 Предлагаем вам взяться за изготовление вездехода на пневматиках сверхнизкого давления, взяв за основу мопед рижского или львовского мотозаводов. Ведь сейчас как? Пришла зима — убирайся, мопед, в сарай! А его вполне можно использовать и зимой, если переоборудовать в пневмоход. Переделка не затронет базовой конструкции мопеда, и по весне вы сможете легко произвести обратную трансформацию. Узлы-то, с помощью которых мопед превращается в снегоход, не что иное, как самостоятельные блоки.
Итак, снегоход представляет собой трехколесную (впрочем, можно и больше) комбинированную колесно-лыжную машину. Прежде всего придется сделать два самостоятельных блока: двухколесный задний мост и переднюю вилку с колесом (в первом случае) или лыжей (для колесно-лыжного варианта). Первый вариант посложнее, но трехколесная машина проходимее снегохода с лыжей.
До работы, помимо всего прочего, надо дать себе отчет в том, есть ли возможность воспользоваться услугами квалифицированного сварщика. Без него никак не обойтись!
Вначале — самый сложный блок, задний мост. Как видно из чертежей, он представляет собой корпус, в котором вращается трубчатый вал с закрепленными на нем двумя колесами с пневматиками сверхнизкого давления и звездочкой цепного привода. Сам корпус заднего моста установлен на задней вилке мопеда и зафиксирован двумя раскосами. Кстати, маятниковая вилка на снегоходе не имеет амортизации — вместо штатного амортизатора установлены жесткие трубчатые подкосы. Сделайте их короче амортизаторов, поскольку колеса-пневматики больше, чем мопедные.
 1 — трубчатый раскос крепления заднего моста к верхнему узлу амортизатора; 2 — вильчатый кронштейн; 3 — кронштейн крепления заднего моста к маятниковой вилке мопеда; 4 — втупка-лодшмлнмк (фторопласт, капрон или бронза); 5 — левый чулок заднего моста; 6 — вал заднего моста; 7 — соединительные дуги; 8 — ведомая звездочка; 9 — правый чулок заднего моста; 10 — бопты, гайки и шайбы крепления задних колес; 11 — ступица заднего колеса; 12 — накладка; 13 — болты и гайки; 14 — диски колес (алюминиевые тазы); 15 — шина-пневматик (камера от грузовых или сельскохозяйственных машин); 16 — втулка раскоса; 17 — болт М6 крепления раскоса в вильчатом кронштейне; 18 — болт с гайкой для крепления заднего моста к мопеду; 19 — капроновая или хлопчатобумажная лента (ремень) для фиксации пневматика на колесе; 20 — раскос; 11 — жесткий подкос маятниковой вилки.
Валом заднего моста служит стальная труба с внешним диаметром 24—26 мм и толщиной стенки 3—4 мм. Длина вала — 1100 мм. Он должен быть абсолютно ровным и гладким, иначе будет заедать, а подшипники перегреются и выйдут из строя.
Корпус заднего моста — два трубчатых чулка, соединенные с дугами, выгнутыми из стальных труб диаметром 30х3 мм. Трубы-чулки вырезаются из трубчатой заготовки с внешним диаметром 40—44 мм и толщиной стенки 3 мм. В торцы каждого чулка запрессованы фторопластовые или капроновые втулки-подшипники (выточить их можно и из латуни или бронзы).
Соединить правый и левый чулок в единый узел можно двумя способами. Первый проще, хоть и объем ручных работ больше. В качестве заготовки корпуса возьмите трубу длиной около метра (обязательно ровную, без вмятин и ржавчины). К середине трубы приварите две соединительных дуги, как это показано на чертежах. Затем вырежьте из трубы ножовкой участок под ведомую звездочку и доведите корпус до необходимых размеров.
Второй способ. Вырежьте из подходящей трубы два чулка, запрессуйте в них по две втулки и вставьте в чулки трубчатый вал. К чулкам двумя-тремя сварочными точками прихватите соединительные дуги, после чего, вынув из корпуса валки и втулки-подшипники, окончательно заварите стыки.
Теперь можно приступать к сборке. Вал должен входить в подшипники достаточно легко. Если же чулки окажутся соединенными с перекосом, корпус придется подрихтовать — сделать это можно с помощью двух труб, вставляемых в чулки.
Теперь поточнее (например, штангенциркулем) измерьте расстояние между внешними сторонами перьев задней маятниковой вилки мопеда. Такое же расстояние (обозначено на чертеже буквой К) должно быть и между внутренними сторонами приваренных к чулкам кронштейнов, с помощью которых задний мост будет крепиться на мопеде. Кронштейны вырезаны из стальной полосы толщиной около 4 мм и шириной 30 мм.
На чулках закрепите и два вильчатых кронштейна. Зафиксируйте в них трубчатые раскосы, связывающие корпус заднего моста с верхним узлом крепления задних амортизаторов. Эту операцию удобно делать «по месту». Для начала из стальной полосы сечением 4х30 мм вырежьте четыре пластины и просверлите в них отверстия под болты, как это показано на чертежах. Затем подготовьте трубчатые раскосы, вырезанные из стальной трубы диаметром 20х2,5 мм. С одной из сторон каждого раскоса приварите по стальной втулке с внешним диаметром около 20 мм и внутренним —
8 мм. Свободные концы раскосов расплющите, отогните по месту и просверлите отверстия под болты. Приваривают вильчатые кронштейны к чулкам моста в два этапа: сначала задний мост закрепляют на маятниковой вилке мопеда, потом к верхним узлам задних амортизаторов мопеда привинчивают раскосы с установленными на них пластинами вильчатых кронштейнов. Далее пластины прихватывают к чулкам корпуса заднего моста сваркой, после чего узел разбирают и пластины приваривают окончательно.
Колеса мопеда-снегохода также самодельные. Вам понадобятся две (или три, если машина трехколесная) подходящие камеры от шин грузовой машины или какого-либо сельскохозяйственного агрегата. Поскольку в ход пойдут скорее всего любые попавшие под руку камеры, приводить в чертежах конкретные рекомендации по устройству колес или их размерам вряд ли имеет смысл. Опишем лишь два наиболее простых способа их изготовления.
В первом варианте для каждого из колес требуются два алюминиевых таза подходящих размеров: из них получаются прекрасные диски — легкие и достаточно прочные. Ступицы задних колес — сварные. Они состоят из втулок, отрезков стальных труб с внутренним диаметром 24 мм и фланцев, вырезанных из стального листа толщиной 3 мм.
В единый блок алюминиевые диски-тазы, ступицы и шайбы соединены шестью болтами с гайками и шайбами. По периферии каждого из тазов — вдоль отбортовки — прорежьте удлиненные отверстия и пропустите через них капроновый или хлопчатобумажный ремень и «прибинтуйте» им камеру к дискам колеса. Сначала шина натягивается на колесо и частично заполняется воздухом, а затем «прибинтовывается» и накачивается окончательно. Имейте в виду, что ремни на колесе не только фиксируют шины, но и служат протектором, улучшающим сцепление колеса со снежным покровом.
Второй вариант чуть проще. Возьмите фанеру толщиной 10—12 мм, вырежьте из нее 4 диска. Соедините их в единый узел длинными стальными резьбовыми шпильками и распорными втулками — отрезками дюралюминиевых труб. Ступица в этом варианте сваривается из отрезка стальной трубы и двух стальных фланцев диаметром около 200 мм и толщиной 3 мм. Переднее колесо лучше сделать как в первом варианте — с алюминиевыми дисками.
Привод колес заднего моста осуществлен с помощью звездочки, насаженной на вал заднего моста. Учтите, что увеличенный по сравнению со штатным мопедным колесом диаметр пневматика потребует применения и увеличенной звездочки. Иначе мощности двигателя не хватит, чтобы даже тронуться с места. Звездочку с оптимальным числом зубьев можно сделать из двух велосипедных ведущих звездочек обычной дорожной машины или взять самодельную из стального листа толщиной 5 мм.
Готовая звездочка (или соединенные вместе две велозвездочки) закрепляются на ступице сваркой — надо только проследить, чтобы при ее вращении на валу не было биений. Крепление ступицы к валу — болтом и гайкой с шайбой Гровера. Учтите, отверстие под болт желательно сверлить сверлом, диаметр которого на 0,2—0,3 мм меньше диаметра болта. Иначе не избежать люфтов.
Похоже крепятся на валу заднего моста и колеса. Вы, наверное, заметили, что снегоход не имеет дифференциала — устройства, перераспределяющего вращающий момент между ведущими колесами любого автомобиля. Этот механизм позволяет транспортному средству совершать повороты без пробуксовки колес. Однако снегоход, у которого силы трения колес со снежной или ледовой трассой не слишком велики, вполне может обойтись без сложного и тяжелого дифференциала. Оба задних колеса насажены на общий вал, на поворотах одно из колес будет просто проскальзывать по снегу.
Тормозное устройство у машины проще всего сделать трансмиссионным, зажимающим при торможении с помощью рычага втулочно-роликовую цепь привода задних колес.
Как будто сложна наша машина. Но стоит повозиться. Итог вас порадует!
Выше рассказывалось о том, как сделать задний мост мопеда-пневмохода. Продолжаем разговор о переоборудовании обычного мопеда в трехопорный снегоход. Вы, наверное, обратили внимание на не слишком привычный термин — «трехопорный». Однако он вполне характеризует конструкцию. Завершить создание мопеда можете в одном из двух приблизительно равноценных вариантов. В первом у вас получится трехколесная машина с передним управляемым колесом. Второй, упрощенный вариант,— с передней управляемой лыжей. Понятно, что каждый из вариантов требует новой передней вилки.
Начнем с варианта посложнее — с передней управляемой колесной опоры. Учтите, само колесо несколько отличается по конструкции от задних: вместо самодельной сварной ступицы на нем смонтированы две тормозные от мопеда.
Итак, для переднего колеса потребуются два дюралюминиевых таза — из них получаются прекрасные колесные диски, две (или в крайнем случае одна) тормозные ступицы от колеса любого мопеда.
Для начала строго в центре каждого из колесных дисков (тазов) проделайте отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру оси переднего колеса. Далее диски временно соедините между собой винтами и гайками, через центральное отверстие пропустите ось и на нее с двух сторон насадите ступицы. Остается стянуть все четыре детали (две ступицы и два диска) шестью болтами и гайками с резьбой М6 — основа колеса готова. Далее закрепите ось колеса в тисках, насадите на нее колесо и проверните его рукой. При этом не должно наблюдаться заметных радиальных биений или «восьмерки».
Пневмокамера закреплена на колесе мягким капроновым или хлопчатобумажным ремнем, выполняющим к тому же роль грунтозацепов. Для этого по периферии каждого из дисков прорежьте по двенадцать равнорасположенных отверстий, через которые и пропустите ремни. Камеру пришнуруйте к колесу в два приема — сначала наденьте на колесо и слегка надуйте, затем пришнуруйте к колесу (не туго!), после чего накачайте окончательно.
Как уж упоминалось, штатная мопедная вилка под такое переднее колесо не годится. По типу этой вилки и в соответствии с ее посадочными (присоединительными) размерами придется сделать новую. Правда, телескопические амортизаторы для нее не потребуются, поскольку пневмокамеры хорошо ведут себя на неровностях, мягко амортизируя движение.
Для новой вилки потребуются две стальных трубы диаметром 30х2 мм, которые соединяются, как и штатная мопедная вилка, двумя мостиками, вырезанными из стального листа толщиной 2,5...3 мм. Расстояние между перьями вилки выберите по месту в соответствии с шириной получившегося колеса. Сборку вилки производите в следующем порядке. Установив ширину колеса, прибавьте к этому размеру сначала 40 мм (зазор по 20 мм на сторону), а затем еще 30 мм (два радиуса пера вилки). Полученное значение и составит расстояние между осями перьев вилки и соответственно расстояние между отверстиями диаметром 30 мм в мостиках. Центральное же отверстие в мостиках должно соответствовать аналогичному отверстию в штатной вилке мопеда. По штатной вилке замерьте также расстояние между верхним и нижним мостиками — на новой вилке оно должно быть точно таким же.
Учтите, что мостики вилки должны быть весьма жесткими, поэтому при выкраивании заготовки оставьте со всех сторон припуски по 10 мм и отогните их — отбортовка основательно упрочнит детали.
Сварка вилки производится так. Перья пропустите через отверстия в мостиках; между мостиками при этом зажмите деревянный брусок таким образом, чтобы расстояние между ними соответствовало штатной мопедной вилке. Далее детали прихватите друг к другу сварочными «точками» и узел «примерьте» к рулевой колонке мопеда.
Мопед-пневмоход (внизу — компоновка, вверху справа — передняя вилка с колесом, вверху слева — передняя вилка с лыжей): 1 — текстильный ремень; 2 — перо вилки (колесный вариант); 3 — диск колеса; 4 — пневмокамера; 5 — перо вилки (колесно-лыжный вариант); 6 — опора; 7 — амортизатор; 8 — скоба; 9 — лыжа; 10 — ухо; 11 — ступица переднего колеса; 12 — дистанционные втулки оси переднего колеса; 13 — мостики; 14 — мостики; 15 — верхняя перемычка; 16 — нижняя перемычка; 17 — поперечина; 18 — винты М6 с гайками и шайбами; 19 — подошва лыжи (слоистый пластик); 20 — подрезы; 21 — ось навески лыжи (резьбовая шпилька с гайками и шайбами); 22 — нижняя часть пера вилки (колесно-лыжный вариант).
Наверное, стоит упомянуть, что длину перьев вилки также нужно подобрать в соответствии с параметрами получившегося пневмоколеса. То есть она должна быть такой, чтобы колесо, установленное в переднюю вилку, не доходило до нижнего мостика вилки приблизительно на 50 мм. Концы перьев оформите так же, как и на штатной вилке. Если это для вас окажется сложно, можно, как это показано на рисунке, приварить к перьям кронштейны из листовой стали толщиной 3...4 мм и просверлить в них отверстия в соответствии с диаметром оси.
И последнее. На крышках тормозных барабанов (на них смонтированы тормозные колодки) имеются выступы, с помощью которых на вилку передается тормозной момент. В соответствии с их расположением к перьям приваривают стальные бобышки — их размеры должны соответствовать расстоянию между выступами.
После монтажа вилки с колесом на трицикл-вездеход подсоедините тормозные тросы к правому и левому тормозным рычагам на руле мопеда. Впрочем, для вездехода оказалось бы достаточно и одной задействованной тормозной ступицы.
Как упоминалось, проще сделать комбинированный колесно-лыжный пневмоход с передней управляемой лыжей. Сама лыжа такого мопеда — самодельная. Чтобы склеить ее, потребуется четырехмиллиметровая фанера и слоистый пластик, применяемый обычно для отделки кухонной мебели.
Для начала из фанеры и пластика вырежьте пластины, повторяющие форму лыжи в плане. Учтите, что «рубашка» каждой фанерной заготовки должна быть расположена волокнами вдоль лыжи. Далее на ровной плите (например, из ДСП) собирается своеобразный стапель для выклейки лыжи. Он состоит из бруска, подкладываемого под носок лыжи (при этом форма его при виде сбоку соответствует изгибу передней части лыжи), а также стальных П-образных скоб, выгнутых из прутка диаметром 8 мм, на концах которых нарезана резьба М8. Ширина скобы несколько превышает ширину лыжи. Всего необходимо сделать 5—6 таких скоб.
Склеивать фанерные и пластиковую заготовки в пакет лучше всего эпоксидным клеем. Правда, неплохо держит и казеиновый. Технология проста. Для начала пакет заготовок соедините «всухую» с помощью четырехмиллиметровых винтов и гаек, причем такой крепеж располагается лишь на плоской части лыжи. Далее пластины промажьте клеем, стяните винтами и поместите в стапель. Первую прижимную скобу расположите там, где плоская часть лыжи переходит в изогнутую. При этом под скобу (впрочем, как и под остальные скобы) подложите толстую деревянную доску. Между этой доской и пакетом заготовок желательно проложить полиэтиленовую пленку, с тем чтобы лыжа не приклеилась к доске.
Далее склеиваемая заготовка равномерно прижимается скобами к плите с помощью гаек и шайб. После полимеризации клея лыжу обработайте по контуру и закрепите на ней подрезы — стальные пластины треугольной формы толщиной 2...3 мм. С передней вилкой лыжа стыкуется с помощью закрепленного на ней П-образного кронштейна, выгнутого из стального листа толщиной 2,5...3 мм.
Учтите, что под лыжу необходимо сделать и новую вилку. Подробно рассказывать о ее конструкции не имеет смысла, поскольку она мало отличается от той, что предназначена для работы в паре с колесом-пневматиком.
Единственное, пожалуй, отличие — она длиннее и штатной, и самодельной, под новое колесо.
Следует еще отметить, что перья вилки для лыжного варианта снегохода составные, сваренные из двух труб каждое. Диаметр большей трубы 32...34 мм при толщине стенки 2...3 мм, меньшая труба должна на 100...150 мм заходить внутрь большей. К другим отличиям этой вилки от предыдущей конструкции следует отнести трубчатые перемычки, вваренные между перьями.
Стыковку лыжи с вилкой произведите длинной резьбовой шпилькой с гайками и шайбами. Чтобы лыжа не зарывалась в сугробы, необходимо в ее передней части установить скобу и оттяжку-амортизатор. Подойдет также обычная стальная пружина, навитая из стальной проволоки диаметром около 1,5 мм. | 
Поддержать проект
