 Предлагаемый мною домашний инкубатор отличается от уже известных конструкций прежде всего простотой в изготовлении. Есть у него и другое немаловажное достоинство: вентиляция (воздухообмен) в инкубаторе происходит за счет разницы температур внутри инкубационной камеры и помещения, в котором он установлен. Теплый воздух, нагреваясь в нижней части инкубатора от электроламп, поднимается вверх — в инкубационную камеру, где расположен лоток с яйцами, — и через боковые вентиляционные отверстия выходит наружу. А приток свежего воздуха осуществляется через нижние вентиляционные отверстия.
В инкубатор я обычно закладываю 34 гусиных или 48 куриных яиц.
За температурой в инкубационной камере следят терморегулятор и ртутный электроконтактный термометр (диапазон измерения температуры от 0 до +50° С). Работу терморегулятора я контролирую по ртутному градуснику, установленному рядом с термометром (медицинский термометр использовать нельзя).
Чтобы поддержать нужную для инкубации влажность, в средней части инкубатора я ставлю миски с водой. А чтобы обмен веществ внутри яиц протекал равномерно, я вынимаю из инкубационной камеры три-четыре раза в сутки лоток, кладу его на стол и переворачиваю яйца. Инкубатор в это время проветривается. На время выведения птенцов инкубатор я устанавливал в кухне, где температура обычно колеблется в пределах 18—25°. А это как раз то, что нужно.
Вам потребуется 4—6-мм фанера, рейки сечением 25х30 мм или 30х30 мм, 10 и 25—30-мм гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450х150 мм, кусочек микропористой резины или плотного поролона, клей.
Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора. Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом закрепите гвоздями.
Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой.
По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелкими гвоздиками к рейкам. На боковых стенках разметьте по три вентиляционных отверстия диаметром 7 мм, на дне — четыре отверстия диаметром 7 мм, а на верхней стенке — два отверстия диаметром 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот в верхней стенке просверлите. В них, как вы уже заметили на рисунке, устанавливаются термометры: слева контрольный градусник с ценой деления 0,1—0,2° С, справа — электроконтактный. Термометры должны с зазором входить в отверстия крышки, иначе при случайном толчке инкубатора их можно сломать. Чтобы термометры не проваливались внутрь инкубатора, приклейте к верхней внутренней стенке два кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями диметром 10—12 мм. Центры отверстий в стенке и кусочках резины должны совпадать.
Источником тепла в инкубационной камере, как вы уже знаете, служат четыре электролампочки по 60 Вт каждая. Между собой я их соединил параллельно, а в сеть включил через терморегулятор. Проводку я советую вам спрятать внутрь стенок, поэтому, пока корпус не зашит фанерой, закрепите изнутри камеры электропатроны, соедините их проводами, а сетевой шнур выведите через заднюю стенку.
Теперь можно зашивать фанерой каркас инкубатора. Начинайте с боковых стенок.
Напомним, что пространство между внутренней и внешней стенками нужно заполнить опилками, стружками или ватой. И еще на одну деталь хочу обратить ваше внимание: в верхней части инкубатора — там, где отверстия, — боковые стенки одинарные. Прежде чем зашивать верх и низ инкубатора, просверлите в заготовках вентиляционные отверстия и отверстия для термометров. Изнутри дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью. Не забудьте оставить открытыми вентиляционные отверстия.
Передняя стенка инкубатора тоже двойная — с опилками внутри. Состоит она из трех частей: верхней (с окном), дверцы и нижней.
Чтобы видеть, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На моем инкубаторе оно смонтировано в верхней части передней стенки. Стекло я прикрепил изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрыл его крышкой. А чтобы крышка не проваливалась внутрь окна, наружную ее стенку сделал на сантиметр шире, чем внутреннюю.
Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры будет нарушена. К передней стенке она крепится полоской дерматина. Сверху закрывается на запоры.
Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток и решетку и укрепить их в камере.
Лоток сбейте из дощечек толщиной 10—12 мм и 6-мм фанеры. Стыки склейте и соедините гвоздями. Дно лотка я покрываю древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках направляющие. Решетку для мисок с водой сбейте из реек сечением 25х30 мм.
Несколько слов об электронной части инкубатора. Для регулирования температуры в инкубаторе я использую старый терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный).
Для самостоятельного изготовления терморегулятора рекомендую воспользоваться аналогичной схемой, опубликованной в- журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1976 год. Эту схему я тоже опробовал в работе. В качестве выпрямителя был использован блок питания от радиотехнической аппаратуры на 12В, ртутный электроконтактный термометр я приобрел в магазине медицинской техники.
В другом варианте термометр можно подключить параллельно с искрогасителем к источнику постоянного тока напряжением 9—12В (см. схему). Искрогаситель постоянного тока состоит из последовательно соединенных сопротивления 0,5—1 кОм и конденсатора 0,01—0,02 мкФ. Реле должно срабатывать от напряжения 9 или 12В, соответственно и вторичные его контакты должны быть рассчитаны на ток не менее двух ампер.
Вот, пожалуй, все об изготовлении инкубатора. Но разговор об инкубаторе нельзя считать законченным, не сказав о режиме, при котором протекает инкубация. (Режим инкубации — это совокупность условий, которые необходимо создать и поддерживать ъ инкубаторе для нормального развития зародыша е яйце.)
Режим иекубации
В моем инкубаторе можно выводить птиц разного вида. Причем при смешанном выводе рекомендую закладывать яйца на инкубацию в такие сроки, чтобы наклев всех птенцов начался в один день, тогда режим инкубации будет одним и тем же. Сроки инкубации зеаисят от вида птицы. Так, инкубация куриных яиц длится 20—21 день, утиных и индюшиных — 25—28, гусиных — 28—31. Расскажу о режиме инкубации для гусиных яиц (о куриных многие знают).
Температура. В первые семнадцать дней температура должна быть не менее 37,7—37,8° С. С 18-го и по 27-й день инкубации — 37,5° С. С 28-го дня и до окончания вывода — 36—36,5° С.
Вентиляция. На первые семь дней я оставляю открытыми по одному (среднему) верхнему вентиляционному отверстию с каждой стороны, с 8-го по 27-й день — по два (крайних) верхних отверстия (средние на это время затыкаю пробкой). С 28-го дня открыть можно все три отверстия с каждой стороны.
Нижние вентиляционные отверстия должны быть открыты постоянно — на протяжении всего периода инкубации. Только в том случае, если температура в помещении, где установлен инкубатор, падает (обычно это бывает ночью) ниже 15° С, закрываю пробками два нижних вентиляционных отверстия, например, крайние.
Влажность. С 1-го по 17-й день инкубации на решетчатую полку я ставлю две глубокие столовые миски (алюминиевые) с водой. Воду можно налить и в другую емкость, но при условии, что поверхность ее испарения будет около 300 см2. С 18-го по 27-й день на дно инкубатора я ставлю третью миску с водой, а с 28-го дня и до окончания вывода — четвертую. Ежедневно слежу, чтобы в мисках была вода. Воду лучше использовать кипяченую, негорячую.
Переворачивание и охлаждение яиц. Перед закладкой яиц в инкубатор я помечаю их с четырех сторон карандашом треугольником, кружком, квадратом и крестиком. А потом слежу, чтобы каждый раз при переворачивании все яйца в лотке были расположены одной из меток кверху — это позволяет избегать путаницы в работе. Яйца укладываю в лоток горизонтально.
В первые семь дней я переворачиваю их три-четыре раза в сутки, каждый раз чередуя метки. Мою тщательно руки, вынимаю лоток из инкубатора, ставлю его на стол и переворачиваю яйца на 90°. С 8-го по 17-й день один раз в сутки (утром переворачиваю яйца на 180°, а в остальные дни — только на 90°).
Чтобы не вызвать сильного охлаждения яиц, в первые семь дней работать нужно быстро в дальнейшем переворачивать яйца можно чуть медленнее, а в последние семь дней перед наклевом — в это время температура яиц превышает температуру в инкубационной камере на 3—4 градуса и яйца на ощупь кажутся горячими — я оставляю их на столе после переворачивания еще на 5—10 минут для того, чтобы они остыли примерно до 25° С. Дверцу инкубатора в это время прикрываю, чтобы сохранить в нем нужную температуру и влажность. С появлением наклева — с 28-го дня — переворачивание и охлаждение яиц прекращаю.
Вывод молодняка. С 28-го и по 31-й день происходит наклев и вывод гусят. В это время наступает самый ответственный момент для молодняка и его «родителей». Выход гусят из скорлупы происходит не так быстро, как у цыплят. Он может затянуться до двух дней. Поэтому нужно проявить максимум осторожности, чтобы преждевременным вмешательством не загубить уже созревший плод. Помощь нужна тогда, когда выход гусенка затянулся на больший срок. Это может быть в том случае, если он присох головой или шейкой к оболочкам яйца. Тогда я поступаю так: отламываю сверху маленькими кусочками скорлупу, но ни в коем случае не вынимаю полностью птенца из нее, чтобы не разорвать сосудистую оболочку (аллантоис) и не вызвать кровотечения.
Вышедший из скорлупы молодняк обсушивается в течение 2—3 'часов непосредственно в инкубационной камере, а затем на 5—6 часов я переношу его в выводную камеру — на дно инкубатора. Потом птенцов я пересаживаю в отдельный ящик обогреваемый электролампой, а на 7—8-й день при хорошей погоде выпускаю на улицу. Инкубатор чищу от скорлупы и пуха, мою слабым раствором хлорной извести или хлорамина и просушиваю.
Как отобрать яйца для инкубации
Тем, кто впервые решил заняться инкубацией, необходимо знать, что успех в работе определяется качеством и формой яиц, которые, в свою очередь, зависят от условий и сроков их хранения, от содержания и кормления взрослой птицы, от соотношения самцое и самок в стаде, от возраста птицы.
Яйца, отбираемые для инкубации, должны быть средних размеров, иметь обычную (яйцевидную) форму. Крупные или мелкие яйца, а также круглые, длинные или сплюснутые с боков не годятся. Скорлупа у отобранных яиц должна быть сравнительно толстой и нехрупкой, без трещин, шероховатостей или большого количества известковых наростов. Не годятся сильно загрязненные или с синими водянистыми пятнами яйца.
Яйца для инкубации нужно хранить в чистом прохладном месте при температуре 8—12° С, ежедневно их переворачивая. Мыть их нельзя и хранить более десяти дней тоже, так как длительное хранение отрицательно влияет на выводимость птенцов. У свежих яиц скорлупа имеет матовый оттенок, а у залежавшихся она приобретает мраморный блеск.
Овоскоп и как им пользоваться
Для отбора яиц, а в дальнейшем и для контроля за развитием зародыша я использую специальный прибор — овоскоп. Его можно сделать самому. В цилиндре, сделанном из картона или жести, сбоку вырежьте отверстие по форме яйца, внутрь вставьте электролампу. Прибор готов.
При просвечивании закладываемых яиц в темном помещении хорошо будут видны скрытые трещины скорлупы, двойные желтки или большая воздушная камера на тупом конце яйца (пуга). Такие яйца не годятся для инкубации.
У гусиных яиц на 2—3-й день инкубации будет виден при просвечивании зародыш в форме темного пятна, расположенный всегда вверху, если рассматривать яйцо в горизонтальном положении. На восьмой день инкубации зародыш и его кровеносная система закрывают собой весь желток (яйцо просматривают в вертикальном положении, тупым концом кверху). Неоплодотворенные яйца к этому сроку останутся прозрачными. Их удаляют из инкубатора.
На 15-й день инкубации эмбрион заполняет почти все яйцо. Его сосудистая оболочка (аллантоис) хорошо развита, окутывает весь белок и замыкается на остром конце яйца. На 28-й день эмбрион заполняет все яйцо. Воздушная камера увеличена, имеет извилистую границу. При поворачивании яйца жидкость не переливается в нее. Видны движения зародыша. У погибших зародышей граница пуги ровная.
Большая гибель зародышей в первые дни инкубации свидетельствует о плохом отборе яиц (использование залежавшихся или с дефектом скорлупы яиц), а также о неправильном соотношении самцов и самок в стаде по возрасту, числу. Высокая смертность во второй половине инкубации говорит о биологической неполноценности яиц, что может быть следствием неправильного кормления птицы.
Рисунки Н. Кирсанова
По материалам приложения "Для умелых рук" | 
Поддержать проект
