Сегодня даже обычные вьетнамки тянут за тысячу. Но стоит
ли тратиться? Перед вами пляжные туфли, которые может изготовить каждый
за каких-нибудь пятнадцать минут. А материалом послужат обрезки
утепленного линолеума, микропористой резины и даже старая автомобильная
камера.
Взгляните на фотографию и чертеж
выкройки — что может быть проще? Но перед тем как браться за ножницы,
увеличьте выкройку по размеру своей ноги. Удобнее всего это сделать на
листе миллиметровки, обведя контур стопы карандашом. Определите ее длину
и ширину, соотнесите все с масштабом координатной сетки, после чего
перенесите по точкам контур на миллиметровку. Обведя контур, вырежьте
заготовку. Для обеих ног она одинакова, только лицевая сторона
соответствует правой, а тыльная — левой. Линолеум лучше всего резать
сапожным ножом по лекалам, а резину - острыми ножницами...
Туриста отличает от обычного путника рюкзак за плечами.
Это очень удобная, вместительная сумка, которая освобождает руки,
расправляет плечи и равномерно распределяет нагрузку вдоль спины. Рюкзак
в этом году стал самой модной сумкой у молодежи. Поэтому даже тем, кто
не собирается в поход, но следит за своей осанкой, советуем сшить
его.
Должно быть, оттого, что традиционно
они служили для солдатской поклажи, наша промышленность долго выпускала
рюкзаки защитного цвета. Но носить такой рюкзак очень скучно. Ведь
туристы — не солдаты, им незачем прятаться в лесу. Наоборот — чем ярче
рюкзак, тем быстрее мы найдем его в траве. По яркому пятну рюкзака мы
легче заметим товарища, свернувшего с
тропинки.
В магазинах имеется в продаже
специальная сумочная ткань различных цветов, которая отлично подходит
для рюкзака. Но если не удалось достать плащевку, то подойдут более
тонкие пестрые ацетатные ткани, продублированные методом выстегивания
плотной бортовкой. Для пошива рюкзака можно использовать еще не старый,
но уже немодный плащ или куртку. Вам понадобится плотный полиэтилен для
дублирования внутренних стенок рюкзака, если основная ткань без
водоотталкивающей пропитки; застежка «молния» контрастного или того же
цвета, что и сама ткань, длиной от 80 до 100 см (лучше купить
специальную молнию для сумок, неразъемную по краям, открывающуюся только
в центре); две полоски поролона 30x5x1 см; три маленькие металлические
или пластмассовые пряжки для регулировки длины лямок; 3 см липкой тесьмы
«контакт»; 200 см прочной тесьмы для лямок шириной 2—3
см...
Радиостанция рассчитана на работу в диапазоне 27 МГц,
специально отведенном для индивидуальной связи. Чтобы обеспечить
дальность 1-1,5 км, вполне достаточно выходной мощности передатчика
около 200 МВт. Собранный на транзисторах, он потребляет ток всею 60—70
мА. Комплекта батреек вам хватит на 7—8 часов непрерывной
работы.
Давайте познакомимся со схемой.
Начнем с передатчика (см. рис. 1). В нем используются всего четыре
транзистора. Схема его состоит из двухкаскадного низкочастотного
усилителя, выполненного на транзисторах V'Т1 и VТ2 и задающего
двухтактного автогенератора на транзисторах VТЗ и
VТ4.
Сигнал с микрофона М1 через
разделительный конденсатор С1 поступает на базу транзистора VТ1. В цепи
коллектора стоит нагрузка - резистор R2, с которого усиленный сигнал
через конденсатор С2 подастся на базу гранзисюра VТ2. С нагрузочного
резистора R4 сигнал поступает на базы транзисторов генератора VТЗ и VТ4
для модуляции. Несущая частота передатчика — амплитудная
(АМ).
В коллекторные цепи транзисторов VТЗ,
VТ4 включен колебательный контур Д2С8С9. Настройка этого контура
производится подстросчным конденсатором С9. Катушка 1,2 связывает контур
с антенной А. Катушка L1 с подстроечным сердечником служит для
настройки антенны в резонанс с частотой
задающего генератора.
Напряжение
питания на коллекторы транзисторов VТЗ и VТ4 подается через
высокочастотный дроссель L4 и половину катушки L3. Оптимальное
напряжение смещения на базах транзисторов генератора устанавливается
подбором резисторов R5 и R6...
Преобразователь напряжения представляет собой
двухтактный генератор (мультивибратор) с трансформаторной связью. Собран
он на двух транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером, и
трансформаторе. Напряжение, снимаемое с делителя напряжения R1R2, задает
смещение на базах обоих транзисторов. В результате действия
положительной обратной связи через базовую обмотку трансформатора
мультивибратор запускается и начинает генерировать прямоугольные
импульсы с частотой несколько кГц. Импульсное напряжение повышается
обмоткой II трансформатора до 220 В.
Самая
сложная в изготовлении часть преобразователя — трансформатор. Работать
он будет на высоких частотах. Чтобы потери мощности на транзисторах и в
сердечнике были минимальны, для него желательно подобрать материал с
прямоугольной (или почти прямоугольной) петлей гистерезиса, например,
пермаллой марок 50НП, 65НП, 34НКНП, 79НН. Хотите использовать феррит?
Учтите, это оправданно только при достаточно высоких частотах
преобразования (50—100 кГц). А у нас частота значительно
ниже.
Сердечник желательно использовать
типа ШЛ 12x16; ШЛ 12x20; ШЛ 12x25...
Собираясь в поход, каждый его участник старается не обременять себя лишним грузом. Отбор снаряжения тем строже, чем трудней и продолжительней маршрут. И, все же нехитрый инвентарь, который ненамного утяжелит поклажу, обеспечит вам калорийное и разнообразное питание в походе. Кроме того, он охранит природу от грубого вмешательства.
Но прежде, чем приступить к сути дела, напомним правила разведения костра и противопожарной безопасности в походе. Для начала о выборе места для костра. Нельзя разводить его ближе чем в 4—6 м от деревьев. Не разжигайте огонь в хвойных молодняках — это грозит верховым пожаром. Огонь распространяется с большой скоростью и там, где есть сухой камыш, тростник или трава. Опасны торфяники. Даже тлеющий торф очень трудно затушить!
Чтобы развести костер рядом с торфяниками или в сырой местности, советуем воспользоваться специальной сеткой, натянутой между деревьями и напоминающей гамак (рис. 1)...
Когда идешь на лыжах по снежной целине, не так-то просто нести на себе тяжелый рюкзак. Если вы собираетесь в зимний поход, рекомендуем вам воспользоваться опытом канадских индейцев.
Умеющему работать рубанком и дрелью сделать такие сани несложно. Из материалов вам потребуется доска, лучше еловая или сосновая с прямыми волокнами, размером 1550х300 мм и толщиной 50 мм. Как выкроить из нее полозья, показано на рисунке. Нанесите на доску масштабную сетку с ячейкой 100х100 мм и поточнее перенесите контуры. Пилить по кривой контурной линии придется ножовкой с узким лезвием. Готовые детали при совмещении должны совпасть. Но на этом работа еще не закончена. Зажмите полозья струбцинами и обработайте рашпилем, а затем наждачной шкуркой. Не снимая струбцин, наметьте отверстия для ремешка или шнура, который будет держать планки сиденья (см. вид 1). Шаг между ними 70 мм. Просверлите сквозные отверстия диаметром 8 мм. Теперь, сняв струбцины, покройте полозья двумя-тремя слоями горячей олифы или яркой масляной краски...
Самовар по конструкции прост и отработан не одним поколением русских умельцев. Он экономичен по расходу топлива и неприхотлив: шишки, стружки, сухая трава, сучки —вот и все, что нужно для его растопки. Несмотря на громоздкость, самовары брали с собой даже в дальние путешествия и военные походы.
Мы предлагаем конструкцию разборного походного самовара. И не простого. В нем разместилась целая кухня. Еще одно его преимущество: на нем можно варить одновременно несколько блюд — щи, кашу, картошку, макароны и даже тушить мясо и овощи. Наш самовар-кухню сравнительно легко сделать в домашних условиях. Вам потребуется следующий инструмент: деревянная киянка, два молотка, паяльник, деревянный брус с прикрепленным к нему стальным уголком для гибки жести и стального листа, дрель со сверлами, напильник и круглая болванка для формовки дымовой трубы.
Состоит самовар-кухня из следующих элементов (см. рис. 1): четырех банок для варки пищи 1, топки 2, дна 3, крышки 4, раструба-переходника 5, трубы 6.
Четыре прямоугольные банки при разборке вкладываются одна в другую. Крышка и дно также складываются вместе.Труба и раструб-переходник вкладываются в собранные банки. Весит самовар-кухня в зависимости от материала, из которого он изготовлен, 2—3 кг. Самовар укладывается в мешок из плотной ткани или легкую коробку.
При сборке банки плотно устанавливаются и удерживаются между бортиками дна. Бортики крышки также служат для скрепления конструкции. Общая емкость банок составляет около 6,5 литра. Так как при их изготовлении применяется пайка оловянным припоем, то при варке необходимо заливать их водой не менее чем на 2/3 объема — это сохранит и полуду у банок из белой жести.
Для изготовления самовара-кухни подойдет стальной лист или оцинкованное железо толщиной от 1,2 до 2 мм, белая жесть от 0,3 до 0,8 мм; алюминий 1—1,5 мм и, если найдется, листовая нержавеющая сталь 0,5—1,2 мм. Потребуется вам и немного стальной или алюминиевой проволоки диаметром 4 мм и несколько заклепок...
Сегодня придуманы сотни интересных конструкций, где используется солнечная энергия. Но, как правило, они габаритны, монтируются на постоянном месте, словом, как говорят инженеры, стационарны. Водогрейку же С. Петковича (г. Загреб) можно взять с собой в дорогу — погрузил на багажник автомобиля и отвез на дачу, взял в экспедицию или поход. А как удобно! Круглые сутки — горячая вода!
Посмотрите на рисунок — внизу приведена принципиальная схема водогрейки. Как видите, ничего сложного. Солнечный коллектор площадью около квадратного метра (он окрашен в черный цвет) поглощает солнечное тепло и нагревает воду в змеевике. Как вы знаете, плотность теплой воды меньше, чем холодной — она поднимается вверх и переливается в бак емкостью 110 литров. Единственное условие — не допустить образования воздушных пробок и пузырей в системе, где циркулирует вода. Но это легко выполнить — достаточно залить бак до горловины.
А теперь расскажем, как водогрейку сделать. Начнем с бака — самой трудоемкой части. Выберите подходящие размеры — длину, ширину и высоту и сделайте развертку...
Сшить спальный мешок, кажется, просто. И даже вместо ваты использовать более легкое и сравнительно недорогое перо. Однако кажущаяся простота оказывается обманчивой. Вот как было, например, с группой начинающих туристов. «Что тут сложного? — рассуждали они. — Выстегаем по отдельности два одеяла, сошьем их с одной стороны, с другой соединим «молнией», пришьем клапан — и спальник готов». Они смело взялись за дело, и вскоре спальник у них действительно был готов. Внешне он выглядел довольно привлекательно, а на практике после первой же ночевки выяснилось, что не такой уж он и теплый: в местах стежки (по швам) стенки стали так тонки, что тепло свободно уходило через низ. Туристы поняли свою ошибку. Тогда они и решили разбить спинку мешка на карманы и валики и набить их пером. Так появился у них спальный мешок, рисунок которого вы видите в конце статьи. Может быть, нам не стоило вспоминать о неудаче тех туристов, если бы не желание предостеречь других начинающих от бытующего мнения, что стеганые спальники лучше набивных.
— Вот уже несколько лет и зимой и летом мы ходим в походы с набивными мешками, — рассказывает один из авторов самодельного спальника Л. Корогодова. — И ни разу они не подвели нас. Перовой спальник намного легче ватного, удобнее и теплее...
Вы решили летом отправиться в путешествие, и понадобились дорожные сумки. В продаже есть, но не торопитесь в магазин. Таких удобных сумок и рюкзаков, которые мы хотим вам предложить, промышленность не выпускает. Их «изюминка» — они легко раскладываются и превращаются в небольшие матрацы. Так что пригодятся не только в дороге, но и на пляже.
Для работы потребуется плотная ткань, лучше болонья или с водоотталкивающей пропиткой — сгодится от старых плащей и курток. Еще поролоновая прокладка толщиной примерно 0,3—0,5 см, неразъемные молнии длиной не менее 30—40 см.
Определив размеры будущей сумки или рюкзака, можно приступить к выполнению развертки на миллиметровке. Важно помнить, что в развернутом виде их ширина не менее 50—60 см. Иначе вам будет неудобно пользоваться ими как матрацем.
На рисунке приведена развертка сумки-рюкзака. В ней всего две детали: внутренняя, играющая роль прокладки, и наружная, на которую нашиваются лямки, петли, молнии и ремни с пряжками...
Проект "Умеха - мир самоделок" существует с 2005 года и с тех пор постоянно наполняется и совершенствуется. Основная доля
документов, представленных на сайте материалов, предназначена для людей хозяйственных, интересующихся ведением собственного
подсобного хозяйства, строительством, ремонтом и благоустроиством собственных домов, квартир или дачных участков.
У хорошего хозяина обязателно дожна быть своя мастерская и необходимые инструменты. К сожалению, не все станки по карману
рядовому домашнему мастеру, с этой целью на сайте представлена большая коллекция чертежей и описаний самодельных токарных
станков по дереву и металлу, а так же других инструментов и приспособлений для домашнего мастера.
Для людей занимающихся ведением своего личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или фермерством, большая рубрика "Свое
хозяйство" для удобства поделена на несколько узкотематических разделов, среди которых отдельными пунктами выделены такие
темы, как парники и теплицы, цветы и флористика, деревья и кустарники, птицеводство и животноводство, пчеловодство и
рыбоводство. Много статей опубликовано по теме "Сад и Огород".
И это далеко не все возможности сайта "Умеха - мир самоделок".
Копирование материалов сайта возможно при условии прямой активной ссылки на сайт Познавательный Интернет-журнал "Умеха - мир самоделок" и обязательным указанием автора и источника материала, кроме материалов, где в конце явно указано на запрет копирования.
По всем вопросам вы можете обратиться к администратору сайта через форму обратной связи