В недавнюю суровую зиму во многих районах РФ плодовые и ягодные растения были в различной степени повреждены морозами. Пришло время определить, какие деревья и кустарники придется заменить, а какие сохранить. При замене погибших растений надо помнить, что для каждой области утвержден список сортов плодовых и ягодных культур для выращивания. Это так называемые районированные сорта — ценные, урожайные, а главное, зимостойкие. На них следует в первую очередь обратить внимание, учитывая суровую зиму, но обязательно посоветовавшись с опытными агрономами и садоводами.

Осень (сентябрь — первая половина октября) наиболее подходящее время для посадки ягодных кустарников.

Смородина. Черная смородина хорошо растет на увлажненных участках с плодородной почвой. Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных местах. Расстояние между кустами в ряду — 1,25—1,5 м. Глубина посадочной ямы — 30 см, диаметр — 50—60 см.

Яму засыпают смесью из верхнего плодородного слоя земли с удобрениями. На одну посадочную яму под куст черной смородины вносят 0,5—1 ведро перегноя или 1—1,5 ведра компоста, 20—30 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 300 г древесной золы. В зависимости от кислотности почвы добавляют 100—200 г молотого известняка.

Все это тщательно перемешивают.

Под красную и белую смородину дозу фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5 раза, а вместо известняка вносят доломит (200—380 г).

Перед посадкой осматривают корни саженца, вырезают больные и подсушенные. Полезно окунуть корни в глиняную болтушку. Высаживают саженцы на 5—8 см глубже, чем они находились в питомнике. Благодаря такой посадке у растений образуются дополнительные корни и они лучше развиваются. Сажают наклонно под углом 45° к почве (наклон должен быть в сторону ряда).

Саженец лучше высаживать вдвоем. Один держит его в наклонном положении, расправляет корни и уплотняет почву. Другой досыпает почву к основанию кустика. Близ корней растения не должно оставаться пустот.

Вокруг куста делают лунку, вливают полведра воды, присыпают сухой землей или торфом. Саженцы обрезают, оставляя на каждом побеге по две — четыре почки.

Крыжовник. Высаживают его на солнечных, незаболоченных местах. Хорошо развивается крыжовник на суглинистых, богатых перегноем почвах и на черноземах. В песчаные почвы перед посадкой добавляют перегной. Растение переносит полутень.

Глубина посадочной ямы — 30—35 см, диаметр — 40—45 см. Подготавливают почву к посадке так же, как для смородины, не следует только вносить известь.

Расстояние между кустами в ряду — 1,5 м. Саженцы высаживают немного наклонно по направлению ряда и на 3—5 см глубже, чем они росли в питомнике. Однако сильно заглублять корневую шейку нельзя, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах: это может замедлить рост и даже погубить растения.

После посадки побеги обрезают так, чтобы каждый был не длиннее 20 см с 2— 4 почками: растение будет меньше испарять влагу и лучше ветвиться. Кусты поливают, лунки посыпают сухой землей.

Малина. Место для ее посадки должно быть хорошо освещенным. Почва рыхлая, плодородная, при достаточном увлажнении. На возвышенных местах, с которых зимой сдувается снег, кусты малины могут вымерзнуть. На избыточно увлажненных участках растения вымокают.

Для лучшего освещения кустов и прогревания почвы в северной и средней полосе страны ряды малины располагают в направлении с севера на юг.

Участок, отведенный под малину, заранее глубоко перекапывают, вносят перегной, кислые почвы известкуют. Посадочные ямы делают размером 35х35 см, глубиной 25 см. В них вносят 3—4 кг перегноя или компоста, 50—60 г суперфосфата, 180—200 г древесной золы (все компоненты тщательно перемешивают с землей).

Перед посадкой надземную часть саженцев укорачивают до 20—30 см. Корни саженцев обмакивают в глиняную болтушку. При посадке растения не заглубляют. Только на супесчаных почвах малину можно сажать несколько глубже, чем она росла в питомнике. Корни расправляют, почву уплотняют. Осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки. Растения обильно поливают, лунки присыпают сухой землей.

У черной смородины обильнее всего плодоносят двух-трехлетние ветви. Распределяется урожай по всей длине ветви неравномерно. Это объясняется особенностью роста отдельных частей побега.

Размещение урожая на кусте красной смородины несколько иное, чем у черной: кисти сосредоточены целыми пучками на четырех — шестилетних ветвях. Поэтому плодоносящие пяти-шестилетние ветви не удаляют.

Распределение урожая на многолетней ветви черной смородины.

Молодой куст смородины: 1 — основная зона роста; 2—.места обрезки после посадки; 3 — глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Корневая система смородины расположена близко к поверхности почвы, лишь отдельные корни проникают на глубину до 1,5 м. Большая же часть корней находится на глубине до 20—30 см и едва выходит за пределы кроны — корни располагаются плотным кольцом вокруг корневой шейки. При перекопке это необходимо иметь в виду, чтобы не повредить корни. Не следует забывать об этом и при подкормке растений минеральными удобрениями — их нельзя вносить в центр куста, иначе будет обожжена корневая система.

У смородины две зоны роста. Самая важная расположена в области корневой шейки, ежегодно здесь образуются новые корневые побеги. Таким образом происходит обновление, омоложение куста. Старые ветви рекомендуется вырезать. Вторая зона роста находится на концах побегов — двухлетних и более старшего возраста. Они удлиняются за счет роста верхушечных почек.

Куст смородины: 1 — основные зоны роста (обведены пунктиром); 2—корневые побеги.

Саженец крыжовника: 1 — основная зона роста; 2— места обрезки после посадки; 3 —глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Корневая система крыжовника проникает в почву несколько глубже, чем у смородины, но корни у него менее зимостойки, не мирятся с избыткам воды. Чтобы избежать подмерзания кустов, почву рекомендуется мульчировать. В характере плодоношения у крыжовника много общего с красной и белой смородиной. Наиболее урожайны ветви    трех — пятилетнего возраста. Ветви от одного до трех лет малоурожайны.

Побеги малины живут два года. В первый год они интенсивно растут и утолщаются, на них формируются плодовые почки. В конце лета побеги начинают древеснеть, то есть вызревать. Для лучшего вызревания верхушки побегов прищипывают — удаляют невызревшую часть длиной в 20—30 см. На второй год побеги плодоносят. Наиболее урожайны плодовые веточки в средней части стебля. В верхней части урожай меньше, ягоды мельче. Почки нижней части стебля дают сильные плодовые веточки, но с незначительным урожаем.

Вскоре после сбора ягод отплодоносившие побеги вырезают у самого основания. Наиболее ценны для восстановления куста побеги замещения, возникающие в центре куста. Корневая система малины размещается в почве неглубоко, но сильно разрастается в горизонтальном направлении (до 2—3 м). Для лучшего развития корней почву рыхлят вилами, но не глубже, чем на 7—8 см. Посадки мульчируют торфом, перегноем, опилками, стружкой, листом. Мульча предохраняет корневую систему от перегревания и иссушения. Не переносят корни малины близкого залегания грунтовых вод — они подпревают, отдельные корешки отмирают, ослабляется рост растений. Грунтовые воды должны быть не ближе 1—1,5 м от поверхности почвы.

Куст малины: 1 — двухгодичный. Отплодоносивший стебель; 2 — одногодичный стебель — побег замещения; 3 — корневые отпрыски; 4 — корневище. Черточками обозначены места обрезки.