Агротехника возделывания этого растения в открытом грунте Подмосковья и Нечерноземной полосы вообще имеет ряд особенностей, связанных с недостатком тепловой энергии. Годовая сумма активных среднесуточных температур (+10° и более) в Подмосковье около 2000—2200°С, короток и сам вегетационный период — 120—130 дней. Недостаток тепла позволяет успешно выращивать только сорта винограда сверхраннего и очень раннего сроков созревания, потребность которых в тепле выражается суммой активных температур, равной соответственно 1800—2200° и 2200—2400°С, с коротким — до 120 дней — вегетационным периодом.

Виноград под Москвой в основном выращивается в бесштамбовой низкорослой формировке с короткими рукавами, с 2—4 плодовыми звеньями. Это очень простая, удобная при уходе форма куста, особенно при осеннем укрытии лозы от морозов. Но с небольшого куста получается и небольшой урожай — 2—З кг.

Большинство сортов культивируется в Нечерноземье в условиях искусственного климата, в весенних и постоянных остекленных или пленочных теплицах. Примерно так выращивали виноград более трех столетий тому назад в подмосковном селе Измайлове и в Московском Кремле для царя Алексея Михайловича.

Я предпочитаю выращивать виноград в свободно растущих высокоштамбовых веерных формировках. И только в открытом полностью грунте. Это позволяет успешно сочетать декоративный эффект южного растения с хозяйственно-практическими целями получения высоких урожаев ягод.

При такой формировке растение свободно и естественно развивается так, как ему нужно, оно не травмируется ежегодной интенсивной обрезкой. Крона, поднятая высоко над землей, хорошо освещается солнцем и быстрее проветривается. Почва под кустом лучше прогревается. Листья и ягоды избавлены от многих грибковых заболеваний, так как удалены от поверхности почвы, где зимуют грибки. Весной при возвратных заморозках молодые побеги и соцветия меньше страдают от минусовых температур, ведь они находятся высоко над землей. Внизу температура бывает ниже на 2—3°. Распустившиеся почки и листья гибнут при холоде всего в 1°С. Заморозок в 0°С губит соцветия. При высокорасположенных рукавах беды может не произойти.

Установлено, что при высокоштамбовой формировке лучше вызревает древесина, а многолетняя древесина очень ценна в формировании урожая и увеличении морозостойкости. К тому же некоторые сорта дают большие урожаи только при длиннорукавных формировках куста (Русский ранний, Московский устойчивый, Коринка русская и другие). В городе Муроме Владимирской области супруги Е. М. Макарова и В. Н. Нерытов собирали с куста выведенного ими морозостойкого сорта Муромский до 210 кг ягод. Большие урожаи при таких формировках получают даже в Сибири. Это же подтверждают и труды некоторых подмосковных виноградарей-опытников. В своем саду я снимал с куста высокоштамбового веера по 50—70 кг ягод столового качества.

При таких больших формировках немалую роль играют биологические особенности растения. Что же требуется от винограда, культивируемого в открытом грунте Подмосковья? Сверхраннее или очень раннее созревание ягод. Хорошее вызревание древесины, в частности однолетней лозы. Повышенные морозостойкость и зимоустойчивость. Способность плодоносить из первых, «нижних», почек однолетней лозы. Желательно, конечно, иметь сорта с неплохими вкусовыми и технологическими качествами ягод.

Для высокоштамбовой, неукрывной, так называемой «беседочной» культуры винограда, не требующей на зиму снятия лоз со шпалеры, Московское общество испытателей природы рекомендовало следующие сорта винограда: Буйтур, Ухтомский и Амурский обоеполый. Затем этот перечень был увеличен за счет сортов Альфа, Миннесота, Амурский из Комсомольска и Муромский. Это сорта технического назначения. Кусты их красиво смотрятся в саду, а ягоды идут в основном на приготовление хорошего виноградного сока, вина и компотов.

К этой же группе «беседочных» сортов, но с ягодами более высокого столового качества относятся рекомендованные МОИПом сорта: Северный, Московский устойчивый, Черный ранний, Мичуринский, Муромец, Киевский-58, Северный ладанный, Русский ранний. Это относительно морозостойкие сорта, но лозы их на зиму со шпалеры следует снимать, укладывать на землю и укрывать рубероидом и снегом.

Где же сажать виноград на садовом участке? Ответ прост: там, где больше света и солнца, где лучше освещается и прогревается почва. Это в первую очередь южные, юго-западные и юго-восточные стены строений, аккумулирующие солнечное тепло днем и отдающие его винограду ночью. Условия пристенного, микроклимата повышают годовую сумму активных температур на 200—300°.

Поэтому опытные виноградари содержат почву под кустами свободной от сорняков, взрыхленной, закрывают ее тонким слоем гальки,
щебня темного цвета или черной полиэтиленовой пленкой. Грунтовые воды ближе чем на 1,2—1,5 м от поверхности почвы нежелательны.

Коротко о применяемой мною агротехнике. Полностью неукрываемые сорта, выдерживающие морозы в 40°С и более, зимуют на шпалере.
Другие, менее зимостойкие, сорта поздней осенью со шпалеры снимаю и укладываю, пришпиливая к земле проволочными скобами.
Накрываю сверху рубероидом или синтетической пленкой с отверстиями через 2—3 м для вентиляции лозы. Если сорт достаточно зимостоек, вообще ничем не закрываю. Пришпиливаю лишь к земле рукава, чтобы их не разбросал ветер. Достаточное утепление — снежный покров в 20—25 см — создает сама природа.

Весной, как только сойдет снег и немного просохнет земля, чтобы просушить древесину, рукава поднимаю. После окончания «плача» лозы (выделения сока в местах механических повреждений), в начале фазы распускания почек, когда точно определится качество перезимовавшей древесины, делаю обрезку, в основном санитарную. Многометровые штамбы-рукава служат по десятку и более лет.
Иногда вырезаю лишь многолетнюю состарившуюся древесину.

В конце мая провожу пасынкование, удаляя слабые и лишние побеги. В начале августа в неблагоприятные годы применяю чеканку однолетних побегов.

Кратко опишу три высокоштамбовые веерные формировки виноградного куста на своем садовом участке в районе Звенигорода. Одна из них растет без снятия лозы со шпалеры на зимний период, другие — со снятием и укладкой лозы на поверхность земли.

Посаженный черенком в 1973 году куст зимостойкого винограда Буйтур быстро разросся. Это черноягодный сорт винограда, выведенный И. В. Мичуриным, в Подмосковье он известен многим. Используют его и как морозоустойчивый подвой для теплолюбивых южных сортов.

Кусту была дана полная свобода роста, его не угнетали обрезкой. Он раскинул свою шестирукавную крону в разные стороны в радиусе 7—8 м. На высоте 2,5 м штамбы-рукава изогнуты почти под прямым углом, в горизонтальном положении они подвязаны к проволочной шпалере. К радиальным проволокам, идущим от центра куста, привязаны поперечные. Вся шпалера напоминает огромную горизонтальную металлическую паутину. Такая декоративная формировка виноградного куста перекрыла сверху площадку отдыха в 20—25 кв.м. В летнее время густой виноградный полог закрывает ее от жаркого солнца, создавая прохладную тень.

Многочисленные, хотя и не крупные грозди винограда, свисая над головой, смотрятся очень привлекательно.
На зиму Буйтур со шпалеры не снимаю. Огромное достоинство его — минимальный уход. Вредителей и болезней за прошедшие 17 лет не замечал.

Когда впервые удалось взвесить урожай, оказалось, что Буйтур дал с куста 48,5 кг ягод. Ягоды использую в домашнем хозяйстве для получения виноградного сока вполне удовлетворительного качества. Относительно крупные и сочные листья хороши для голубцов вместо капусты, которая в мае — июне еще только пробует набрать силу и практически безлистна. Из многочисленных пасынков приготовляю витаминный напиток.

В другой аналогичной формировке культивирую виноградный сеянец ЦТЛ № 1-4-6, условно называемым в Подмосковье Декоративным. Сорт сильнорослый. Отличное вызревание древесины — залог ежегодных высоких урожаев. Устойчив к грибковым болезням. Красивы пятилепестные, с изящным контурным рисунком листья среднего размера. Грозди массой до 150—200 г. Ягоды среднего размера, высокой сахаристости, черно-синие с густым восковым налетом. Созревают в Подмосковье ежегодно очень рано: в конце августа — начале сентября. Урожай высокий. Сорт морозостоек, зимует отлично пригнутым к земле, без укрытия под снегом.

Куст огромен и радует глаз с мая по октябрь ажурной листвой и изящной сетью переплетенных виноградных лоз, а в конце лета — многочисленными красивыми гроздьями вкусных ягод. Осенью, когда листья приобретают густо-багряный цвет, растение напоминает огромный своеобразный костер, «затухающий» по мере опадания листвы.

В моем саду этот сорт растет в высокоштамбовой многорукавной сложновеерной формировке в двух метрах от юго-восточной стороны садового домика. Основных многолетних штамбов-рукавов у куста 8. Растение размещено на вертикальных шпалерах вдоль двух стен жилого дома, обвивает и закрывает лоджию мансарды, по кровле дома добирается до его конька на высоту 6—6,5 м. Часть рукавов образует зеленый навес над садовыми дорожками. Другая часть со свободно свисающими лозами на высоте 2—2,5 м горизонтально протянулась над водоемом и над кустами войлочной вишни, образуя в саду как бы второй этаж насаждений. Длина рукавов 7—9 м.
Урожайность высокая: куст дает по 70 и более кг ягод, которые находят в домашнем хозяйстве самое широкое применение в свежем виде, а также в виде компотов, варенья, соков.

В высокоштамбовой формировке прекрасно растет в саду и дает обильные урожаи сеянец, выращенный своими руками. Появился он в 1984 году на неудобной, казалось бы, почве — песчаной горке с камнями — альпинарии. Забыв про растение, в постоянном трудовом цейтноте я нечаянно затоптал его. Но на следующий год был удивлен появившейся на земле мощной виноградной лозой. Тут я и вспомнил о затоптанном растеньице. Почти намертво поврежденный сеянец без укрытия в однолетнем возрасте благополучно
перезимовал и в дальнейшем показал себя очень жизнеспособным и высокоурожайным. Выращиваемый в высокоштамбовой формировке, он на третьем году жизни дал четыре грозди белых, довольно сахаристых, своеобразных по вкусу ягод. На втором году плодоношения кустик принес уже 24 грозди, а на третьем я насчитал более 80. Неплохой урожай!

Конечно, этими сортами виноградник в саду не ограничен. Постоянно идут сортоиспытания. Хочется найти для Подмосковья да и вообще для всей Нечерноземной полосы с суровым для этой культуры климатом новые, лучшие по вкусовым качествам, урожайности, морозостойкости сорта. Обнадеживают найденные известным селекционером-виноградарем Ф. И. Шатиловым, морозостойкие крупноплодные формы обоеполого амурского винограда с ягодами высокой сахаристости, а также гибриды виноградаря-любителя из
города Бийска Р. Ф. Шарова. Проверяю их, через 2—3 года будет видно, на что они способны под Москвой.

Как размножить виноград черенками

Вызревшие одревесневшие черенки однолетней виноградной лозы заготавливают, как правило, осенью, в октябре — ноябре. Толщина их 6—8 мм, то есть примерно с диаметр карандаша.

Черенки должны иметь 4—5 хорошо сформировавшихся почек (глазков).

Хранят их зимой в погребе во влажном песке при температуре 0—5°. Если погреба нет, можно держать черенки дома в холодильнике, завернутыми в полиэтиленовый пакет с увлажненными опилками или мхом.

В конце февраля — начале марта черенки вынимают из хранилища. Разрезают на отрезки с 2—3 глазками. Один срез делают на 2—3 см выше верхнего глазка. Второй — косо с противоположной стороны нижнего глазка. В нижней части черенка проводят ножом равномерно по окружности лозы вдоль по коре до древесины 3—4 продольные борозды длиной 2—3 см. Это облегчает образование корней. Черенки вымачивают сутки в воде комнатной температуры.

Ускоряет окоренение выдержка черенков в течение 12—15 часов в растворе гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды). При отсутствии гетероауксина многие виноградари применяют розовый раствор марганцовки или даже пчелиного меда.

Черенки высаживают в полиэтиленовые пакеты или в литровые пакеты из-под молока, предварительно проделав в них отверстия для стока излишков воды. Тару заполняют промытыми опилками (лучше хвойных пород). Черенки ежедневно поливают или опрыскивают тепловатой водой. Для создания влажного микроклимата накрывают их прозрачными полиэтиленовыми пакетами и ставят в теплое и светлое место.
Популярен способ укоренения черенков в емкости с водой без субстрата. При таком способе важно, чтобы корни появлялись у черенков ранее или одновременно с началом роста побегов. Для этого пакеты ставят на металлический поддон или подоконник. В результате для нижней части черенка температура будет поддерживаться около 25° тепла, а для верхней — только +5—10°.

Примерно через месяц-полтора у черенков появляются корешки. Когда они достигнут 1—2 см, саженец осторожно пересаживают в пакеты с питательным субстратом из перепревшего торфа (компоста) и крупнозернистого чистого песка в пропорции 1:1.

В конце мая — начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, саженцы пересаживают на постоянное место в саду или в старые 10-литровые ведра для ускоренного доращивания.

Как посадить саженец

Посадочную яму 70X70X70 см лучше приготовить с осени, чтобы до следующей весны грунт успел осесть и устояться.

На дно укладывают дренаж — слой булыжника или крупного щебня. Считается, что этот прием улучшает аэрацию почвы и способствует повышению сахаристости и аромата ягод. Яму засыпают специально заготовленной почвой из перегноя, торфа, гравия и крупнозернистого песка в равной пропорции. Перед засыпкой в почву вносят удобрения — 240 г суперфосфата и 150 г калийной соли. Полезна добавка ведра золы и дробленых костей. Все перемешивают и засыпают, утрамбовывая, в яму.

На глубине 25—30 см из гравия или щебня укладывают дренажное кольцо шириной и высотой 8—10 см. Сверху на него устанавливают вертикально отрезок асбоцементной трубы длиной 30—35 см. Эта труба необходима для полива и подкормки растения. Залитая в нее вода вместе с растворенными удобрениями быстро растекается по дренажному кольцу и равномерно поступает к корням растения.

Чтобы воздушные пазухи между гравием не затягивало грунтом, кольцо сверху накрывают толем. После этого яму наполняют почвой доверху.

Саженец высаживают на следующий год весной, когда минует угроза заморозков (конец мая — начало июня). Ком земли с корнями растения при посадке разрушать не рекомендуется.

Пасынки и их прищипка

Примерно через месяц после распускания почек на молодой однолетней лозе из пазух черешков листьев появляются побеги 2-го порядка — пасынки. Листья у них мельче, чем на основной лозе.

Идущие из первых, «низких», почек молодой лозы, пасынки могут сильно вырасти за вегетацию и дать урожай уже в текущем году.
Древесина их успевает вызреть до заморозков. Пасынки, выросшие вверху лозы, как правило, к осени не вызревают и гибнут, подмерзая от первых осенних понижений температуры.

Для своего роста и развития пасынки забирают значительную часть питательных веществ и нередко излишне загущают крону. Чтобы избежать этого, проводят пасынкование — удаление или прищипку пасынков, имеющих 5—б листьев. Оставляют на них 1—2 листа. За вегетационный сезон такая операция может проводиться 2—3 раза.

В зависимости от состояния куста пасынки из нижних почек побега иногда оставляют без прищипки и используют для образования дополнительных формирующих побегов, способствующих повышению урожая.
У высокоштамбовых «беседочных» формировок куста с массивной кроной пасынкование проводят только в доступных и удобных для работы местах.

И в заключение добайлю: начинающие виноградари-любители в поисках посадочного материала обязаны быть чрезвычайно осторожными, чтобы вместе с саженцами или черенками не завести в свои район опаснейшего вредителя винограда — филлоксеру. Во всем мире еще не найдены средства и методы борьбы с этим вредителем. В наших северных краях его пока нет.

Поэтому приобретение посадочного материала винограда из южных районов страны категорически запрещено. Покупать его можно лишь в питомниках научно-исследовательских учреждений или у опытных садоводов северной зоны виноградарства, то есть Нечерноземной полосы европейской части страны, Сибири, Алтая.