Кухню, ванную, туалет рационально облицовывать керамиче­скими плитками, что обеспечивает высокие гигиенические свой­ства, долговечность и влагостойкость покрытия. Выпускают кера­мические плитки квадратной и прямоугольной формы а также фасонные: угловые и карнизные. Последние используют для плав­ного перехода от участков облицованных стен к необлицованным. Наиболее распространенная форма — квадрат 100x100 мм 150х150, 200х200 мм, толщиной 5 и 6 мм. Прямоугольные плитки 150х25, 150х75, 150х100, 200х100, 200х150. Их толщина — 6 мм.

 

Керамические плитки бывают разного цвета, что позволяет при облицовке создавать всевозможные рисунки. Кроме декоративных особенностей самих плиток по форме и цвету, выбранному рисун­ку, определенное эстетическое воздействие оказывает подчерки­вание швов вертикального либо горизонтального направлений.

 

Сперва плитки необходимо рассортировать по оттенкам, затем простейшим шаблоном проверить размеры и прямоуголыюсть. Таким образом сразу станет ясно, насколько нужно сточить тот или иной край плитки. Для выравнивания используется точильный брусок или крупнозернистая шкурка, приклеенная к колодке. Если объем выравнивания велик, рекомендуют сделать из досок гнездо, куда плотно входит плитка, и колодку с пазом чуть боль­ше толщины плитки. В паз вклеивают полоску шкурки.

 

Необходимо тщательно продумать цвет и рисунок предпола­гаемой облицовки. В частности, следует помнить, что плитки тем­ных цветов (черные, темно-синие, темно-красные), хотя и эффект­ны, но требуют большего ухода, так как на них четко видны все загрязнения, например, высохшие капли.

 

Не рекомендуется облицовка стен на полную высоту, так как, например, в ванной комнате водяной пар, который при наличии штукатурки впитывается в нее, при полной облицовке конденси­руется на стенке и стекает каплями вниз.

 

При частичной облицовке стен необходимо соизмерять высоту верхней кромки с высотой окон, дверей, устанавливаемого обору­дования для получения хорошего эффекта.

 

Перед началом укладки необходимо внимательно проверить, нет ли на плитках трещин, цела ли глазурь. Дефектные плитки при постукивании дают глухой звук. Плитка с трещиной либо от­браковывается полностью, либо используется в местах, где необ­ходима установка плиток уменьшенных размеров. Аналогично следует поступать с плитками, имеющими сколы по граням или с отбитыми углами.

 

Для получения хорошего вида облицованной стены необходимо разметить ее, исходя из размеров плиток и ширины шва между ними. Обычно укладывают один или два ряда из плиток уменьшенной ширины. Не рекомендуется использовать плитки меньше половинного размера, так как ухудшается эстетический вид. Же­лательно подрезанные плитки устанавливать у пола и в углах. Если заранее известно место установки мебели и оборудования, то узкие плитки можно располагать за ними.

 

До начала установки плиток выполняют все работы по элект­ропроводке. Распределительные коробки и коробки под выключа­тели и розетки должны быть утоплены в стены и не выступать над облицовкой. Аналогичным образом поступают с трубами и другой сантехнической аппаратурой. Необходимо помнить, что при всех этих работах нельзя потьзоваться гипсом. Даже самые ма­лые деревянные пробки нужно забивать, предварительно смазав цементным раствором.

 

Чаще всего облицовочные плитки устанавливают на оштукату­ренную поверхность. Перед этим тщательно проверяют качество штукатурки. Все дефекты, включая трещины, исправляют. Со стен, покрытых клеевыми красками, необходимо полностью со­скоблить набел. Плохо держащаяся масляная краска также уда­ляется. На оставшейся масляной краске делают зубчатым шпа­телем царапины в вертикальном и горизонтальном направлениях.

 

Рейкой-линейкой проверяют отсутствие бугров и впадин. Укрепляют маячные рейки или шнуры по верхней границе обли­цовки и у пола. Их выверяют уровнем. Загем устанавливают по отвесу вертикальные маячные рейки или шнуры. В местах пере­сечения вертикальных и горизонтальных маячных реек размеща­ют маячные плитки, которые определяют лицевую плоскость обли­цовки. Необходимо, чтобы рейка-линейка ложилась концами на маячные плитки, поэтому при облицовке длинных стен устанав­ливают промежуточные маячные плитки. Рекомендуется проверять положение маячных плиток с возможно большей точностью — вдоль, поперек по диагонали — шланговым уровнем, отвесом, ме­таллической рулеткой. В противном случае вся облицовка будет иметь неисправимые дефекты.

 

Чтобы швы между плитками были одинаковой ширины, необ­ходимо заготовить шаблоны. Рекомендуется делать их из толстой алюминиевой проволоки. Один из концов сгибают кольцом, а дру­гой должен быть длиной 50—60 мм. Кольцо позволяет легко уда­лять шаблон. Диаметр проволоки определяет ширину шва. При желании иметь вертикальные и горизонтальные швы разной ширины используют проволоку разных диаметров. В случае отсутствия проволоки шаблоны изготавливают из листа алюминия в форме буквы Т. Высота ножки — 50—60 мм, ширина равна ширине шва, толщина — не менее 1 мм. Возможно применение и деревянных проставок-шаблонов длиной около 80 мм, шириной около 20 мм и толщиной, равной ширине шва. Такие шаблоны делают из хоро­шо просушенной древесины лиственных пород. Нельзя применять набухшие или покоробленные шаблоны.

 
Облицовку ведут снизу вверх. Для обеспечения горизонталь­ности верхней кромки плиток необходимо использовать уровень, так как пол, в особенности в старых домах, может иметь прогиб. Плитки перед укладкой на 6—8 часов погружают в чистую воду, что обеспечивает заполнение водой всех пор. Непосредственно перед укладкой смачивают обратную сторону, чтобы удалить остатки пыли.

 

При облицовке на обратную сторону плитки наносят раствор. Обычно он состоит из одной части цемента, трех частей — просе­янного песка и четырех частей воды. Количество раствора опреде­ляется опытным путем, исходя из желательной толщины слоя после установки — обычно 10—15 мм. Раствору на плитке прида­ют форму усеченной пирамиды, большее основание которой равно плитке, скос граней составляет около 30° от вертикали. Необхо­димо, чтобы при установке плитки раствор заполнил все простран­ство и не осталось пустых мест под углами. Облицовочную плитку с раствором прижимают нижней гранью к шаблонам (обычно устанавливают по 2 шаблона на вертикальной и горизонтальной грани), затем резким, но несильным движением, вращая вокруг нижней грани, прижимают ее к стене. Надавливая ладонью и осторожно простукивая по деревянной прокладке, обеспечивают точную установку плитки. После укладки каждого ряда контро­лируют горизонтальность верхней грани натянутым шнуром, от­сутствие волнистости — с помощью рейки-линейки, опирающейся на маячные плитки, я вертикальность швов — отвесом. В случае, когда раствор выступает из швов, его убирают деревянной лопа­точкой. Если верхний ряд состоит из плиток с закругленной верх­ней гранью, то для того, чтобы она была ровная, на нее уклады­вают рейку-линейку, горизонтачьиость которой проверяется уров­нем.

 

Если плитку устанавливают на свежую цементную штукатурку, то дополнительной притиркой обеспечивают ее полное выравнива­ние. В этом случае высоту слоя, наносимого на оборотную сторо­ну плитки, уменьшают до 5 мм. Еще тоньше этот слой при «швед­ском» способе, когда с помощью молотка сбивается верхний слой штукатурки, тщательно промывается и наносится слой свежего цементного раствора высотой 10 мм. Затем его тщательно разрав­нивают и разглаживают. Плитки начинают укладывать непосред­ственно после схватывания раствора (обычно через два часа после нанесения его на стену). На обратную сторону хорошо промытой плитки наносят тонкий слой цементного раствора и укладывают обычным способом.

 

Если облицовывают кирпичную или бетонную стену, не покры­тую штукатуркой, то можно вместо штукатурки нанести слой раствора. Для этого выравнивают стенку, срубая бугры. Затем поверхность очищают, насекают швы, промывают водой. Мусор и подтеки удаляют. Впадины заполняют раствором с добавлением мытых кусочков кирпича, гранитного щебня и т. п. На выравнен­ное основание наносят набрызгом жидкий цементный раствор. Он улучшает сцепление, предотвращает впитывание воды из основно­го слоя под плитами, а главное — устраняет все оставшиеся не­ровности. Нанесенный на стену раствор разравнивают зигзагообразными движениями рейки-линейки или полутерки. Затем по­верхность обрабатывают зубчатым шпателем, чтобы обеспечить шероховатость. Рекомендуется под стеной уложить фанеру, жесть, доски, что позволяет использовать упавший со стены раствор. Укладку плиток производят после схватывания раствора, но до полного высыхания его.