Многие из вас наверняка видели эти странные то ли лыжи, то ли сани, установленные на маленькие колеса. Такой спортивный снаряд используют для тренировки лыжники-спортсмены в бесснежных районах.

Лыжи, которые вы видите на рисунке 1, тоже всесезонные. Но гораздо проще по конструкции. По сути дела, на обычные деревянные лыжи устанавливаются две пары перемещаемых по длине колесиков. Можете кататься и в зимний морозец, и в летний зной.

Чтобы лучше уяснить особенности и первой и остальных самоделок, рассмотрим, как работает лыжа. Все знают, что в середине она прогнута вверх. В момент толчка с наибольшей силой на снег давит средняя часть. Чтобы толчок был наиболее эффективным, спортсмены обычно мажут среднюю часть лыжи мазью с худшим скольжением в данную погоду. (Все, наверное, знают, что лыжи, тщательно намазанные одной мазью, с одинаковым успехом скользят и вперед и назад. Кататься на них трудно. А подобрать мазь для середины — «толчковой поверхности» — лыж дело непростое.)

Посмотрите на рисунок 1: вперед эти лыжи прекрасно покатятся. А чтобы улучшить сцепление с дорогой и защитить среднюю часть лыжи, нужно наклеить резиновую полосу длиной 30— 50 см. Толщина резины 1,5—3 мм). С такой резиной лыжа не сделает назад ни шагу.

Колесики установлены на перемещаемых пластинах для того, чтобы можно было регулировать величину зазора между лыжами и дорогой. Если спортсмен легкого веса — расстояние между колесиками поменьше, потяжелее — побольше.

Пластины снабжены двумя зубьями, предохраняющими их от продольного смещения. Ось колесиков в середине сточена. Выступающие с краев пластины буртики оси предотвращают боковое смещение пластины. Колесики должны иметь диаметр 35—70 мм. Проще всего использовать шарикоподшипники, причем предпочтение следует отдавать подшипникам с защитными шайбами, предотвращающими их загрязнение. Струбцины для закрепления пластин могут быть согнуты из стальной полосы толщиной не менее 5—6 мм. Ширина полосы 40— 60 мм. Размер барашка (болта) не менее 8 мм.

Обеспечив надежное сцепление с дорогой лыжи на колесиках, посмотрим, как можно добиться того же на обычных зимних лыжах.

Таежные охотники с незапамятных времен пользуются простым средством: они прибивают к лыжам шкуру гладкошерстного животного так, чтобы ворс был направлен назад. У таких лыж совсем нет отдачи, однако и скользят они не очень хорошо.
Теперь взгляните на рисунок 2.

На толчковой поверхности лыж выполнены продолговатые канавки, а в них вклеен мех. Почти то же самое, что у охотников. Но только почти! Поскольку лыжи в основном скользят на передней и задней частях, их беговые качества не ухудшатся. При толчке же ворсинки меха, направленные назад, вопьются в снежный покров.

Канавки с мехом можно выполнить на любых лыжах (отпадет проблема подбора мазей), но особенно эффективны они на лыжах, покрытых снизу пластмассой, например слаломных. Глубина канавки подбирается так, чтобы мех выступал не менее чем на 3 мм. Натуральный мех необязателен, можно взять любой искусственный с длиной ворсинок 15—20 мм. Приклеить мех можно любым водостойким клеем. Конечно, при этом нужно быть особенно аккуратным, чтобы не склеить сами ворсинки.

Наверняка многие из вас задумаются, стоит ли возиться с мехом, когда известны упоры (рис. 3), устанавливаемые на пятки лыж. Те, кто испробовал подобные устройства, знают, что эффективность их невелика; при толчке пятка лыжи часто слегка приподнимается. Устройства забиваются снегом, а то и просто проскальзывают.

В отличие от механических упоров мех обладает гораздо более высокой надежностью. Особенно полезны меховые вставки начинающим лыжникам и маленьким детям. Для них-то, а также для тех, кто любит кататься на склонах оврагов и гор, можно рекомендовать конструкцию, изображенную на рисунке 4.

Здесь канавки равномерно (в шахматном порядке) распределены по всей длине лыж. Потеря в беговых качествах при этом практически незаметна. Зато спортсмен может обычным шагом подниматься на довольно крутые склоны. На лыжах, сделанных по рисунку 2, это затруднительно, так как нужно обязательно прижать лыжу толчковой поверхностью. Лыжам, выполненным по рисунку 4, никакие ухищрения не требуются: мех на передней и задней частях сцепляется со снегом при любом положении лыж и распределении нагрузки.
Когда вы будете делать канавки, постарайтесь, чтобы их внутренняя поверхность была абсолютно ровной. Этого легко добиться, если канавки делать с помощью фрезы, вставленной в настольный сверлильный станок (рис. 4). Прямолинейность же канавки может быть обеспечена с помощью упора, например деревянной рейки с прямыми краями.

Теперь взгляните на рисунок 5.

Для большинства ребят он наверняка окажется неожиданным. Лыжи, да еще с зубчиками снизу! А между тем подобные лыжи получают все большее распространение. Цель усовершенствования та же — обеспечить надежный упор при толчке. Поэтому зубчики-ступеньки выполнены только на толчковой поверхности лыжи.

Пожалуй, это усовершенствование реализовать наиболее просто. Нужно только взять лыжи обязательно клееные, достаточной толщины, поскольку лыжи, выполненные из цельного куска древесины, могут быстро ломаться. При этом нужно ориентироваться на следующие размеры (рис. 5).

А — от 2 до 6 см, В — от 0,5 до 0,8 см. Длина площадки с зубчиками-ступеньками Д — от 8 до 50 см, то есть эффект будет заметен уже при четырех ступеньках длиной 2 см. Площадку длиной 50 см выполняют у лыж с размером, превышающим 210 см.

Появление таких лыж вызвано и тем, что чаще всего они лучше скользят. Невероятно, но факт — ступеньки работают подобно резакам у скоростных судов: площадь контакта лыжи с поверхностью снега снижается. Поэтому уже появились лыжи, изображенные на рисунке 6. Ступеньки выполнены по всей длине, а между ними оставлены плоские площадки Е длиной 2—6 см.

Одна из возможных конструкций таких лыж показана на рисунке 7. Ступеньки выгнуты из полосы нержавеющей стали толщиной 0,4-=-0,8 см и прикреплены к обычным лыжам мелкими шурупами. Размер В[ в этом случае должен быть равен 0,8—2 см, а кромка угла К как можно более острой. Размер угла 70°-90°. После гибки угол даже можно подправить напильником. Форма и размер изгиба Р особого значения не имеют. Размеры А и Е выбирают в пределах, указанных для рисунков 5 и 6. С боков от изогнутой ступеньками ленты шурупами и клеем нужно прикрепить рейки 3. Для них подыщите твердые породы дерева (бук) или подходящую пластмассу (полипропилен, полиэтилен). Ширина реек С должна составить 12—20 мм. Высоту реек и зубчиков лучше подобрать так, чтобы зубчики либо были спрятаны под рейками, либо выступали на 0,5—1 мм. Рейки не только предохраняют зубчики-ступеньки, но и выполняют ту же роль, что и желобки на обычных лыжах.

Можно изготовить такие лыжи и другим способом. Для этого потребуется компаунд на основе эпоксидной смолы, но обязательно с пластификатором, обеспечивающим некоторую эластичность застывшего компаунда. Для получения ступенек изготовьте форму, в нее будет заливаться компаунд, а затем сверху прижиматься лыжа. Поверхность формы должна быть как можно более ровной. Перед заливкой форму покройте жидкой мастикой для полов или иным составом, чтобы компаунд не прилипал к форме. Ступенькам можно придать иную форму, например, изображенную на рисунке 8.

На рисунке 9 показан профиль ступенек с площадками М около выступа. Размер площадок 2— 3 см на передней и задней части лыж и 5—6 см в центре. Остальные размеры такие же, как на рисунках 6, 7. Лыжи с площадками хорошо ведут себя и на рыхлом и на плотном снегу. Там же изображена нижняя поверхность лыж со ступеньками разных размеров, распределенными на группы. Размеры в мм и число ступенек указаны для лыж длиной 210 см. Для лыж другой длины размеры можно изменять пропорционально. Такие лыжи, по утверждению изобретателей, обладают наиболее высокими качествами.