С глубокой древности народные умельцы не только создавали из дерева необходимые предметы домашней утвари, но и стремились украсить их. В числе распространенных приемов художественной обработки дерева: резьбы, мозаики, росписи, инкрустации, насечки и других — применялось и выжигание по дереву. Это сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства, появившийся в конце XIX века, популярен он и сейчас.

 

Какой нужен инструмент
 
Для работы понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно купить в магазине, а можно и сделать самому.

 
На рисунке 1 показано его устройство. Промышленность выпускает сегодня большое количество модификаций таких приборов, но все они имеют примерно одинаковую конструкцию:
а — металлический экран;
б — пластмассовый колпачок;
в — игла;
г — иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек;
д — силовой электропровод;
е — корпус ручки.

Выжигательный прибор питается от электрической сети через трансформатор, понижающий входное напряжение 220 В до 1,0—1,5 В.

Если у вас готовый электровыжигательный прибор, советуем немного его доработать, он станет удобнее.

Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм2), это позволит повысить накал иглы.

В электровыжигательных приборах промышленного производства поставлены прямые иглы. Мы рекомендуем изменить форму иглы. Кончик иглы длиной 5 мм расклепайте и осторожно отогните плоскогубцами под углом 45°. Плоскость иглы, называемую «подошвой», сначала следует обработать мелким напильником или надфилем, а потом отшлифовать на мелкозернистом бруске. Вы получите универсальную иглу, которой можно будет выполнять работу как плоскостью (подошвой), так и кончиком.

 

Во время работы нельзя сильно нажимать на иглу. Это может привести или к ее поломке, или к нарушению контакта в местах пайки иглы к латунным трубочкам иглодержателя. В первом случае иглу необходимо заменить, а во втором — сделать качественную перепайку. При замене нужно удалить из иглодержателя остатки сломанной иглы. Для этого нагревают паяльником концы латунных трубочек и плоскогубцами вытаскивают остатки. Затем надо взять отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не менее 2,5 мм и согнуть его пополам (рис. ЗА). Концы отрезка надо тщательно залудить, для чего рекомендуем пользоваться паяльной кислотой (это травленная цинком соляная кислота).

Как придать им наиболее удобную для работы форму, показано на рисунке 3.

 

Выжигательный прибор с трансформатором можно изготовить и самим (см. рис. 2). При этом следует быть особо осторожным и соблюдать указанные ниже правила.

 

Корпус ручки нашего прибора выполнен из деревянной заготовки, (размеры которой указаны на рисунке 2. С двух сторон вдоль корпуса прорезаны две канавки. В эти канавки надо уложить электропровод сечением 4—6 мм2. Ручку обмотайте изоляционной лентой. Металлический экран в нашей конструкции необязателен. Вместо иглодержателя мы применяем два металлических контакта, согнутых под прямым углом. Контакты можно сделать самому, но проще взять из старого патрона для электрической лампочки (рис. 2). Отвинтив верхнюю часть патрона (юбку), мы получим доступ к внутренней его части, где на керамической основе двумя винтами крепятся два контакта. Рекомендуем заменить в каждом из них по одному винту на шуруп длиной не более 12 мм. Этими шурупами вы будете крепить контакты вместе с подводящим силовым проводом к деревянному корпусу ручки. К верхней части контакта винтами и шайбами крепится игла. Для этого у иглы нужно сделать «ушки» (см. рис. 2). Обязательно проследите за тем, чтобы между концами завинченных шурупов оставалось достаточное расстояние, иначе произойдет замыкание.

Теперь несколько слов об устройстве понижающего трансформатора. Этот прибор имеет две обмотки, намотанные на сердечник, состоящий из тонких стальных пластин. Первичная обмотка такого трансформатора имеет большее число витков, чем вторичная. Хочется предостеречь начинающих мастеров от ошибок при изготовлении трансформатора. Мы не советуем вам производить намотку первичной обмотки вручную, потому что без специальных приспособлений и правильных расчетов выполнить эту работу практически невозможно. Какой же выход? Взять трансформатор, например, от неисправной старой радиоаппаратуры. Смотайте с него вторичную обмотку, оставив первичную. Убедитесь в исправности первичной обмотки, «прозвонив» ее с помощью тестера или батарейки и лампочки. На исправную первичную обмотку намотайте нужное количество витков вторичной обмотки проводом сечением не менее 3 мм2. Наматывать надо в ту же сторону, в какую намотана первичная обмотка. Расчет количества витков мы здесь не приводим. Достаточно сказать, что если железо сердечника вашего трансформатора имеет сечение около 25—30 см2, то для получения на выходе вторичной обмотки напряжения 1—1,5 В нужно сделать 3—4 витка. При меньшем сечении сердечника надо соответственно уменьшить сечение провода для вторичной обмотки и увеличить количество ее витков. Проверьте тестером выходное напряжение.

 

Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, древесностружечная плита (ДСП). Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск.

Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудистых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего, если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска. Поверхность должна быть гладкой, матовой. Если на продольных разрезах встречаются блестящие участки, то их блики будут мешать восприятию.

Итак, вы подобрали подходящий материал, придали ему нужную вам форму. Поверхность теперь необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине. Их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.

Для начала выберите несложный рисунок. Если он не соответствует размеру вашей заготовки, его можно увеличить или уменьшить. Те, кто не умеет рисовать, могут воспользоваться размерной сеткой.

Предлагаем такой способ перевода рисунка на заготовку. Положите рисунок на материал точно по центру и накроите сверху прозрачной калькой. Если рисунок очень темный и плохо виден сквозь кальку, ее следует промазать с двух сторон подсолнечным или машинным маслом с помощью тампона. Не забудьте потом промасленную кальку насухо протереть с двух сторон чистой сухой тряпочкой. Подготовленную кальку и рисунок закрепите на поверхности материала двумя кнопками с одной стороны рисунка.

Приподняв рисунок вместе с калькой, осторожно вложите между рисунком и материалом копировальную бумагу и закрепите весь пакет кнопками по углам.

Теперь хорошо заточенным, твердым карандашом обведите рисунок. Прямые линии проводите по линейке, окружности делайте циркулем.

Калька позволяет вам сохранить основной рисунок. Кроме этого, через нее хорошо видно, какая часть рисунка уже переведена, а какую часть еще предстоит перенести на материал.

Копировальную бумагу лучше применять черную и старую, многократно использованную, чтобы не запачкать материал, который вы только что так тщательно отшлифовали.

Условно способы выжигания можно разделить на три основных вида: контурное, силуэтное и живописное или художественное.

Отличаются они друг от друга в основном техникой исполнения.

Контурное выжигание. Этот вид выжигания (рис. 4) используют многие начинающие. Он относительно прост и напоминает работу карандашом при выполнении контурного рисунка на бумаге. Однако эта легкость только кажущаяся. Обратите особое внимание на правильное рабочее положение руки (рис. 6). Рука не должна быть скованной и обязательно должна иметь точку опоры. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. При выжигании контуром избегайте появления точек, которые получаются при остановке иглы или замедлении ее движения. Необходимо учитывать и текстуру древесины. Плотные слои древесины труднее поддаются выжиганию. Наоборот, рыхлые легко прожигаются на глубину. Линии надо стараться проводить одинаково ровные по ширине и глубине. Работать следует не очень раскаленной иглой, для этого надо уменьшить до предела напряжение тока, идущего к игле от трансформатора. Помните, что при выжигании нельзя нажимать на иглу. Нужно только слегка касаться поверхности древесины; двигать иглу следует плавно и равномерно.

 

Нежелательные точки чаще всего появляются в начале или конце линии, когда вы ставите иглу на поверхность древесины, а потом начинаете движение иглой, или в момент, когда закончили отрезок и остановились, хотя бы на долю секунды. Чтобы их избежать, не ставьте иглу на материал перпендикулярно.

Старайтесь, чтобы движение иглы шло по касательной (рис. 6). Повторив это движение многократно с выключенным прибором, научитесь плавно опускать и отрывать иглу от поверхности древесины.

Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки (рис. 4).

Силуэтное выжигание. Вернемся к рисунку 3 и обратим еще раз внимание на форму иглы. Ее загнутая часть расклепана, и «подошва» иглы тщательно зашлифована. При силуэтном выжигании «подошва» касается всей своей плоскостью поверхности материала. Движение иглы должно быть направлено вдоль волокон древесины, а сама игла будет расположена поперек волокон (рис. 7). Соприкосновение подошвы иглы с материалом и в этом случае должно происходить по касательной. Накал иглы для начинающих рекомендуем минимальный. При этом происходит медленное сгорание древесины. Если технология силуэтного выжигания выполнена точно, получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этот прием в силуэтном выжигании называется «гладкий штрих». Им можно выжигать довольно большие поверхности. «Гладкий штрих» может быть не только темным: движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Образец орнамента в технике силуэтного выжигания показан на рисунке 5.

 

Другой важный прием силуэтного выжигания — «отжог». На рисунке 7 показан фрагмент орнамента, который надо затонировать. Вы можете не обводить контур рисунка, используя технику контурного выжигания, а сразу же начинать силуэтное выжигание, только соблюдайте некоторые правила. Держа иглу подошвой вниз и чуть-чуть наклонив ее вперед, кончиком иглы и маленьким участком ее подошвы начинайте плавное движение вдоль линии рисунка. Двигаясь вдоль внутренней стороны рисунка, осторожно поворачивайте орнамент по кругу, оставляя руку с иглой в одном и том же рабочем положении. Кончик иглы должен все время касаться края линии рисунка. Постепенно поворачивая орнамент, замкните выжженный широкой линией контур. Внутреннюю часть его теперь можно легко выжечь темным «гладким штрихом», ведя иглу вдоль волокон древесины. В этом случае вы в начале работы как бы отожгли от края полоску и одновременно четко обозначили сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».

Используется отжог при росписях сидений и спинок стульев, столешниц столов и другой мебели, различных разделочных досок, кухонных наборов, орнамента на полу и т. д.

 

Живописное, или художественное, выжигание. Технические приемы этого вида выжигания в основе своей базируются на приемах контурного и больше всего силуэтного выжигания. Однако ограничиться только приобретенными навыками недостаточно. Начинать работу по художественному выжиганию целесообразнее всего с изображения геометрических тел самой простой формы: цилиндра, шара, конуса и т. п. Эта работа познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Различное количество света, отражаемого поверхностями формы, составляет понятие тона. Чем четче разграничение светотени на поверхностях предмета, тем яснее выявляется его объемная форма. При выполнении художественного выжигания нужно на время забыть о том, что форма имеет контуры. Ведь контур всего-навсего та линия, которая определяет границы формы. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Вначале выделите самую темную тень.

Затем постепенно переходите к полутонам. Закончив эту часть работы, вы дойдете до самых светлых мест.

Очень важно проработать и фон, так как он играет роль пространства, в котором находятся предметы.

При художественном выжигании надо показать, что одни предметы находятся ближе (на переднем плане), а другие — несколько в глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. При этом необходимо передать тоном не только объемную форму, но также различный «цвет» и материал предметов. Передача цвета при выжигании будет заключаться в том, чтобы передать его густоту, делая одни предметы темнее, а другие светлее. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами художественного выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. А поэтому советуем начинающим выжигальщикам как можно больше рисовать. Занятия рисованием (особенно карандашом) помогут вам стать наблюдательнее, расширять ваш кругозор и фантазию.

 

 

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались.
2. Не работайте электровыжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение.
3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева.
4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше.
5. При работе берегите поверхность материала. Чтобы не пачкать работу, под руку подложите чистый лист бумаги.