Сегодня рынок готов предложить садоводам десятки сортов рододендронов, но далеко не все могут сделать правильный выбор, не знают специфики выращивания этих растений и просто боятся загубить их.

 

Наиболее простыми в культуре считаются листопадные рододендроны. Со времён Карла Линнея в садовой практике закрепилась традиция называть их азалиями.

 

Листопадные рододендроны, или азалии, — кустарники, достигающие в возрасте 10—15 лет высоты до 1,5 м и ширины кроны до 2 м. Ежегодные их приросты — 10—30 см в зависимости от вида и сорта. Из одной почки обычно отрастает от трёх до пяти побегов, на концах которых в середине лета закладываются цветковые почки для цветения в мае—июне следующего года. Соцветие, появляющееся из цветковой почки, может быть плотным или рыхлым и состоять из 7—20 цветков. У некоторых сортов на концах побегов образуется даже не одна, а две-три цветковые почки, в результате цветение бывает необыкновенно обильным — весь куст покрывается нарядными цветками.

 

Цветки азалий диаметром от 4—5 до 9—11 см бывают простыми и махровыми, с удлинёнными или гладкими кончиками, с завёрнутыми, волнистыми или гофрированными краями. Из центра венчиков выступают пучки длинных, загнутых, как ресницы, тычинок и длинные пестики с изящными бусинками на концах. Тычиночные нити, пыльники, пестики и бусинки могут быть окрашены в цвет венчика или контрастно, в зависимости от сортовых особенностей.

 

Азалиям свойственны тёплые тона: жёлтые, оранжевые, красные с многочисленными оттенками, встречаются белые и розовые. На верхнем лепестке различим лёгкий крап или эффектный, контрастный рисунок, а бутоны, основание венчика и жилки лепестков могут иметь всевозможные тоновые различия. Есть сорта, в окраске которых одновременно присутствует несколько оттенков: красноватый, розовый, кремовый, зеленоватый и белый.

 

Многие виды и сорта азалий обладают приятным запахом: сладковатым или фантазийным, напоминающим гиацинты, лилии, жимолость-каприфоль. Сортовые азалии обычно цветут в мае — июне в течение двух-трёх недель, а некоторые виды — более месяца. Сроки цветения зависят, прежде всего, от погоды. Иногда возвратные заморозки задерживают начало цветения и даже могут погубить появившиеся цветки. Особую опасность представляет понижение температуры в конце мая в течение недели до минус 5—7оС, да ещё с сильным северным ветром, но такие заморозки случаются не каждый год. Спасти растения может временное укрытие зацветших кустов тонким слоем нетканого материала, например лутрасила.

 

Листья азалий отрастают одновременно с распусканием цветковых почек и сохраняются на кустах до морозов, окрашиваясь в сентябре в золотистые, оранжевые, пурпурные и даже розовые и фиолетовые тона.

 

Азалии могут мириться с недостаточной кислотностью почвы (pН 5—6,5), при которой другие рододендроны сильно страдают от хлороза и пятнистостей. Они легче переносят резко континентальный климат, недостаточную влажность воздуха летом и плотный снежный покров зимой в течение четырёх—шести месяцев. Да и морозостойкость их выше, чем у большинства вечнозелёных рододендронов. И что самое главное: в начале весны они не страдают от солнечных ожогов, поскольку в это время листьев у них ещё нет. В отличие от вечнозелёных рододендронов листья у азалий не гладкие и кожистые, а матовые, с большим количеством мелких щетинок, что предохраняет их от сухости воздуха и жары.

 

Цветут азалии ежегодно, очень обильно, и, подобрав сорта по срокам цветения, можно наслаждаться этим роскошным зрелищем с начала мая до начала июля.

 

На чём же остановить свой выбор? Прежде всего, советую посадить несколько видовых азалий, которые неприхотливы и в то же время достаточно декоративны и оригинальны.

 

Раньше всех, уже в конце апреля, зацветает рододендрон даурский (Rhоdodendron dauricum), цветки у него некрупные, диаметром 4—5 см, лиловые или светло-пурпурные, с лёгким приятным ароматом. Цветение продолжается не меньше месяца. Кусты с возрастом вырастают до 1,5—2 м и образуют раскидистую крону.

 

Исключительно устойчив в средней полосе рододендрон японский (Rh. japonicum) — широкораскидистый куст, высотой обычно не более 1 м. Цветки у него могут быть лососёвого цвета, красно-розовые, жёлтые и белые, довольно крупные (6—8 см), с крапом на верхних лепестках, очень душистые. Цветёт рододендрон японский обильно и продолжительно с последних чисел мая.

 

В мае—июне, не менее трёх недель, цветёт рододендрон мягкий (Rh. molle) — маловетвистый куст, вырастающий обычно не выше 1 м, с золотистыми или сливочно-жёлтыми цветками диаметром до 6 см с зеленоватыми (или розовыми) крапинками, без запаха.

 

Отличается устойчивостью и быстрым ростом сильно ветвистый кустарник рододендрон жёлтый (Rh. luteum). С возрастом он достигает 3 м в высоту и ширину. Цветки у этого рододендрона диаметром всего 4—5 см, обычно золотисто-жёлтые, но могут иметь оранжевый оттенок. Они очень душистые, оригинальной (спайдерной) формы. Цветёт рододендрон жёлтый с конца мая необыкновенно обильно и продолжительно.

 

Одним из самых красивых листопадных видов считается рододендрон Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Цветки у него крупные (до 10 см диаметром), бело-розовые, с пурпурным крапом. Куст со временем становится широким и достигает в высоту 1,5 м.

 

Видовые азалии, безусловно, привлекательны и незабываемо хороши. Абсолютно надёжны проверенные временем сорта Gibraltar, Fireball, Golden Sunset, Homebush, Klondyke, Narcissiflora, Persil, Sunte Nectarine.

 

Прекрасно зарекомендовали себя в России и современные сорта немецкого селекционера Ханса Хахманна. Они устойчивы, отличаются завидной морозостойкостью, непревзойдённы по декоративным качествам. Перечислим некоторые из них: Csardas, Feuerwerk, Goldpracht, Goldtopaz, Juanita, Kilian, Limetta, Nabucco, Parkfeuer, Raimunde, Satomi, Schneegold.

 

Выбираем место в саду

 

Какие же условия создать для азалий в саду, чтобы они радовали буйным цветением и долголетием? Известно, что азалии хорошо развиваются и цветут и на солнечных местах, и при значительном затенении. При полном солнечном освещении цветение может быть более скоротечным, а растения, как правило, страдают от недостатка влаги, которая особенно необходима им в период цветения и активного роста.

 

Сажать азалии лучше с апреля по июнь, в этом случае растения успевают хорошо прижиться и адаптироваться на новом месте. Если всё же не удаётся избежать осенней посадки, необходимо сделать это не позднее 10—15 сентября и в первую же зиму укрыть растение лапником или лутрасилом, предварительно подсыпав под основание кустов сухой лист берёзы, липы или дуба.

 

Почва для азалий должна быть рыхлая, пористая, умеренно питательная и удерживающая влагу, но при этом не замокающая во время весеннего таяния снега и осенних дождей, к тому же достаточно кислая (pН 4,5—6), ведь азалии (как и все вересковые) существуют в симбиозе с микоризой почвенных грибов. Именно в такой почве микориза чувствует себя наилучшим образом, а значит, хорошо снабжает корневую систему растений необходимыми питательными элементами. Корневой ком саженца перед посадкой держат в тазу с водой не менее двух-трёх часов. В воду полезно добавить любой стимулятор корнеобразования и роста (эпин, микроцитовит, раствор гумата натрия или калия) или даже марганцовку. Почвенный субстрат для засыпки ям составляют из листовой земли (2 части), кислого торфа (2 части), крупнозернистого кварцевого песка (1 часть), компоста или листового перегноя (1—2 части). Сюда же можно добавить хвойно-лиственную подстилку из леса (опад елей и берёз, сосен и лиственниц), мох сфагнум и землю из-под папоротников вместе с измельчёнными прошлогодними листьями. Перед посадкой полезно внести коллоидную серу, гранулированное полное минеральное удобрение типа «Кемира-универсал» или специальное удобрение для рододендронов.

 

Корневая система у азалий очень компактная и представляет собой плотный войлокообразный ком, нарастающий с возрастом скорее в ширину, чем в глубину. Поэтому при посадке достаточно выкопать яму глубиной 40 см и шириной 60 см и до верха заполнить её подготовленным заранее субстратом. Почву сильно проливают, чтобы она просела. На более плотных, замокающих почвах яму выкапывают глубже и на дно насыпают дренажный слой из битого кирпича, крупного, не известнякового гравия или керамзита (5—7 см). Засыпают кустик строго на уровне корневой шейки.

 

После посадки растения поливают под основание куста и мульчируют любым органическим материалом: просеянным компостом, гранулированным торфом, сосновой корой или щепой хвойных пород. Органическая мульча может состоять из нескольких компонентов; постепенно перепревая, она увеличивает слой гумуса и мягко подкисляет почву. Помимо органической можно использовать и минеральную мульчу, например гранитный отсев, каменные крошки, гравий. Любая мульча предохраняет почву от пересыхания, а корни — от перегрева летом и переохлаждения зимой. Препятствует мульча и прорастанию сорняков, а значит, отпадает необходимость рыхлить почву.

 

Поливают азалии мягкой (например, дождевой) и желательно подкисленной водой. Водопроводную воду лучше предварительно отстаивать в бочке. Для подкисления воды используют торф (500 г на 200-литровую бочку), лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л воды) или столовый 9%-ный уксус (2 ст. л. на 10 л воды). Один раз в год, лучше весной, прямо в почву вносят сернокислое железо или коллоидную серу из расчёта 40 и 70 г соответственно на 1 м2.

 

Наибольшую потребность в воде азалии испытывают сразу после посадки, во время цветения и активного отрастания листьев. Если в этот период стоит сухая, жаркая погода, поливать необходимо на всю глубину корневого кома. При дождливой погоде дополнительный полив может причинить лишь вред: переувлажнение почвы так же вредно для вересковых, как и пересыхание. Корни и микориза в этом случае просто не дышат и могут загнить.

 

Подкармливать азалии удобнее всего быстро растворимыми минеральными удобрениями, такими как «Кемира-комби». Его концентрация при поливе под куст — 30 г на 10 л воды, а при внекорневой подкормке — 15 г на 10 л. Режим подкормок следующий: в начале мая — для стимулирования общего развития и цветения; через две недели после цветения — для активного отрастания вегетативной массы; через две недели после второй подкормки — для закладывания цветковых почек.

 

Если растения по каким-либо причинам кажутся ослабленными, в первой половине сентября можно подкормить их калимагнезией, монокалийфосфатом или удобрениями «Кемираосень», «Буйская осень». Калийно-фосфорные подкормки ускоряют процесс вызревания древесины, улучшают морозостойкость и общую устойчивость растений, активизируют цветение.

 

Минеральные подкормки никогда не вносятся на сухую почву, а только после дождя или предварительного полива.

 

Органику лучше использовать в начале лета. Хорошо перепревший, просеянный компост рассыпают слоем 3 см под мульчу, для чего мульчу вначале отгребают от основания куста, а после внесения компоста возвращают на место. При необходимости одновременно можно внести под слой мульчи серу или сернокислое железо.

 

На зиму азалии не надо укрывать, они хорошо перезимовывают под снежным покровом, который за пределами крупных городов обычно ложится равномерным слоем в декабре. Но случаются экстремальные зимы, когда сильные морозы устанавливаются, а земля ещё не покрыта снегом, как, например, в 2002—2003 годах. При такой погоде увеличивают слой мульчи или подсыпают под основание кустов опавший (сухой) лист, но ни в коем случае не чистый торф и опилки. Ветки стягивают мягким шнуром, а сверху накрывают хвойным лапником, лутрасилом или маскировочной сеткой. С наступлением холодов ветки азалий становятся очень хрупкими, и, действуя неаккуратно, вы можете легко поломать и их, и цветковые почки. Несколько раз в начале зимы хорошо подсыпать к кустам рыхлый снег — лучший утеплитель для всех растений.

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Валерия Иьина, ландшафтный дизайнер, фото автора