Вот и кончается сезон, а хлопоты все еще остаются. После листопада работы на садовом участке призваны улучшить подготовку плодовых деревьев к зиме и уменьшить повреждение их грызунами.
Чем больше на участке растительных остатков, тем охотнее его зимой посещают мыши. Сгребите и закомпостируйте опавшую листву, на ней зимуют возбудители многих грибных болезней. Тщательно соберите сорняки, ботву картофеля и овощных растений.

Обрежьте смородину и крыжовник. Оберите на кустах черной и красной смородины почки, поврежденные клещом, они округлой формы и большего размера, чем здоровые. Сожгите их.

Раскорчуйте старые малоурожайные и больные кусты. Предельный возраст для кустов черной смородины — 9 лет, красной и белой — 17—20 лет, крыжовника — 20—25 лет. Не месте раскорчеванных кустов не сажайте растения той же культуры.

На участке с близким стоянием грунтовых вод на месте удаленных кустов сделайте котлован глубиной 50—60 см. На дно его поместите различный древесный мусор, отрезки корней, ветвей плодовых и ягодных культур, а сверху — компост. Все это утрамбуйте ногами и засыпьте вынутой землей. Если в земле много глины, добавьте песок. Все закопанные растительные остатки постепенно перегниют и обогатят почву органическим веществом. Уровень почвы несколько поднимется и улучшится ее дренаж. Однако на торфянистой почве такой скрытый дренаж делать нельзя. Растительные остатки в ней перегнивают очень медленно.

Выкопайте и заправьте удобрениями ямы для посадки плодовых и ягодных культур. Примерные дозы удобрений на одну посадочную яму: для яблони и груши — 3—6 ведер органического вещества (перепревший навоз, компост, торф), 2—3 граненых стакана суперфосфата, 6 стаканов древесной золы или 1—1,5 стакана сернокислого калия; для вишни и сливы —1,5—3 ведра органических удобрений, 1—1,5 стакана суперфосфата, 3 стакана древесной золы или 0,5 стакана сернокислого калия; для смородины и крыжовника — одно ведро органических удобрений, один стакан суперфосфата, 2 стакана древесной золы или 0,5 стакана сернокислого калия.

При посадке малины и ежевики — на один погонный метр ряда шириной 0,5 м дозы удобрений такие же, как для посадочной ямы под смородину.

Заменяя взрослое плодовое дерево, новый саженец той же породы высаживайте не ближе 1,5 м от штамба погибшего растения. При посадке на место выкорчеванного дерева даже при хорошей заправке посадочной ямы удобрениями новый саженец будет плохо расти и плодоносить. Посадка на место погибшего дерева саженца другой породы не ухудшает его рост и плодоношение.

Саженцы смородины высаживают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно, примерно под углом 45°. Из нижних почек, засыпанных почвой, вырастают сильные прикорневые побеги. У оснований этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодых растений.
Справа — посадка двух слабых саженцев смородины в одну посадочную яму.

У незимостойких сортов малины побеги соберите в пучки (по 3—5 штук), пригните к почве и свяжите друг с другом так, чтобы они были не выше 30—35 см от поверхности почвы.

В районах, где сильные морозы в начале зимы наступают до выпадения снега, приствольные круги плодовых деревьев на карликовых подвоях замульчируйте торфом или опилками слоем 5—10 см. Мульча предохранит их поверхностную корневую систему от подмерзания.

Не позднее чем за месяц до замерзания почвы посадите саженцы плодовых и ягодных культур. Более поздняя посадка приведет к подмерзанию и даже их гибели.

Поздно приобретенные плодовые саженцы прикопайте под углом 30° к почве с северной стороны садового домика, сарая или высокой плотной изгороди, где в зимние месяцы наметает много снега. В месте прикопки не должно быть застоя осенних и весенних вод.

Неиспользованный компост накройте толем, рубероидом или старой пленкой. Без укрытия от осенних дождей он сильно промерзнет и весной долго не оттает. Если участок находится на склоне и содержится под черным паром, поперек склона сделайте небольшие канавки и валики из земли. Это уменьшит смыв почвы весной.

Большой вред яблоням до 15—17-летнего возраста наносят мыши и зайцы. Опасность повреждения особенно возрастает после вегетационного сезона с хорошим ростом трав. Для защиты от мышей штамбы молодых деревьев оберните толем, рубероидом или старыми капроновыми чулками. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. В борьбе с мышами используйте также специальную затравку, упакованную в бумажные кулечки. Чтобы рано весной не погибли птицы, закройте кулечки небольшими досками или положите их в отрезки труб.

Для защиты от зайцев часть стволов и нижние скелетные ветви деревьев закройте стеблями подсолнечника, кукурузы или лапником, заготовленным в лесничествах.

К числу наиболее распространенных зимних повреждений молодых плодовых деревьев относятся солнечные ожоги. Хорошее средство против солнечных ожогов — побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Штамб и основания скелетных ветвей побелите после прекращения осенних дождей. При отсутствии извести воспользуйтесь тонкой белой или газетной бумагой, сложенной в два-три слоя. Весной со снятием такой обвязки можно не спешить, под ней подопревания коры не происходит.

Особое внимание обратите на плодовые деревья, поврежденные в прошлые зимы. Чем большая часть ветвей и стволов у них будет побелена или укрыта белой бумагой, тем больше шансов на благополучную перезимовку.

После первых морозов в —5—10°С заготовьте однолетние побеги семечковых и косточковых культур с хорошо сформированными почками для весенней прививки. Срежьте их с периферии кроны здоровых деревьев. Диаметр побегов должен быть не тоньше карандаша. Более тонкие хранятся хуже и приживаемость черенков из них при прививке ниже. Черенки свяжите в пучки, привяжите не них этикетки и храните в подвале при температуре 0±3°. Поставьте их вертикально срезами вниз, с боков окучьте опилками или песком, которые периодически увлажняйте. Если нет подвала, черенки оставьте до выпадения снега в неотапливаемом помещении, завернув предварительно во влажную ткань и пленку. После выпадения снега сделайте бурт с северной стороны дома или сарая. Черенки разверните и перенесите в бурт. Чтобы весной снег медленнее таял, накройте бурт сверху слоем опилок, отрезками досок или другими материалами.

Посадка саженца на участке с уровнем грунтовых вод: А — глубже 2 м; Б — от 1,5 до 2 м; В — от 1 до 1,5 м.
На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м от поверхности плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. В месте посадки почву перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений и делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца.

Для накопления снега на посадках земляники поставьте небольшие щиты или разбросайте срезанные ветки смородины.

При небольшом снежном покрове старайтесь меньше ходить вблизи плодовых деревьев и ягодных кустарников. При понижении температуры почва под вашими следами будет промерзать быстрее и на большую глубину.

После сильных снегопадов штамб и нижние части скелетных ветвей деревьев окучьте снегом, взятым из междурядий. Окучивание предохранит их от низких зимних температур. Через некоторое время эту работу повторите.

Посадка плодового саженца. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно быть выше поверхности почвы на 6—7 см. Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейии на 8—10 см. В результате неправильной посадки корневая шейка оказывается заглубленной, а это отражается на росте дерева и времени вступления его в плодоношение.
При посадке саженцев, привитых на клоновые подвои, руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки, которое нельзя заглублять в почву.

Не связывайте в пучки на зиму ветви кустов черной смородины, она мало подвержена снеголому. Связывание же ветвей в пучки приводит к перезимовке их над снегом. Цветочные почки на таких ветвях подмерзают и резко снижается урожайность.

Календарь основных работ по уходу за плодовыми и ягодными культурами в осенние месяцы

Условные обозначения к сезонному календарю

Узелки на память

• Убирая урожай, не выкапывайте всю морковь, оставьте часть корнеплодов на грядке. После заморозков аккуратно срежьте ботву. Грядку закройте опавшими листьями или соломой слоем 15—20 см, а сверху пленкой. В суровые зимы подсыпьте снег.

Ранней весной можно выкапывать свежие вкусные корнеплоды.

• В конце октября — начале ноября перед  наступлением устойчивых морозов при температуре почвы 2—3° тепла в заранее приготовленные грядки высейте морковь, петрушку, укроп, сельдерей, пастернак, свеклу, редис, салат.

При более раннем посеве семена прорастут и всходы с наступлением морозов погибнут.

• Для посева отберите крупные полновесные семена. Нельзя высевать их замоченными, а тем более проросшими.

Глубина заделки — на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве.

На следующий год семена взойдут быстрее и дадут урожай на 10—15 дней раньше, чем при обычном весеннем посеве.

• За две недели до устойчивого похолодания или на 10—15 дней раньше подзимних посевов зеленых овощей и корнеплодов посадите под зиму лук на перо.

Луковицы сажайте на глубину 3—5 см почти вплотную одна к другой. Сверху присыпьте на 2—3 см торфом или перегноем. При наступлении заморозков подсыпьте еще 6—8 см перегноя.

В конце марта — начале апреля очистите посадки от снега и оттаявшего перегноя и накройте пленкой.

Урожай можно собирать в конце апреля — начале мая.

• Не позднее первой декады ноября с наступлением устойчивых холодов начинайте укрывать теплолюбивые кустарники (плетистые и чайногибридные розы, гортензию садовую, рододендроны и др.). Ветви их пригните и пришпильте к земле, основание кустов окучьте и засыпьте опавшими листьями.

• Лозы клематисов снимите с опор, сверните кольцами и уложите на земле. Основание кустов засыпьте торфом, песком, опилками слоем 15—20 см.

Во второй половине ноября самое время заняться подзимним посевом холодостойких однолетних цветов — астры, календулы (ноготков), алиссума, космеи, кларкии, годеции.

Заранее перекопанную и удобренную землю разровняйте, сделайте неглубокие бороздки и посейте семена. Присыпьте их слоем перегноя или компоста, перемешанного с песком, и прикройте листьями.

Замечено, что подзимний посев дает более дружные всходы, чем весенний, и к тому же избавляет от этой работы ранней весной.