Художественная отделка чеканного изделия — очень важный этап работы. Он определяет в большой степени выразительность всей композиции. Цвет металлов и сплавов довольно однообразен, и часто бывает желательно получать более разнообразные цвета и оттенки. Успех в этом во многом зависит от опыта и навыка, но прежде всего требует художественного чутья и вкуса. Гармоничной отделкой художник смягчает или острее подчеркивает ту или иную форму, усиливает общую выразительность композиции. Определенными приемами можно затемнить фон и тем самым усилить впечатление от рельефа, его выступающие формы сделать более заметными и легко читаемыми, повысить контрастность рисунка. Можно, наоборот, придать всей композиции мягкость, погасить блеск чистого металла.

Тонируя металл, удается одним лишь цветом добиться едва заметных переходов не только от одной части композиции к другой, но также мягко перейти к фону из другого материала, например, ткани, близкой по цвету и тону.

Чеканное произведение примет законченный, цельный вид, если художник не ограничивается отделкой только поверхности металла. Выразительность металлических элементов усилится от гармоничного сочетания с материалами, из которых выполнены другие части художественных изделий, например, с деревом, камнем, тканью (сукном, суровым полотном, мешковиной), кованым железом, стеклом и другими. Так, очень эффектно выглядит чеканный рельеф, наложенный на мореную деревянную доску, ажурная чеканка на фоне красного или темного сукна, чеканка, украшенная эмалью или в комбинации с резным деревом.

Выразительные сочетания материалов художник может найти самостоятельно, увидеть удачные примеры на выставках, в музеях, встретить в литературе по искусству. Здесь все зависит от его фантазии и художественного чутья. Гораздо большую трудность (правда, трудность техническую) представляют собой тонкости и секреты декоративной отделки металла. Современной химией разработаны разнообразные приемы, некоторые рецепты известны еще с прошлых веков, но необходимые сведения разбросаны в литературе, многие из рецептов малоизвестны или вовсе забыты. Поэтому приведение их в систематизированный вид окажется весьма полезным для всех видов художественной обработки металлов. Из множества методов и рецептов здесь отобраны легко осуществимые в домашних условиях, не требующие редких и дорогих химикалиев и не вредные для здоровья.

Химическая отделка заключается в том, что под действием различных веществ на поверхности металла образуются новые химические соединения, которые более или менее прочно соединяются с основным металлом и придают изделию тот или иной цвет. Чаще всего это сернистые, хлористые или кислородные соединения металлов. Иногда химическая отделка получается очень стойкой, не изменяется даже при нагревании или действии слабых кислот. В других случаях образовавшиеся пленки не прочны, легко стираются или смываются водой и для закрепления их покрывают бесцветным лаком.

Перед тем как приступить непосредственно к отделке изделия, его поверхность нужно тщательно очистить от загрязнений (жировых пленок, остатков флюсов, окисей металла и т. д.). От тщательности подготовительных операций во многом зависит успех и качество последующих отделочных работ. Делают это следующим образом. После окончания чеканки работу снимают со смолы и осторожно отжигают, чтобы удалить остатки смолы. Медные и латунные изделия отбеливают в слабом растворе (5—15%) серной кислоты, железные — в растворе соляной кислоты, а алюминиевые — в теплом растворе двууглекислой соды. Затем изделия следует тщательно промыть, и их можно открацевать (протереть) мягкой металлической щеткой. После такой подготовки приступают к отделке.

В заключение следует отметить, что при проведении отделочных работ нужно соблюдать большую осторожность в обращении с кислотами и щелочами. Строго соблюдать правила техники безопасности, работать в резиновых перчатках, под тягой или на открытом воздухе.

Отделка меди и латуни

Старый, проверенный долголетней практикой способ — обработка крепкой азотной кислотой. Он требует известного навыка и большой осторожности при обращении с кислотой. Особенно вредны образующиеся при обработке ядовитые газообразные выделения, поэтому работы нужно вести на открытом воздухе.

Процесс заключается в следующем: на медное или латунное изделие ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку, наносят крепкую или разведенную водой азотную кислоту. Сразу начинается бурная реакция с выделением газа.

Поверхность сначала зеленеет, а потом постепенно чернеет. Реакция вскоре ослабевает и, наконец, прекращается. Тогда изделие нагревают, процесс вновь активизируется. Нагревание продолжают до полного испарения кислоты. Затем изделие охлаждают и тщательно промывают в горячей (лучше проточной) воде. В зависимости от концентрации кислоты, продолжительности обработки и степени нагрева можно получить самые различные тона — от оливково-зеленых через коричневые и серые до черных. Отделка получается очень прочная, ее можно шлифовать и полировать.

• Для получения коричневых тонов, от светлого до темного, применяют раствор сернистого аммония. На литр воды берут 20—25 граммов сернистого аммония. Изделия нагревают и горячими погружают в раствор или, если изделия крупные, наносят раствор кистью. Интенсивность тона зависит от температуры нагрева изделия: чем она выше, тем темнее коричневый тон покрытия.

Серый и черный цвет можно получить, используя хлористую сурьму (сурмяное масло). Ее наносят на металл и растирают жесткой щетинной щеткой. Добившись необходимого цвета, изделие промывают и просушивают. В зависимости от времени обработки (и от концентрации раствора) получают различные оттенки, начиная от светлых стальных, серовато-фиолетовых и кончая совсем черными. Эта отделка очень прочная.

• Очень эффектно выглядит серебрёное изделие. Для серебрения из отходов, содержащих серебро (фотоматериалы), или из обломков серебряных изделий приготовляют раствор азотнокислого серебра (ляписа) и разбавляют его водой в 10 раз.(Эту операцию необходимо производить только на открытом воздухе, так как выделяющиеся при реакции бурые пары окиси азота очень ядовиты). Затем крепким раствором поваренной соли, который постепенно приливают, переводят азотнокислое серебро в хлористое. Хлористое серебро выпадает в виде хлопьев в осадок, его хорошо промывают в воде, добавляют мел в порошке (можно зубной порошок), слегка подкисливают серной кислотой и разбавляют водой до густоты жидкой сметаны. Массу наносят на чистую поверхность изделия и натирают его жесткой щетинной щеткой. На поверхности быстро образуется тонкое, но прочное серебряное покрытие, его промывают и высушивают.

Серебрёное покрытие при желании можно, в свою очередь, тонировать под «старое серебро». Для этого применяют серную печень. Готовят ее следующим образом: смесь одной части серы (в порошке) и двух частей поташа подогревают 20—25 минут при постоянном помешивании до полного сплавления и образования густой массы серовато-коричневого цвета с запахом сероводорода.

Делать это лучше всего в железной посуде (например, в консервной банке), мешать железным прутком, а подогревать на электроплитке, так как на открытом огне сера легко загорается. Готовую массу выливают на чугунную или керамическую поверхность. Остывшую и затвердевшую серную печень разбивают на куски и хранят в стеклянной банке с притертой пробкой, иначе она поглощает влагу из воздуха и теряет свойства.

По мере надобности из серной печени готовят раствор из расчета 10—20 граммов на литр воды. Окраска идет легко даже при комнатной температуре, но процесс ускорится, если изделие подогреть и погрузить в раствор горячим. В зависимости от концентрации и температуры получаются различные оттенки — от светло- и темно-коричневых, до серых и черных с синеватым оттенком. Более суток раствор хранить нельзя; он теряет свои свойства. Лучшие результаты дают свежие, только что приготовленные растворы.

• Для получения различных оттенков на латуни — оранжевого, малинового, фиолетового и синего — применяют смесь следующих растворов: готовят раствор серноватистокислого натрия (гипосульфит натрия) 130 граммов на 1 литр горячей воды, в отдельном другом литре горячей воды растворяют 35 граммов кристаллического свинцового сахара (азотнокислого свинца), оба раствора сливают вместе.

Протравленные в азотной кислоте и промытые в воде изделия при постоянном движении погружают в нагретый до 80° раствор. Цвета быстро сменяют друг друга: сначала желтый, потом оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, синий. Синий постепенно тускнеет, переходит в серый, и процесс заканчивается. Как только появляется желаемый цвет, изделие быстро вынимают из раствора, промывают, просушивают и покрывают бесцветным лаком, так как прочность цветной пленки невелика.

Интересная окраска с радужными переходами получается, если изделие извлекать из раствора постепенно. На верхней части, оказавшейся в воздухе, останется, например, желтая окраска, в середине переход к оранжевой, далее к красной, фиолетовой, и, наконец, нижняя часть, которая дольше всего будет находиться в растворе, приобретает синий цвет. Смесь растворов быстро теряет свои красящие свойства, поэтому ее нельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежую.

Отделка железных сплавов
(Черный декапир, кровельная сталь)

После тщательной очистки чеканку покрывают натуральной олифой (или каким-либо растительным маслом) и нагревают до 300—400° С. Равномерный нагрев можно получить в печи, что позволяет добиться и наиболее равномерной тонировки. На поверхности изделия образуется прочная красивая пленка черно-коричневого цвета (иногда синеватая) различных оттенков.

• Светло- и темно-серые тона получают при обработке слабыми растворами азотной кислоты. Раствор готовят не крепче 1:10 (одна часть азотной кислоты на 10 частей воды). Более концентрированные растворы использовать не следует, так как они травят само изделие; вначале поверхность приобретает матово-зернистое строение, а при продолжительной обработке разъедается и разрушается.

• Различные оттенки с радужными переходами от охристо-золотистого, красновато-коричневого до синего можно получить за счет образования «цветов побежалости». Для этого хорошо очищенное изделие постепенно и равномерно нагревают. Начиная с 220° на нем образуется тонкая цветная пленка окислов железа. С повышением температуры или с увеличением времени выдержки при данной температуре окисная пленка утолщается и цвет изделия изменяется.

• Для отделки больших изделий в синий и синевато-черный тона применяют раствор следующего состава: каустической соды (едкий натр) 700 граммов, нитрита натрия 250 граммов и нитрата натрия (натриевая селитра) 200 граммов на литр воды. Подготовленное изделие погружают в кипящий раствор (135—145°). В течение всего процесса раствор должен кипеть.

• Полированные стальные изделия воронят погружением о расплавленную натриевую селитру при температуре 310—350°. В течение 3—5 минут на поверхности детали образуется тонкая, но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.

Отделка алюминия

Наиболее простой и эффектный прием отделки чеканки из алюминия — это обработка копотью и керосином. Такая отделка превосходно выявляет все детали рельефа, и изделие приобретает законченный вид с темными углублениями и светлыми выступающими частями. Процесс тонировки сводится к следующему: изделие держат лицом вниз над коптящим пламенем керосиновой горелки или еще лучше горящей бересты, а затем протирают тампоном, смоченным в керосине. Стирая копоть с выступающих частей рельефа и сохраняя ее в углублениях, можно получить то темные, то более светлые места.

• Хорошим способом темно-серой тонировки является обработка изделий соляной кислотой с небольшим добавлением раствора медного купороса и серной кислоты (3—5%). Процесс протекает быстро, изделие нагревается, а раствор теряет активность и требует периодического обновления. Следует заметить, что качество и цвет покрытия, скорость реакции сильно варьируют в зависимости от марки алюминия, то есть от содержания в нем примесей. Чем больше примесей, тем процесс идет лучше. Например, вторичные сплавы алюминия отделываются этим способом очень хорошо и быстро, а чистый алюминий приобретает более светлые оттенки, и процесс идет труднее.