Наш парусник оснащен маленькими резиновыми колесами-роликами, поэтому «ходить» на нем удобнее всего по асфальтовым или укатанным грунтовым площадкам. Но для виндборда подойдут колеса и побольше, например, от детского самоката или велосипеда. В этом случае постигать основы парусного спорта можно практически на любом грунте — везде, где нет машин и пешеходных дорожек.

Оригинальная шарнирная подвеска шасси делает парусник маневренным и относительно легко управляемым, поэтому новый спортивный снаряд придется по душе и поклонникам виндсерфинга. Для них виндборд будет отличным сухопутным тренажером.

Конструктивно виндборд, как мы уже говорили, напоминает виндсерфер. Парусное вооружение можно смело заимствовать у виндсерфера, а вот доску-корпус придется делать заново. С нее и начнем.

Корпус снаряда состоит из двух основных узлов — доски-платформы и двух шасси: переднего и заднего.

Платформу проще всего изготовить из твердого дерева. Попробуйте подыскать для нее широкую доску толщиной 20—25 мм без свищей, сучков и сколов. Вычертите на бумаге шаблон для разметки платформы. На обструганную с обеих сторон заготовку положите бумажный шаблон и очертите его карандашом по контуру. Аккуратно вырежьте ножовкой платформу. Разметьте переднюю и заднюю оконечности, то есть те части доски, которые необходимо загнуть. Нагрейте на плите ведро с водой. Опустите в кипящую воду передний край доски и «проварите» дерево в течение часа-полутора. Кипящая вода вытеснит пузырьки воздуха, содержащиеся в древесине, и вы легко сможете загнуть конец заготовки под нужным вам углом. Сгибайте доску в специальном приспособлении — на стапеле (см. рисунок «Изготовление гика»).

Если вам не удастся найти широкую доску для платформы, склейте ее из отдельных реек. В этом случае «варить» дерево не нужно: платформу наберите и склейте из реек прямо на цулаге (стапеле). Есть и другой способ изготовления платформы — из пенопласта. Полосы пенопласта сначала склеивают между собой эпоксидной смолой или бензолом, а затем обклеивают стеклотканью. Напоминаем: работать с эпоксидпой смолой и стеклотканью разрешается только в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Чтобы увеличить прочность пенопластовой платформы, советуем места крепления переднего и заднего шасси усилить сверху и снизу металлическими полосками 300X200 мм.

Деревянную платформу хорошенько зачистите напильником и крупной шкуркой, после этого беритесь за изготовление ходовой части парусника — шасси.

Переднее и заднее шасси виндборда одинаковые. Отличаются они друг от друга расположением на платформе. На первый взгляд конструкция шасси не внушает доверия: ось с колесами вынесена вперед, и создается впечатление какой-то шаткости и разболтанности. Но приглядитесь повнимательнее: именно в этом как раз и скрыт весь смысл устройства.

Оба колеса-ролика с запрессованными в них подшипниками вращаются на оси, жестко закрепленной на кронштейне. Кронштейн шарнирно соединен со скобой, которая винтами М5 привинчена к стойке. Между скобой и кронштейном проложен резиновый амортизатор с прорезью для соединяющего скобу и кронштейн болта-пальца. Палец опирается на резиновую прокладку гнезда.

Теперь проследим, как работает подвеска.

Предположим, вам нужно сменить курс: например, повернуть влево. Вы устанавливаете соответствующим образом парус на ветер, немного отклоняетесь в сторону поворота, переносите опору на правую ногу и перемещаете таким образом центр тяжести немного назад. Основная нагрузка падает на заднее шасси и боковую кромку платформы. Как вы уже знаете, кронштейн соединен со скобой шарнирно, поэтому амортизатор под нагрузкой сжимается, платформа наклоняется, и кронштейн, а вместе с ним и ось поворачиваются — направление движения меняется. Так осуществляется поворот.

Платформа, попадая на камешек или в ямку, естественно, слегка подпрыгивает. В этом случае основная нагрузка падает на палец, который, опираясь на резиновую прокладку, вложенную в гнездо, выполняет функции своеобразного амортизатора. Вертикальные колебания платформы «гасит» не только прокладка, но и амортизатор. Так работают обе подвески — просто и практично. Пожалуй, самая трудоемкая деталь шасси — колеса. Их нужно «выпечь» из сырой резины. Кусочки сырой резины бывают в автомодельных наборах. Есть резина и у автолюбителей (сырой резиной вулканизируют камеры и покрышки). Колеса «выпекают» при температуре 130—140° в специальной пресс-форме. Матрицу и пуансон для вулканизации колес вам придется выточить в мастерской. (Более подробно об изготовлении колес). На худой конец можно использовать и колеса от больших детских игрушек (на одно колесо виндборда нужно как минимум два колеса от игрушки).

Стойка — силовой элемент шасси, поэтому изготовьте ее из стали толщиной 3 мм. А вот для скобы и втулки подойдет и двухмиллиметровая сталь. Под опорный палец можно приспособить длинный болт М10, закрепив его на кронштейне гайками М10. Подкладывая под головку болта шайбы и изменяя таким образом его длину, а также отвинчивая и завинчивая гайки, вы можете регулировать жесткость опоры подвески. Монтаж шасси на платформе, думаем, не вызовет у вас затруднений, поэтому поговорим о парусном вооружении виндборда.

На нашем виндборде установлена мачта (соответственно и парус) уменьшенного размера. Объясняется это просто: с большим четырехметровым парусом начинающему не справиться.

Для изготовления мачты и гика обычно используют дюралюминиевые трубы диаметром 35—38 мм — для мачты и диаметром 22—28 мм — для гика, стеклоткань или дерево. Мы выберем дерево, как наиболее доступный материал.

Лучшая древесина для мачты и гика — мелкослойная сосна и ель, а также ясень, бук, дуб. Подготовьте четыре квадратных бруска (два из сосны или ели, два — из ясеня, бука или дуба) сечением 20X20 мм и длиной 3,5 м. Склейте бруски по схеме: ясень (бук, дуб) — сосна (ель) — сосна (ель) — ясень (бук, дуб). Обстругайте заготовку так, чтобы у основания (примерно до высоты 1,3 м) мачта имела форму цилиндра, а начиная с 1,3 м — конуса. Покройте два-три раза мачту горячей олифой и приступайте к изготовлению гика. Он склеивается из пяти реек сечением 32X6 мм (внешние рейки из твердого дерева). Чтобы гик имел необходимую стрелку прогиба, склейте рейки на цулаге, причем заготовки крепите в приспособлении так, чтобы стрела прогиба была на 18—20 мм больше, чем указано на чертеже. Теперь обстругайте склеенную заготовку так, чтобы сечение готового гика, точнее, сечение половинки гика, было в середине 30X30, у мачтового конца — 30x25, у гикового — 28X28 мм. Гиковые концы половинок соедините болтом М8Х60, заложив между ними клиновый брусок, а мачтовые — дюралевыми полосами 30x3 мм.
Мачта удерживается в гнезде платформы с помощью шарнира. Предлагаем вам на выбор два варианта. Первый — стационарный шарнир. Он собирается из двух толстых ушек, одно из которых на конце имеет резьбу, и трубки-гнезда.

Второй вариант — разъемный шарнир. Конструкция его и материалы, из которых он изготавливается, приведены на рисунке.

Для крепления галса установите на мачте обушок.

И наконец, парус. На виндборде это не только элемент, создающий тягу, но и своеобразный руль. Ходовые качества парусника во многом зависят от раскроя паруса, поэтому остановимся на этой операции поподробнее.

Шить парус лучше всего для уже готовой мачты, при раскрое нужно знать ее прогиб. Прогиб мачты влияет на величину серпа передней шкаторины: величина серпа должна соответствовать 2/3 величины прогиба, а кромка серпа — форме прогиба мачты.

Лучший материал — лавсан, дакрон, парусная ткань «Проба», фильтроткань или тонкий брезент. Подойдут и хлопчатобумажные ткани, но парус, сшитый из этих тканей, нужно обязательно усилить дополнительными фальпшвами.

Разложите ткань на полу и рулеткой разметьте углы паруса и длины шкаторин. В углах будущего паруса забейте гвоздики и натяните между ними тонкую бечевку так, чтобы на полотне получился треугольник со сторонами, равными длине шкаторин. Теперь, оттягивая бечевки и закрепляя их гвоздиками, перенесите с чертежа размеры серпов и фломастером наметьте максимальные габариты паруса. Сразу же учтите припуск на подгибку шкаторин, а также припуск на усадку ткани при сшивании (примерно 40—50 мм). Не забудьте оставить припуск на карман, которым парус надевается на мачту (он указан на чертеже).

Шить парус советуем на машине зигзагом: этот шов довольно «подвижен» и не создает излишних напряжений при работе паруса. Сшитые между собой полотнища снова уложите на пол для окончательной разметки шкаторин, лат-карманов, окна, усиливающих накладок в углах.
С особой тщательностью размечайте серп передней шкаторины (о нем см. выше).

К передней шкаторине пришейте карман. Верхнюю часть крепко-накрепко зашейте внахлест — в него будет упираться мачта, в средней части вырежьте прямоугольное отверстие для крепления гика к мачте. Чтобы было видно, что происходит с подветренной стороны, наметьте на полотнище прямоугольное окно, пришейте по разметке прочную прозрачную пленку, а затем прорежьте в парусе так, чтобы не повредить пленку, смотровое окно. Такая, казалось бы, нелогичная технология прорезки окна исключит при шитье возможные перекосы паруса.

В галсовом и шкотовом углах пришейте люверсы диаметром 12—16 мм. Все углы усильте накладками из прочной ткани — боутами. Затем перпендикулярно задней кромке нашейте на парусе лат-карманы (верхние концы не зашивайте — в них вставляются тонкие деревянные линейки).

Теперь наденьте парус на мачту, притяните его галсом к обушку, прикрепите гик с одной стороны резиновой стежкой и старт-шкотом, с другой — грота-шкотом. Для старт-шкота (его длина 1,5 м) и грота-шкота, а также других снастей используйте капроновый шнур диаметром 6—8 мм.
Итак, основная работа закончена. Остается покрасить платформу краской, нарисовать на парусе эмблему и, облачившись в защитное обмундирование: шлем, налокотники, наколенники, можно смело выходить на испытание виндборда.

Управляется виндборд примерно так же, как виндсерфер.