектов обода потребуются две оправки (рис. 13).

И еще один совет: при рихтовке обода не забудьте немного ослабить натяжение спиц колеса.

Рисунки С. Завалова