Упростить сложную и трудоемкую операцию по шлифовке труднодоступных мест в изделиях из дерева, пластмассы или металла поможет специальная шарошка.

Шарошка состоит из шпильки 1, гайки 2, шайбы 3, основы 4 и слоя абразивного порошка 5.

Для основы подойдет войлок от старых валенок, сукно или фетр от отслужившей свой век шляпы, шинели. Легче всего работать с толстым войлоком. Вырежьте из него несколько дисков. По их оси пробейте просечкой отверстия и наденьте на шпильку М6 длиной 80 мм. С двух сторон стопку дисков сильно затяните гайками — диски не должны прокручиваться на шпильке. Чтобы гайки не отвинчивались, их резьбовые соединения следует накернить.

Вставьте шпильку свободным концом в патрон электрической дрели, закрепленной на верстаке. Включите ее и с помощью драчового напильника придайте войлочным дискам форму, показанную на рисунках 1, 2 или 3. Далее рабочую поверхность основы покройте ровным слоем конторского силикатного клея. Дайте клею немного подсохнуть. А теперь нанесите на клеящую поверхность слой абразивного порошка...

Начнем с выбора пряжи. Принцип «чем дороже, тем лучше» частенько подводит. Дорогая импортная пряжа, конечно, лучше отечественной, но, увы, импортная шерсть порой непредсказуема. На этикетках мохера указан состав. Имейте в виду, что самый лучший мохер — с шерстью или нейлоном, самый худший — с акрилом. Тонкая пряжа предназначена для машинного вязания. Следовательно, покупать ее для ручной вязки нет смысла: и дорого, и хлопотно перематывать в клубки, ведь вязать удобнее одной толстой ниткой, чем составленной из нескольких тонких.

Итак, пряжа куплена. Не торопитесь сматывать ее в клубки. Нетуго перевяжите пасьму в четырех местах и постирайте в теплой воде. Для приготовления мыльной пены в миску мелко настругайте мыло типа «Банного» или «Семейного» (из расчета треть маленького куска на пасьму), залейте горячей водой и хорошенько взбейте. Пену вылейте в таз с теплой водой и размешайте. Шерсть — материал нежный, не любит резкого перепада температур. Кроме того, стирка вручную производится «взбивающими» движениями, не следует тереть и выкручивать. Машинная стирка исключена. В теплую воду для полоскания добавьте немного уксуса или лимонной кислоты...

Испокон веков в Новгородском крае использовалась для различных поделок береза. Главным образом ее эластичный слой — береста. Она заменяла бумагу, делали из нее поплавки, туеса, короба, лукошки... Немалый навык в атом деле наших пращуров подтверждают многочисленные находки археологов. Но что самое интересное: и форму, и технику работы с этим материалом мастера сохранили до наших дней.

Бытовые предметы одно время изготавливали из бересты, снятой сплошным слоем, в виде длинной ленты, свернутой в клубки. А потом распространилось плетение из полосок березового лыка. Для такого вида работ применяют обыкновенно нож и косыг, или кочедыг — кованую изогнутую пластинку с заостренной рабочей частью и скругленной ручкой (рис. 1). А еще под рукой плетельщика всегда находилось сапожное шило с квадратным сечением. Для нарезки ровных по ширине берестяных лент применялся специальный резак (рис. 2), а также несколько деревянных зажимов. Они представляли собой деревянные брусочки сечением 1x1 см, расщепленные с конца...

Материал: 350—370 граммов тонкой шерсти; вязать в 5—6 ниток.
Крючок: № 2 или 2,5.
Вязка: вяжется цепочка нужной длины.
1-й ряд: столбики без накида на каждой петле цепочки.
2-й ряд: крючок вкалывают в первую петлю предыдущего ряда, вытягивают длинную петлю, около 2,5—3 сантиметров, затем крючок вводят в следующую петлю, вытягивают также длинную петлю и провязывают их вместе; вяжут две петли цепочки, третью и четвертую пропускают, а в пятой и шестой вытягивают длинные петли, которые провязывают вместе. Далее рисунок повторяется до конца ряда.
3-й ряд: столбики без накида.
4-й ряд: как 2-й и т. д...

На таком станке можно вытачивать детали разной формы — от простой ручки для напильника до шахматных фигур. Правда, есть ограничения: максимальная длина обрабатываемой детали — 200 мм, а максимальный диаметр — 110 мм.

Станок называется универсальным потому, что на нем, кроме токарных работ, можно распиливать фанеру, дощечки, нарезать рейки, зарезать шипы, затачивать инструмент, шлифовать и полировать материалы. Делается это с помощью специальных приставок.

Сейчас мы дадим поясняющие рисунки всех деталей, необходимых для постройки самого станка. Конструкция станка довольно проста и для домашнего мастера не составит труда точно выполнить и подобрать все необходимые для постройки станка детали...

С его помощью можно выточить много нужных деталей круглого сечения: колеса, оси, валы, рукоятки для инструментов. Начав с простых изделий, постепенно можно дойти до изящной точеной мебели, деталей парусных яхт.

Принцип работы на токарном станке прост: заготовке, зажатой в горизонтальном положении, сообщается вращательное движение и подвижным резцом снимается лишний материал. Но чтобы осуществить этот простой принцип, требуется механизм, состоящий из множества точно пригнанных деталей. И все же собрать такой станок своими руками вполне возможно. Задача упрощается, если есть возможность изготовить часть необходимых для него деталей на другом токарном станке. А если такой возможности нет, мы расскажем, как обойтись только слесарными работами, подобрав некоторые готовые стандартные детали.

Сначала познакомьтесь с общим видом станка. Он показан в центре рисунка А. На жестком основании 1, которое называется станиной, укреплены передняя бабка 5 и задняя бабка 2. Передняя бабка — неподвижная. Ее основной узел — вал-шпиндель 8...

Лежит на тропинке опаленный солнцем, иссушенный ветром сучок дерева. Как поступите — отфутболите ногой? Но приглядитесь, разве это не материал, который в умелых руках превратится... в оленя, застывшего в прыжке, смешного лешего, косолапого мишку... В кого еще — зависит от вашего художественного чутья. Матвей Третьяков, например, из Кзыл-Ординской области увидел в кусочках древесины будущие украшения — заколки для волос, бусы, клипсы, брелоки, броши... Кое-что из того, что он придумал, перед вами. Можно, конечно, скопировать его работы. Но лучше, освоив технику, идти своим путем.

Главное, считает Матвей, суметь выявить текстуру древесины. Дается это постепенно, после тренировки. Расположение волокон подскажет, где искать наиболее выразительные места, какую форму и цветовое оформление придать будущему изделию...

Вы хотите подчеркнуть текстуру древесины и защитить ее от влияния света и воздуха? Давайте воспользуемся приемами самого известного в дореволюционной России мебельного мастера, прославившегося своими изделиями на весь мир.

Для получения прозрачного покрытия достаточно нанести несколько слоев бесцветного лака. Шпаклевание при отделке такими лаками не допускается, иначе значительно снизятся декоративные качества изделия.

В исключительных случаях допускается заделка дефектов. Выполняется она составами, по цвету и общему тону не отличающимися от цвета самой поверхности. Однако для получения покрытия с высокими декоративными свойствами требуется провести ее зачистку наждачными бумагами и далее отбелить, покрасить, прогрунтовать, покрыть лаком и облагородить.

Чем качественнее проведена подготовка поверхности изделия, тем с наименьшими затратами времени и материалов может быть выполнена отделка...

Ведь не случайно старые мастера-мебельщики старались сохранить в своих изделиях естественную текстуру каждого вида древесины.

Как же этого достичь? Можно, например, воспользоваться морилкой. Но, к сожалению, раз приготовленный раствор дает единственный тон всему изделию. Иметь же растворы нескольких плотностей — накладно. Выход один — поискать замену.

Оказывается, в домашних условиях деревянное изделие можно покрасить... отварами луковой шелухи, крепко заваренного чая и еще многими другими, обиходными веществами, о чем раньше и не подозревали...

Помните: «Отделкой золотой блистает мой кинжал; клинок надежный, без порока. ..» Пусть эта строка Михаила Юрьевича Лермонтова послужит отправной точкой для беседы о древнейших приемах украшения драгоценными металлами изделий из бронзы и стали.

Еще в Древнем Египте и в Древней Греции возник прием инкрустации бронзовых ваз золотом и серебром. Начиная с IX и X веков эти узоры распространяются и на железные предметы. В России с насечкой по сей день работают мастера-художники из аула Кубачи в Дагестане, оружейники Тулы, Ижевска, Златоуста. Музейные образцы насечки не перестают нас восхищать своим искусством, обогащают наши представления о технике старых мастеров. Не будем забывать, что характер инкрустации в каждом случае — это набор, фактура, цветовая гамма, сочетаемость исходных материалов. Даже золото здесь применяют двух видов: чистое, желтого цвета и «зеленое» — сплав его с серебром...