 Наверное, далеко не все задумывались над тем, что отличный материал для декоративных поделок находится в буквальном смысле слова... под ногами. Речь о глине — обыкновенной или красной. Состоит она из мельчайших частичек, чешуек, образовавшихся из перетертых и выветрившихся горных пород. Поэтому ее особенно много там, где в доисторические времена проходили ледники.
Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делится на жирную (2—3% песка), среднюю (около 15%) и тощую (около 30%). Совсем не обязательно бежать за ней в карьер или овраг. Во многих местах глина лежит прямо под почвенным слоем.
Определить, подходит ли она для поделок, несложно: помните в руках небольшой кусочек и скатайте из него колбаску. Жирная глина прилипнет к рукам, тощая потрескается — эти не годятся. А вот средняя — раскатается в колбаску, из которой легко согнуть колечко, сделать фигурку. Это то, что надо!
Перед лепкой глину нужно очистить: выбрать руками мусор, камешки, высушить, раздробить в брезентовом мешке колотушкой или молотком и просеять в ведро через сетку с ячейкой 1—2 мм. Полученным порошком заполните ведро на 1/3, затем добавьте столько же воды, взболтайте деревянной палкой, дайте отстояться, аккуратно снимите плавающий сверху мусор и слейте лишнюю воду. Набухшую глину вычерпайте из ведра, не затрагивая нижнего слоя (там лишний песок и тяжелая фракция мусора), и выложите слоем толщиной 1—1,5 см на стопку газет для удаления лишней воды. Есть еще один способ удаления воды, более медленней, но надежный: жидкую глину переложите в брезентовый мешок, крепко завяжите, положите мешок на стопку газет, накройте фанеркой и придавите грузом на сутки-двое.
Качество глины проверьте руками. Если она по-прежнему сильно прилипает и долго не сохнет, значит чересчур жирна. Нужно довести до кондиции. Сложите ее в чистое ведро, добавьте не больше стакана чистого мелкого песка, налейте литр воды, разболтайте, и... короче говоря, знакомую процедуру придется проделать вновь. Точно определить необходимое количество песка можно только экспериментально.
Кондиционную по влажности глину разомните руками до пластичного состояния — это наиболее трудоемкий момент работы. Если сразу заняться лепкой не можете, то промятую массу сложите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Случается, что при хранении глина начинает плесневеть. Тогда выньте из пакета, промните (пластичность массы только улучшится) и снова сложите в чистый пакет.
Изделия из необожженной глины хрупки и боятся воды. Но есть довольно простой способ ее упрочнения. Для этого нужен канцелярский клей или ПВА. Клей ПВА добавляют из расчета 1—2 чайные ложки на 1 кг размятой глиняной массы (кусок, удобный для работы) и снова тщательно проминают. Лучше всего сначала развести клей в стакане воды, смешать его с глиной, размешать хорошенько, а затем сложить смесь в брезентовый мешок и отжать лишнюю воду.
Освободившийся мешок сразу замочите.
Канцелярский клей добавляют из расчета 1—2 столовые ложки на 1 кг глины. Проминать смесь нужно в резиновых перчатках, так как клей слегка разъедает руки. Подсыхая, глиняно-клеевая масса быстро затвердевает, и размочить ее вам не удастся, поэтому хранить сырье советуем в завязанном полиэтиленовом пакете не дольше суток. Из смеси глины с клеем хорошо получается мелкая пластика — статуэтки, декоративное панно, горшочки для сухой икебаны. Помните, что ни воды, ни еды в вашей глиняной «посуде» держать нельзя!
При лепке пользуйтесь скульптурными стеками, которые продаются в художественных салонах. Но их несложно изготовить и самим: понадобятся две деревянных (рис. 1) и одна проволочная (рис. 2). Вырезают их из твердых пород дерева: бука, дуба, ясеня. Годится и береза, но стеку из нее придется предварительно выварить в олифе. Материал — выброшенная мебель или старый паркет. Проволочная стека делается из металлической трубки длиной 10—12 см и двух кусков стальной проволоки длиной 10—12 см (рис. 2). Проволоку сначала выгните по форме, затем оберните полоской свинца, вставьте в трубочку и в том месте, где свинец, расплющите молотком конец трубочки.
Все вы когда-то лепили из пластилина, поэтому рассказ о простой лепке — лишь несколько советов.
1. Начинайте с простого. Оживит кухонный интерьер, скажем, связка глиняных раскрашенных сушеных красных перцев. В каждом перчике сделайте дырочку для веревки, на которую их потом можно будет нанизать (см. рис. 3).
2. Не пытайтесь лепить глиняные изделия на каркасе, так как при сушке глина сильно «усохнет» и на поделке появятся неустранимые трещины.
3. Гладкую поверхность изделия можно получить, срезав излишки глины острым ножом или зашлифовав поверхность тонкой наждачной шкуркой.
Более сложная лепка — декорирование колбаской и шариками. Выпуклые детали при этом наклеиваются на форму шликером — глиняно-клеевой массой с дополнительной добавкой небольшого количества клея ПВА, разведенной водой до густоты сметаны. Глиняный шарик макают в шликер на 1/4 диаметра и прилепляют к кувшинчику (см. рис. 4). Свои художественные наклонности вы можете проявить в настенном панно (см. рис. 5). На глиняный круг налепите колбаски, лепешки и шарики, а потом стеками соберите лишнее. Под неплотно прилегающие детали капните ПВА.
И еще один распространенный прием художников-керамистов — нанесение на глину фактуры с помощью ткани (см. рис. 5). Допустим, вы решили «одеть» только что слепленную фигурку поросенка в шарфик и клетчатые штанишки. Колбаску глины положите на ткань и прокатайте ленточку — у вас получится шарф, концы или конец которого обязательно прилепите к туловищу поросенка. Клетчатые штанишки для него вам поможет сделать кусочек мешковины. Придавите его к поверхности фигурки так, чтобы на ней отпечаталась фактура, и снимите — штанишки готовы. Удивительно просты и красивы декоративные панно с отпечатками листьев. Все прожилки получаются наоборот — как выемки (см. рис. 7).
Сохнуть ваша поделка должна не меньше 3—4 дней. Сушите в тени без сквозняка. Если воздух сух, то в первый день прикройте изделие тряпкой. Помните, что даже при правильной сушке из-за неравномерностей усадки массы иногда получаются трещины. Их «забивают» заточенной спичкой кусочками массы, смоченной в шликере, в несколько приемов, поскольку раствор, подсыхая, тоже уменьшается в объеме. Хотим предупредить, что все попытки ускорить сушку обречены на неудачу.
Просушенное изделие можно раскрасить любой водорастворимой краской: акварелью, гуашью, темперой или даже строительной водоэмульсионной краской. Лучше всего ложится на глину темпера ПВА или казеиново-масляная краска. В гуашь и акварель для лучшего сцепления с поверхностью стоит добавить несколько капель клея ПВА.
Многим нравится роспись яркими красками по белому фону типа «Гжель». Начинают с фона. В качестве белил возьмите темперу или белую водоэмульсионную краску. По просохшему фону нанесите роспись мягкой беличьей кистью.
Имитацию глазурованной поверхности получают, покрывая изделие мебельным нитролаком НЦ-222, который дает бесцветный блеск, или НЦ-228, который дает желтоватый оттенок. Для получения более блестящей поверхности лак наносят в несколько приемов, каждый раз просушивая тонкий лаковый слой. Как и в работе с красками, нанесение толстого слоя работы не ускорит, а только ухудшит.
Если под рукой есть белая глина, ею можно сделать роспись ангобами. Этот вид росписи художники-керамисты используют для получения работ в пастельных тонах. Ангоб — смесь белой глины с водой, подкрашенная водорастворимыми красками, имеющая консистенцию сметаны. Техника нанесения ангобов такая же, как при работе масляными красками...
Конечно, возможности глины гораздо шире тех, о которых вы только что прочитали, но в наших творческих поисках не забывайте основного правила — не ускоряйте естественных процессов. Керамика — занятие для терпеливых.
Авторы: В. Белькова, Л. Орлова, М. Баринов, П. Балод
Рисунки В. Родина | 
Поддержать проект
