Долговечность и надежная работа унитаза требуют выполнения лишь двух условий — не ронять на него тяжелых предметов и использовать исключительно по прямому назначению. Однако неисправности в работе санузла, например, течи, засоры, могут серьезно испортить настроение владельцу. Потому поговорим о том, как этих неисправностей избежать, а если уж случится таковая, научиться ликвидировать ее самостоятельно, не тратя времени и нервов на ожидание сантехника.

Промышленность изготавливает унитазы нескольких видов (они показаны на рисунке), отличающихся друг от друга формой выпуска и некоторыми другими конструктивными элементами. С моей точки зрения, наиболее удачна конструкция тарельчатого унитаза с цельнолитой полочкой для присоединения смывного бачка. Безусловное преимущество этой конструкции — отсутствие соединительной манжеты между бачком и впуском — а она имеет неприятное свойство прорываться и давать течь, да и поломка полочки такому унитазу практически не грозит. Эти унитазы бывают с прямым и косым выпуском. Прямой выпуск — меньше гидравлических сопротивлений, однако установить его можно лишь при определенном положении канализационных труб в санузле.

Итак, о возможных неисправностях. Чаще всего к ним относится течь в месте стыка выпуска и канализационной трубы. Нужно сказать, что причиной течи в большинстве случаев оказывается засор: если засора нет, то даже из мелких щелей вода на пол не попадет. Но щели все же надо ликвидировать. Законопатить их можно льняными прядями, свернутыми в жгутики. Годится для этой цели и мешковина, в крайнем случае подойдет и хлопковая ткань, однако последнюю нужно будет слегка промазать маслом, чтобы она не сопрела.

Уплотняющие жгутики протолкните конопаткой или лезвием отвертки в кольцевой зазор между канализационной трубой и выпуском, очистив предварительно зазор от остатков прежнего уплотнения. После этого канавку между трубой и выпуском следует замазать цементом или смесью цемента с песком в соотношении 1:1. Чтобы замазка не выкрашивалась, оберните свежий цементный шов бинтом, поверх которого вновь нанесите жидкий раствор цемента.

Иногда вместо цемента канавку поверх уплотнения замазывают пластилином, канавка в этом случае должна быть непременно сухой.

Ликвидацию засора нужно начинать вантузом, входящим по размеру в отверстие сифона. Вантуз сантехника обязательно прибит к ручке гвоздем — иначе упустишь, хлопот станет вдвое больше. Если в доме подходящего вантуза нет, можно просто намотать тряпку комом на палку, также, разумеется, тщательно ее закрепив.

Случается, что прочистка вантузом результатов не дает. Тогда придется поработать тросом. Для прочистки канализационных труб применяется гибкий стельной спиральный трос диаметром 10—15 мм. Можно использовать и более распространенный — многожильный, однако такой трос более жесткий и его диаметр не должен превышать 6 мм.

Техника прочистки такова: левой рукой, как можно глубже, следует засовывать трос в отверстие сифона, а правая рука подталкивает трос, помогая его движению. В большинстве случаев этого оказывается достаточно для ликвидации засора, а если нет — выход один: снять унитаз и прочищать непосредственно канализационную трубу.

Унитаз любого вида устанавливается на толстой деревянной доске — тафте, к которой крепится шурупами. Эта доска заделана непосредственно в бетон пола и служит десятилетиями, однако и дерево не вечно, рано или поздно тафта гниет, и ее требуется менять. Работа эта трудоемкая, и выполнять ее нужно в такой последовательности.

Вначале выкрутите шурупы, крепящие унитаз к тафте. Если они изрядно заржавели и не поддаются, придется перепилить их, пропустив ножовочное полотно между торцом прилива и полом. Затем, перекрыв вентиль и отсоединив подводку воды от сливного бачка, нужно снять всю конструкцию с канализационной трубы. Лучше делать это вдвоем, а если вы работаете в одиночку и полочка не цельнолитая, предварительно придется отсоединить сливной бачок. Снятый унитаз прислоните к стене, подложив под выпуск тряпку, чтобы не натекла вода, и вплотную займитесь тафтой. После извлечения старой доски очистите выемку от цемента. Новую тафту лучше всего выпилить из толстой дубовой доски. Отверстие для выпуска высверливается по периметру, перемычки между сверлениями перерубаются стамеской. Перед установкой тафту неплохо как следует проолифить, продлив тем самым срок ее службы.

В нижнюю поверхность тафты нужно набить гвозди, чтобы они выступали на 20—30 мм. В застывшем цементе гвозди будут надежно держать конструкцию. Теперь остается заполнить выемку цементной смесью, уложить тафту и установить на нее унитаз, привернув его шурупами. День-два, пока цемент не схватится окончательно, не следует создавать боковые нагрузки.

Непосредственно к бетонному полу унитаз можно и приклеить с помощью клея ЭДП и аналогичных составов на эпоксидной основе, но теперь в случае засора снять его уже не удастся — эпоксидный клей схватывает «намертво». Да и вообще во всех случаях лучше не пытаться использовать унитаз в качестве мусоропровода. Помните, что чаще всего причиной засора становятся кости, бумага, тряпки, попадающие в канализационные трубы.

Вот, собственно, и все рекомендации, выполняя которые владельцы квартир будут гарантированы от неприятностей с сантехникой.

А — тафта, Б — унитаз тарельчатый с косым выпуском, В — унитаз тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой, Г — унитаз тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой, Д — унитаз козырьковый.

1 — горловина, 2 — тафта, 3 — водораспределительный желоб, 4 — выпуск, 5 — тарельчатая чаша, 6 — цемент, 7 — шайба металлическая, 8 — кожа или резина, 9 — прилив, 10 — шуруп, 11 — впуск,  12 — манжета.