Черепица — довольно непривычный для нас кровельный материал, который между тем держит первенство по долговечности среди всего того, чем кроют крыши. Речь идет, правда, о черепице из обожженной глины, приготавливаемой по достаточно сложной заводской технологии. В то же время каждому вполне по силам своими руками изготовить черепицу на дачном или садовом участке, используя обычный песок с добавлением цемента. Если при изготовлении песчано-цементной черепицы точно соблюдать технологию, а потом покрасить готовую черепицу, то она, тщательно уложенная на кровле, не уступит по долговечности керамической черепице, а обойдется намного дешевле.

Перед приготовлением смеси песок просеивают через сетку с ячейками не более 2 мм, удаляя кусочки земли, глины и остатки растений. Цемент берут марки не ниже 200. Он должен отвечать главным образом такому условию, как медленное схватывание, чтобы в один прием получать как можно больше смеси. Идеальным можно считать цемент, который начинает схватываться через 30 минут после эамешивания и заканчивает не раньше, чем через час, и не позднее, чем через 12 часов.

Смесь готовят в пропорциях: 3 части сухого песка, 1 — цемента и 0,5 — воды. Песок и цемент перемешивают металлической лопатой в подходящей емкости. Затем постепенно подливают воду и снова перемешивают до получения однородной смеси. Готовить следует такое количество смеси, которое можно использовать для формовки в пределах 25-30 минут.

Формуют черепицу на деревянном станке, который можно сделать своими руками. Конструкция одного из таких станков была предложена еще в пятидесятых годах прошлого столетия Г. Морозовым. Станину станка выполняют из оструганного бруса 80х80 мм. Стойки станины во избежание их расшатывания стягивают болтами или шпильками. Для формы, представляющей собой ящик без дна, используют доски шириной 70 и толщиной 20 мм. Стенки формы обшивают тонкой оцинкованной сталью, а нижние кромки окантовывают стальной полосой.

Форму крепят в центре станины с помощью ушек, которые представляют собой продолжение стальной полосы, окантовывающей форму. Ушки загибают под прямым углом и закрепляют шурупами, винтами или болтами с гайками, которые вместе с ушками обязательно заглубляют в деревянную поверхность. Форму можно целиком сварить из стальных листов толщиной 1,5—2,5 мм.

Формуют черепицу с помощью матрицы и пуансона. Матрица — это кусок доски, на которой вырезают все выступы и впадины обратной стороны черепицы (в зеркальном отражении). Матриц потребуется штук 200—300. Для пуансона используют твердую древесину, желательно хорошо высушенного дуба. Вырезают на пуансоне выступы и впадины лицевой стороны черепицы (в зеркальном отражении).

Смысл формовки заключается в том, что песчано-цементную смесь укладывают в форму на матрицу и прижимают сверху пуансоном. Таким образом рельефы матрицы и пуансона формуют обратную и лицевую стороны черепицы. Необходимо, чтобы выступы и впадины пуансона и матрицы полностью соответствовали друг другу; в этом случае при формовке на обратной и лицевой сторонах черепицы образуются четкие ребра и углубления, придающие дополнительную жесткость изделию. У «ямок» и «холмов» на пуансоне и матрице, как в литейных формах, должны быть сплошные стенки и закругленные углы, чтобы сырая масса не прилипала к пуансону, а готовая черепица быстро отделялась от матрицы. В этом смысле поможет обтяжка рельефа пуансона отожженной медью или алюминием, в крайнем случае — тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическую обтяжку закрепляют гвоздями. Желательно, чтобы зазор между матрицей и пуансоном, определяющий толщину черепицы, более или менее точно выдерживался (составляя 12—15 мм в самых тонких местах), иначе черепица утяжелится, соответственно возрастет нагрузка на кровлю.

Пуансон присоединяют двумя петлями из полосовой стали к направляющему щитку, который сбивают из двойного слоя досок так, чтобы один слой мог двигаться по другому дощатому слою. К пуансону, чтобы его откидывать после формовки, прикрепляют рукоятку, а к щитку - опору для откинутого пуансона.

Отформованную черепицу вместе с матрицей «достает» из формы выталкивающий механизм. Он состоит из стойки, которая в верхней части проходит через втулку (для нее вполне подойдет обрезок водопроводной трубы подходящего диаметра). Втулку в свою очередь помещают в центре металлического листа, который вместе с втулкой крепят к верхним поперечным брусьям станины. В нижней части стойка соединена с рычагом, который состоит из соединенных между собой горизонтальной и наклонной планок. Горизонтальная планка поворачивается вокруг оси, зафиксированной на нижних поперечных брусьях двумя скобами, а наклонная планка соединена внизу с горизонтальной планкой, а вверху — со стойкой. При нажатии на горизонтальную планку последняя поворачивается вокруг оси, противоположный конец поднимается вверх, заставляя наклонную планку двигать стойку, которая поднимает пластину и выталкивает из формы матрицу с готовой черепицей.

Прежде чем Начать формовку, поднимают пуансон и откидывают его на опору, которая прикреплена к направляющему щитку. Затем на пластину выталкивающего механизма, которая заменяет собой дно формы, укладывают матрицу. Ее верхнюю часть с рельефом смазывают жирным составом, отталкивающим воду (для этого можно использовать отработанное масло двигателей автомобилей и тракторов). В подготовленную форму закладывают столько смеси, чтобы опущенный с силой пуансон вошел в форму без выжимания этой массы. Когда пуансон углубится в массу на высоту рисунка, можно считать, что он занял свое место в форме. Если на поверхности черепицы не предусматриваются поперечные ребра и впадины, пуансон протягивают 2—3 раза вдоль формы и возвращают на место, убедившись в четкости рисунка на черепице. Таким образом, этот рисунок не только отжимается, но еще как бы простругивается.

Примерно так же действуют пуансоном и при так называемом железнении, которое заключается в том, что свежую отформованную черепицу посыпают с лицевой стороны сухим цементом или смесью цемента с различными красителями: охрой, мумией или другими щелочестойкими пигментами — и сбрызгивают водой; затем это покрытие, придающее дополнительную прочность черепице, заглаживают пуансоном.

Готовую черепицу вместе с матрицей укладывают для сушки на стеллаж в помещении без сквозняков. В течение двух-трех суток черепицу поливают чистой водой 3—4 раза в день; иногда для сокращения поливки черепицу посыпают влажными опилками и непременно следят за тем, чтобы вода не размыла незастывшие и мягкие на первых порах изделия.

После поливки черепицу снимают с матрицы и укладывают на стеллаж малым боковым ребром, выдерживая в таком положении 5—8 суток. Затем черепицу выносят из помещения и укладывают в тени на большое ребро. Спустя 2—3 недели после формовки черепица готова для укладки на кровлю. За день на станке готовят 200—300 черепиц.

Если нужно немного черепицы, то пользуются лишь пуансоном, несколькими матрицами и формой с разборными стенками для высвобождения матрицы с готовой черепицей. Когда же под рукой лишь неразборная форма, то для высвобождения черепицы подойдет четырехугольная деревянная призма несколько меньшая по размерам, чем форма. В этом случае на призму ставят форму, которая медленно скользит вниз по призме, оставляя на ней матрицу с черепицей. Вместо призмы используют металлический столик. Если же имеются подходящие стальные конструкции, сварочное оборудование и токарный станок, можно сделать по подобию деревянного металлический станок для формовки, который способен давать в месяц 10-12 тысяч штук черепиц.

Стропила под черепичную кровлю (см)

Обрешетка под черепичную кровлю (см)

На рисунке (слева вверху) пуансон (I), на его нижнюю рабочую плоскость прибивают одинаковые или разной ширины дубовые планки, оставляя их поверхность равной либо делая в ней бороздки. Черепица (II) в нашем, случае формуется с тремя выступами и желобами. К рабочей поверхности матрицы (III) либо прибивают планки, либо вырезают на ней нужный рельеф в виде выступов и впадин. Форма (IV) представляет собой небольшой ящик без дна, обшитый изнутри листовым железом. Снаружи края формы окантовывают полоской оцинкованной стали шириной 20 мм. Справа разрез формы: 1, 2 — полоски оцинкованной стали, 3 — обшивка из кровельной стали, 4 — стенка формы. При использовании черепицы, учитывая ее значительный вес, сооружают усиленную кровлю. Стропила опирают не только на коньковый прогон со стойками, но и на поперечные и продольные подкосы. Кроме того, стропила противоположных скатов соединяют схватками. Кровлю под черепицу выполняют из бревен, пластин, досок, а обрешетку — из брусков или из жердей. Укладывают черепицу от карниза к коньку так, чтобы ряд за рядом перекрывали друг друга. Величина нахлыста рядов различна, зависит от типа черепицы и составляет примерно 1/5...1/2 длины черепицы (V). Кроме того, каждая черепица перекрывается примерно на одну волну в горизонтальном направлении. Крепят черепицы стальной или медной проволокой, которую пропускают в каждой черепице через заранее подготовленные отверстия, и привязывают проволоку к гвоздям, забитым в обрешетку. Желательно при этом использовать оцинкованные гвозди, стальные же гвозди лучше окрашивать. После того как проволока привязана к головке гвоздя, ее следует несколько раз перекрутить (VI). Готовая черепичная крыша (VII): стропила опираются на коньковый прогон, сверху устроено коньковое завершение с использованием особой полукруглой коньковой черепицы или же двух досок, сбитых под углом и покрытых кровельной сталью. По продольным краям дощатого конька устраивают так называемые капельники, устраняющие поступление влаги к доскам. Стропила у карниза опираются на карнизный прогон или мауэрлат.