 Проектов строительства бани великое множество, равно как и соответствующих конструкций для их отопления или подогрева воды, подачи ее в парную или специальное мыльное помещение. Предлагаемый проект приспособлен под печь дровяного отопления.
Для строительства бани потребуются цемент, бут или щебень, песок, доски, брус, шлаковата или бумажный утеплитель, В ряде случаев доски можно заменить фанерой, дополнительно, для герметизации, хорошо использовать бытовую фольгу.
Размеры бани диктуются следующими условиями: в парилке и предбаннике на лавки должны свобода лечь два человека или сесть четыре — шесть человек.
Мыльное помещение может быть небольшим — ширина около 1 м, длина — соответствует длине стены парилки, то есть не менее 2 м.
Таким образом общий размер бани по парилке и предбаннику — 2,5х4 м, а с учетом помещения для мытья (обливания) и помещения для раздевалки — 3,5х4 м, то есть 14 кв.м. Это, видимо, минимальный размер. При этом дополнительно чтите толщину внутренних и внешних стен, а также то, что брус для каркаса должен быть длиннее длины и ширины соответствующих стен.
Сначала выводится фундамент бани. Для этой цели подойдут столбики высотой 25—30 см. Это значительно проще, чем делать ленточный фундамент, при котором, кстати, из-за недостаточного проветривания, пол бани может отсыреть. Сделайте фундамент и под площадь, занимаемую печью и баком.
На столбики фундамента уложите горизонтальный брус сечением 10х10 см. Горизонтальный брус соедините шипами в пазы или просто врежьте один в другой на площади столбиков. На столбики положите предварительно кусок доски, обернутой мягким кровельным материалом. Проследите за тем, чтобы внутренний горизонтальный брус проходил по линии внутренних стен. Вертикальный брус врежьте шипами в пазы на стыке горизонтальных брусьев.
Теперь можно ставить и стены. Сначала по длине горизонтальных брусьев в местах их стыковки с вертикальными по внешней стороне прибейте толстую 40—50 мм доску. Точно такую же посередине вертикальных брусьев, соединяя их между собой по линии стен. Таким образом, между верхней плоскостью нижнего и нижней плоскостью верхнего горизонтальных брусьев и этими досками образуется прямой угол с высотой — 8—10 см. К этим толстым доскам с внутренней стороны прибейте доски черновой стены, которые можно не строгать. На них наложите бытовую фольгу, затем к толстой доске прибивайте струганные с внутренней стороны доски чистовой стены.
Как только сделана черновая стена, приложите к ней с наружной стороны шлаковату или бумажный утеплитель, заполняющие полностью или частично образовавшееся пространство. Поверх утепляющего материала к толстой доске прибейте доски наружной стены. В дальнейшем щели между ними можно забить тонкой узкой дощечкой или штакетником. Толщина внутренних и внешних досок — 20—25 мм. При желании доски черновой стены можно заменить фанерой. Примерно так же можно сделать и внутренние стены, только в этом случае по плоскости горизонтального бруса по средней его линии прибивается сверху 40-миллиметровый брус, к нему с двух сторон прибивается фанера и затем чистовая доска. Внутреннее пространство заполняется утеплителем.
Переходим к следующему этапу работ — настилке пола. Прибейте к низу горизонтальных брусьев тонкий 40х50 мм брус. К нему сверху пришиваются доски чернового пола.
На них уложите утеплитель или просто фанеру.
Сверху на нижние каркасные брусья пришиваются доски второго чернового пола (толщина 15—20 мм), на них доски чистового пола (толщина 40 мм). Фольгу здесь прокладывать не обязательно, а, может быть, даже и нежелательно, поскольку под ней может собраться влага.
Приступаем к устройству потолков. Прибейте к нижней части горизонтального бруса тонкий брус, на него положите чистовую потолочную доску (30 мм), на нее фольгу, сверху фанеру, затем утеплитель и снова фанеру. На поверхность верхних горизонтальных брусьев нашиваются доски крыши, на них в два слоя мягкая кровля. Все это можно сделать самому. Очередность возведения стен, пола, потолка и крыши может быть и другой. Это зависит от последовательности приобретения материалов. В принципе допустимо и раздельное строительство парилки, предбанника, мыльной и раздевалки. В этом случае возникает проблема стыковки имеющихся помещений, прежде всего их каркасных горизонтальных брусьев (обвязки). Однако и это решить можно, соединяя брусья толстой доской с наружной стороны.
Во всех помещениях бани сделайте небольшие окошки. В парилке его можно и не делать, но вентиляция нужна. Проверните для этой цели насквозь несколько отверстий под потолком, задвигаемых какой-нибудь дощечкой.
Можно сделать самому и двери. Вначале изготовьте раму, наложив друг на друга пару вертикальных и пару горизонтальных досок. В них просверлите сквозные отверстия, затем свинтите доски четырьмя короткими болтами. К вертикальным двум доскам прибейте или привинтите короткие горизонтальные, к двум горизонтальным — длинные вертикальные. Горизонтальные прикрепите с наружной стороны двери. Между досками проложите фанеру. Толщина досок — 20—25 мм. Лавки в парилке установите на двух уровнях, так, чтобы на нижней и верхней мог нормально сидеть человек.
Самое сложное в строительстве бани — это монтаж систем отопления, подачи холодной и горячей воды. Даже печь, специально сделанная для финской бани, далеко не идеальное сооружение, поскольку она продается не в комплекте с требуемыми приспособлениями. Лишь иногда к ней прилагают шибер. А он необходим для того, чтобы закрывать трубу.
На самой трубе сделайте колено, обращенное в сторону бака. Оно замедлит вылет тепла в трубу. Неплохо закончить колено стаканом или конусом, вставляемым в трубу, выводимую на крышу. Для этой цели подойдет асбестоцементная труба диаметром 10—12 см. Провести ее сквозь потолок и крышу можно следующим образом. Возьмите алюминиевое ведро (можно и оцинкованное), прорежьте в днище отверстие по диаметру трубы, пропустите сквозь него трубу, обвязав ее на уровне днища асбестовой тканью. Верхний край ведра разрежьте лепестками, разведите их и прибейте к крыше под мягкой кровлей. Ведро заполните, глиной. Разумеется, возможны и другие варианты, но этот представляется простейшим и безопасным. Стены рядом с печью обшейте листовым шифером. Подложите его и под печь.
Печь лучше всего топить из предбанника, чтобы не открывать все время дверь в парилку и не заносить туда грязь. Для топки сделайте в стене дверцу на уровне дверцы печи, но большего размера.
Печь рассчитана на соединение с баком, который, впрочем, не всегда поставляется с ней в комплекте. Обеспечение соединения — дело техники. Некоторые строители вообще выводят этот бак в мыльное отделение и соединяют его с печью трубами, пропущенными через стену. Другие обходятся без этого бака, а в мыльную ставят имеющуюся в продаже нагреваемую дровами душевую установку.
Будет вполне достаточно, если вы выведете сквозь стену мыльной трубу горячей воды, соединив ее с приварышем бака. На этой трубе можно в парилке также поставить кран, чтобы и здесь пользоваться горячей водой (для запаривания веников, поддачи пара).
В одну из труб, соединяющих печь с баком для нагрева воды, можно врезать трубу, идущую на крышу в бак с холодной водой. На ней же через мыльную монтируется отвод для холодного душа и ниже — отвод для крана холодной воды. В теплое время года верхний бак для холодной воды заливается насосом из колодца или любым другим способом. Зимой им лучше не пользоваться, а просто залить несколько ведер в бак для горячей воды, в мыльную же поставить бачок с холодной.
Кстати, смежную с парилкой стену надо в максимальной степени изолировать со стороны мыльной. Пол в мыльной делается без утепления, в одну доску. Против кранов должно быть открывающееся отверстие для слива воды. Вода из бака горячей воды сливается через трубу, введенную в мыльную.
На пол около печи можно поставить маленький вентилятор, обращенный лопастями на колено трубы. Он значительно повышает теплосъем и перемешивает воздух. При подаче мокрого пара вентилятор необходимо выключать.
Таковы в принципе целесообразные и простые методы создания небольшого банного комплекса на приусадебном участке. Все остальное зависит от фантазии, вкуса и возможностей строителя. | 
Поддержать проект
