При монтаже любой проводки следует строго помнить, что электрический ток в осветительной сети представляет собой большую опасность для жизни и здоровья челове­ка. Поэтому монтаж новой электропроводки и ремонт старой производится при выключенном из сети токе, то есть при вывернутых пробках в квартире. В квартирах проводку электрического тока делают изолированными проводами — шнуром, свитым в виде веревки из двух многожильных проводов. Эти провода имеют два слоя изоляции: первый слой состоит из рези­ны, а второй, верхний, — из хлопчатобумажной оплетки. В подвальных помещениях проводку делают проводами со специальной влагоустойчивой изоляцией. В здание провода вводят через отверстие в стене. В от­верстие с уличной стороны вставляют фарфоровую или эбонитовую воронку раструбом вниз, со стороны комнаты вставляют втулку, как показано на рисунке (а).

 

Ввод проводов в квартиру производят в большинстве случаев от переходной коробки, помещаемой обязательно вне квартиры. Очень часто к зданию подводятся три провода. Каждый провод называют фазой. Переходные коробки обыч­но устанавливаются для перехода с трех проводов на два, реже — с трех на три. Кроме того, на переходных короб­ках устанавливаются плавкие предохранители на случай короткого замыкания в сети. Короткое замыкание проис­ходит при соединении оголенных проводников и при не­исправностях в сети.

 

Ввод электропроводки в здание: а — через кирпичную стену; б — через деревянную стену.

 

Рассмотрим устройство переходной коробки с трех фаз на две.

 

Переходная коробка и ее части: 1, 6 — провода трехфазной сети; 2 — крепежный болт;
3 — медные шины; 4 — предохранительная пробка; 5 — контакты двухфазной сети; 7 — провода двухфазной сети.

 

Основанием переходной коробки служит доска из хо­рошего изолятора — шифера или мрамора, на которой расположены пять металлических пластинок, называемых шинами. Три пластинки укреплены на доске, а две — пер­пендикулярно к первым трем, на некотором расстоянии от них, на изолирующих подставках. К трем нижним шинам присоединяются провода, подводящие ток с элект­ростанции. От двух дру­гих шин провода идут в квартиру. В нижних пластинках закреплены два металли­ческих стержня, на кон­цах которых имеется вин­товая нарезка. Эти стер­жни проходят через круг­лые отверстия в изолиро­ванных верхних пластин­ках, не касаясь их. На стержни надевают предо­хранительные пробки, ко­торые закрепляют навинчивающейся на концы стержней крышкой. Предохранительная пробка 4 представляет собой фарфоровый ци­линдрик с продольным отверстием в нем по оси. На ос­новании цилиндра имеются металлические пластинки, соединенные тонкой проволочкой, которая проходит че­рез узкое отверстие в цилиндре. Ток из нижней шины проходит через стержень, крышку, тонкую проволочку, верхнюю шину в провод, идущий в квартиру. Переходная коробка закрывается крышкой.

 

Виды плавких предохранителей: 1,3 — контактные зажимы; 2, 4, 5, 6 —плавкие вставки, рассчитанные на различную величину тока.

 

Бывают и другие виды промышленных предохраните­лей— это плавкие вставки и трубчатые предохранители.

 

Трубчатый предохранитель (а): 1 — фарфоровый корпус;2 — предохранительная проволока;3 — ножевой контакт. Щиток (б) с трубчатыми предохранителями: 4 — основание щитка; 5, 6 — контакты.

 

В квартире электрические провода сначала подводят­ся к счетчику электроэнергии. Место для счетчика выби­рают сухое, на капитальной стене, не подвергающейся сотрясениям. Устанавливают его на уровне среднего че­ловеческого роста. Провода для защиты от повреждений укладывают обычно в латунные трубки. От счетчика провода поступают в группо­вой распределительный щиток, как показано на рисунке.

 

Монтаж квартирного распределительного щитка: а — установка щитка; б —установка электросчетчика с электромагнитным ограничителем.

 

Перед груп­повым щитком включает­ся ограничитель тока. Основанием группово­го щитка служит доска из изолирующего материала, на который укреплены па­троны для предохрани­тельных пробок. На доске закреплены две шины. К шинам присоединены провода, по которым под­водится ток к щитку. Ши­ны соединяют с контакта­ми, укрепленными на основании патронов. К па­трону присоединяются провода, отводящие ток в квартиру. В фарфоровом корпусе патрона имеются отверстия, через которые пропускаются концы проводов, идущих в кварти­ру. В патроны ввинчива­ются предохранительные пробки. Их схема показа­на на рисунке.

 

Предохранительная пробка в разрезе: 1 — фарфоровый корпус; 2 — вывод осветительного шнура; 3 — выводной контакт; 4 — корпус плавкого предохранителя; 5 — ввод осветительного шнура; 6 — стеклянное окошко; 7 — нить плавкого предохранителя.

К каждой группе при­соединяют не более 10— 12 ламп. Групповой щи­ток помещают неподале­ку от счетчика. От щитка прокладывают электриче­ские линии осветительным шнуром.

 

Монтаж квартирной электропроводки можно свести к следующим основным операциям: разметка проводов, установка роликов, крепление проводки, установка пат­ронов, выключателей и розеток.

 

Электрические провода прокладывают внутри помещения по стенам и потолку на роликах параллельно архитектурным и строитель­ным линиям. При этом, если параллельно будет прохо­дить несколько линий, необ­ходимо, чтобы они шли на одинаковом расстоянии друг от друга (от 3 до 5 санти­метров). Ролики размещают симметрично друг к другу на всех линиях. Чтобы не допустить не­точности в прокладке линий, их сначала размечают с по­мощью бечевки и отвеса. Для этого натирают бечевку мелом, затем ее натягивают в намеченном направлении и отбивают черту будущей ли­нии. На каждой отбитой чер­те размечают карандашом места установки роликов. Расстояние между ролика­ми на стене должно быть 70—80 сантиметров, а на по­толке— от 80 до 100 санти­метров. Разметку начинают от места ввода или от группового щитка. Углы поворо­та проводов размещают так, как показано на рисунке (а). В месте отводки один провод может перекрещи­ваться с другими. Провод, перекрещивающийся при от­воде, защищается эбонито­вой трубкой. Чтобы трубка не спадала, устанавливают дополнительный ролик, ко­торый не дает ей сдвинуться рисунок (б).

 

Способы прокладки проводов на роликах: а — с угловыми поворотами; б — выполнение отводов от сети; в — прокладка проводов через стены.

Крепление роликов производится различными спосо­бами, в зависимости от материала стен здания. На дере­вянной стене их крепят с помощью шурупов. Если же сте­на каменная, кирпичная или бетонная, то в ней сначала пробивают отверстие. Затем шуруп обвивают проволокой так, как показано на рисунке (а), и вмазывают густым гипсовым или алебастровым раствором. Можно укрепить ролик на кирпичной стене и другим способом. В пробитое отверстие плотно загоняют дере­вянную пробку из твердого просушенного куска дерева. Чтобы пробка держалась в стене прочнее, один ее ко­нец слегка пропиливают и в пропил вставляют небольшой клинышек, вместе с которым пробку загоняют в отвер­стие. В деревянную пробку ввинчивают шуруп с роликом (рис. б).

 

 

Нередко при монтаже проводки приходится соеди­нять концы одножильных и многожильных проводов. Одножильные провода соединяют скручиванием. Если это медные провода, то их в местах соединения пропаивают. Алюминиевые провода воздушных линий иногда соединяют с помо­щью специальных алюминиевых же трубок. Для это­го сначала очищают концы проводов от изоляции, про­пускают их через трубочку, затем скручивают ее. Различные виды соедине­ния и ответвления одно­жильных проводов показа­ны на рисунке.

 

Различные способы соединения и ответвления одножильных проводов.

 

Многожильные провода соединяют между собой дующим образом. Контакты проводов очищают от изоляции на 20—30 миллиметров. Затем, отступив на 2/3 очи­щенного конца, делают временную перевязку тонкой про­волочкой, после чего все жилы наружного слоя распле­тают до перевязки, а середины вырезают. Тщательно очи­щенные концы присоединяют в стык. С помощью пасса­тижей отогнутые концы скручивают, причем направле­ние скручивания концов должно совпадать с направлени­ем заводской скрутки провода. После скрутки места со­единения пропаивают и обматывают изоляционной лен­той. В сырых помещениях места спайки проводов снача­ла покрывают слоем натуральной (сырой) резины, а за­тем обертывают изоляционной лентой. При ответвлении многожильных проводов на месте отвода с провода счищают изоляцию. В обнаженном про­воде жилы делят на две равные части и разводят их, об­разуя между ними щель. Конец ответвляемого провода зачищают, разводят вилкой и пропускают в щель первого провода. Выступающие из щели концы обвивают вокруг первого провода. Соеди­нение пропаивают и по­крывают изоляционной лентой.

 

Способы соединения и ответвления многожильных проводов: а — разделка соединяемых концов; б, в — способы скрутки; г — соединение провода; д — покрытие изоляционной лентой участка •соединенных проводов; е, ж — подготовка провода для отвода; з, и, к — подготовка конца ответвленного провода; л — способ ответвления; м — выполнение ответвления.

 

Ответв­ления шнуров производит­ся по обеим сторонам ро­лика. При подвешивании шнур сначала укрепляют на крайних роликах, а по­том на промежуточных. Необходимо, чтобы он был натянут по прямой линии. Шнур привязыва­ют к роликам толстыми прочными нитками. Нель­зя привязывать его про­волокой, так как она мо­жет прорезать изоляцию. Способ завивки кре­пежной нитки вокруг ро­лика показан на рисунке (а).

 

Способ крепления шнура к ролику при помощи ниток (а); общий вид вязки шнура (б).

 

Одножильные провода прикрепляются к роликам и изоляторам двумя способами: на оконечных роликах, на отпайках и углах применяют комби­нированную вязку «крес­том с хомутиком», на про­межуточных роликах вяз­ка делается только «кре­стом». На рисунке по­казаны последовательные операции вязки «крестом» и «крестом с хомутиком».

 

Способы крепления провода к ролику при помощи проволоки: 1, 2 — способ вязки «крестом с хомутиком» на шейке ролика; 3, 4 — способ вязки «крестом» на шейке ролика; 5 — способ вязки провода на головке ролика.

 

На изоляторах вязку мож­но производить как на го­ловке, так и на шейке. Чрезвычайно опасно короткое замыкание про­водов, которое возникает при неисправности про­водки. Короткое замыка­ние может произойти и при неаккуратном обра­щении с нагревательными приборами или штепсель­ной розеткой. При корот­ком замыкании сила то­ка, проходящего по про­водам, увеличивается в сотни и даже тысячи раз, вследствие чего может возникнуть пожар в квар­тире или даже авария на электростанции. Чтобы избежать опас­ных последствий коротко­го замыкания, устанавливаются предохранители. Действие предохраните­лей состоит в следующем. Как только произойдет короткое замыкание, пре­дохранительная прово­лочка расплавится, цепь разорвется, и в квартире погаснет свет. Концы проводов, присоединяемые к электроосветительной арматуре, должны быть правильно и тщательно заделаны. Существуют два способа заделки концов: пе­телькой и тычком. Петелькой заделывают концы в том случае, если зажимы в арматуре имеют вид винтов с шайбами и гайками. Если же зажимы в, виде трубок с боко­выми винтами, то концы проводов заделывают тычком. Заделку концов пе­телькой производят сле­дующим образом. С одно­го провода шнура сдвига­ют хлопчатобумажную оп­летку на 30—35 милли­метров (рис. а), над­резают резиновую изоля­цию вокруг провода и снимают ее. Лезвием ножа счищают остатки изоляции и окись на медных жилах (рис. б). Так же обрабатывают и второй конец шнура. Очищенные жилы концов скручивают сначала пальцами, а потом плоскогубцами. Затем эти концы круглогубцами поочередно скручивают петелькой и пропаивают тинолем или оловом с канифолью. После пропайки концов нужно сдвинуть оплетку сно­ва до конца и обмотать изоляционной лентой. При заделке провода тычком снимают хлопчатобу­мажную изоляцию на 20—25 миллиметров, тщатель­но очищают жилы шнура, скручивают их, пропаивают и обматывают изоляционной лентой. Электрические лампочки ввинчивают в патроны.

 

Способы закладки концов проводов: а, б, в, г — подготовка конца провода для заделки петелькой и тычком; д — заделка провода петелькой; е — пропайка; ж — провод, заделанный тычком; з — провод, заделанный петелькой.

 

Конструкция патронов позволяет быстро заменить одну лам­почку другой. Существует несколько конструкций патро­нов.

 

Различные конструкции патронов осветительной сети: а — патрон с металлическим корпусом; б —патрон с карболитовым корпусом; в — патрон с фарфоровым корпусом; г — патрон для дежурного освещения; д —- присоединение.

 

В сухих и отапливаемых помещениях при­меняют патроны с латунным, железным и карболитовым корпусом, настенный — для дежурного освещения и гер­метический— для установки в сырых помещениях. При установке нового или замене испорченного пат­рона обязательно вывинчи­вают предохранительные пробки, росле чего разбира­ют испорченный патрон. У патрона с латунным корпу­сом вывинчивают фарфоро­вое кольцо, отвинчивают корпус, отсоединяют концы шнура от зажимов в цоколе патрона, сматывают изоля­ционную ленту с концов шнура, снимают крышечку патрона и вынимают провод. Чтобы присоединить но­вый патрон, его разбира­ют. Концы шнура продева­ют через отверстие в кры­шечке и заделывают их со­ответственно тычком или пе­телькой. Если же прежние заделанные концы будут пригодны и для нового пат­рона, тогда с них снимают старую изоляционную ленту и покрывают новой. После присоединения заделанных концов к зажимам цоколя патрона его снова собирают.

 

Выключатели всегда сое­диняют последовательно с лампочкой. Провод, идущий от лампочки, разрезают и заделывают его концы тыч< ком или петелькой. У вы­ключателя снимают крышку и поджимают заделанные концы под соответствующие зажимы в основании выклю­чателя.

 

Выключатель в разобранном виде и деревянная розетка.

 

На стене устанавливают розетку (де­ревянный кружочек). Место для выключателя намечают заранее. В боль­шинстве случаев выключа­тель устанавливают в ком­нате возле входной двери на высоте 150—170 сантимет­ров от пола. После того как концы провода будут закреплены зажимами выключателя, их
укладывают в бороздки. Основание выключателя устанавливают посередине дере­вянной розетки, прикрепляют его двумя шурупами и за­крепляют на нем крышку. Установка и замена испорчен­ного выключателя новым производятся только при вы­вернутых пробках на предохранительном щитке.

 

Штепсельная розетка служит для включения до­полнительных потребителей тока: настольной лампы, нагревательных приборов и проч. Розетки бывают раз­ных видов: фарфоровые с карболитовыми крышками и карболитовые. Розетка состоит из основания, в котором закреплены трубчатые контакты. Эти контакты соедине­ны с зажимами. У большинства розеток один контакт соединяют с за­жимом через предохранитель, смонтированный на осно­вании сверху. Основание розетки закрывают крышкой, которую прикрепляют с помощью шурупа или винта с гайкой. Два других отверстия, находящиеся в крышке против трубчатых контактов, служат для включения вилки шнура. Они защищают эти контакты от случайного замыкания.

 

Штепсельные розетки (рис. а), как и выключатели, устанавливают на деревянных розетках. Установка розе­ток производится обязательно при вывернутых пробках. На стене укрепляют деревянную розетку. У штепсельной розетки снимают крышку, заделывают концы шнура и за­крепляют зажимами. Поджатые концы должны быть тщательно изолированы друг от друга изоляционной лен­той. Провода, идущие от розетки, укладывают в желобки. Основание штепсельной розетки устанавливают в середи­не деревянной розетки и прикрепляют двумя шурупами. Тонкой проволочкой соединяют два выступа предохрани­теля. Установленную розетку закрывают крышкой.

 

Шнур любого потребителя электрического тока закан­чивается штепсельной вилкой. Вилку разбирают. Шнур продевают в отверстие колодки. Концы шнура заделыва­ют петелькой и обматывают изоляционной лентой. Заде­ланные концы укладывают в углубления колодки петель­ками против отверстий для контактных ножек. Затем контактные ножки встав­ляют в отверстия изоля­ционной прокладки и пе­телек и плотно завинчива­ют сначала пальцами, по­том плоскогубцами (рис. б). 

 

Штепсельная розетка.

 

Если вилка встав­ляется в розетку очень свободно, надо расширить прорези ножек отверткой или лезвием ножа. Следует помнить, что при включении и выклю­чении вилки ее необходи­мо держать за середину
колодки. Нельзя выклю­чать вилку из розетки, дергая за шнур, так как это приводит к быстрому обрыву концов шнура возле колодки или кон тактных ножек.
В продаже встречает­ся переходная вилка, с помощью ко­торой в штепсельную ро­зетку можно одновремен­но включить вилку еще одного электронагрева­тельного прибора. Выпускаются также и трехсторонние переходные вилки, каждая из которых дает возможность одновременно включить в штепсельную розетку три электроприбора, например плитку, утюг и настольную лампу.

 

Общий вид переходной вилки.

 

На этом мы и закончим ознакомление с основными правилами и приемами электромонтажных работ. Зная эти правила и приемы, вы сможете, если в этом возникнет необходимость, самостоятельно отремонтировать осветительную проводку в своей квартире, сумеете заменить неисправный патрон или вы­ключатель. Помните только, что перед тем, как приступать к ре­монту электросети, обязательно надо вывернуть предо­хранительные пробки, то есть обесточить сеть.