Обычно изготовление столярных изделий состоит из трех эта­пов: обработка черновых заготовок отдельных деталей, чистовая обработка и сборка При черновой и чистовой обработке надо следовать трем основным правилам.

 

1. Разметку следует вести с учетом технологии обработки. Например, сначала следует обстругать длинный брусок, а потом распилить его, но не наоборот.

 

2. Как можно реже менять инструмент, то есть сначала все детали обстругать затем сделать гнезда и распилить. Это ускоря­ет работу и повышает ее точность.

 

3. Чистовую обработку следует начинать с наименее видных частей и заканчивать лицевыми. Это позволяет определить каче­ство заточки инструмента.

 

Основными приемами черновой обработки являются отесыва­ние, строгание и распил. Отесывание делают топором. Он должен быть такой массы чтобы при отесывании доски не ухудшалась точность обработки. Отесывание кромок длинных досок (брусьев) начинают с нанесения поперечных надрезов на расстоянии 300— 400 мм друг от друга. Глубина надреза должна быть на 15—25 мм меньше, чем толщина удаляемого участка. Отесывать следует с комлевого (нижнего) конца, однако если происходит «закалыва­ние» (вырыв щепки в глубину), то нужно переменить направле­ние. После отесывания надрезанных участков необходимо остро отточенным топором снять щепки еще на 10 мм.

 

Черновое строгание в домашних условиях ведется рубанком с одним лезвием (длина выпуска ножа — 0,5 мм). Как только следы топора или пилы не будут видны на поверхности, ее сле­дует проверить угольником и устранить волнистость. Сначала строгают концы, потом середину доски.

 

Распил заготовок необходимо выполнять с припуском 5—10 мм на чистовую обработку обращая особое внимание на перпенди­кулярность плоскости распила оси заготовки. Поэтому рекоменду­ется размечать все грани заготовки. Нередко выгодно провести чистовую обработку всех граней, а потом выполнять распил на детали и проводить чистовую обработку торцов. Чистовую обра­ботку начинают с выравнивания одной плоскости, принимаемой в дальнейшем как базовую, от которой отмечают все размеры. Эту плоскость выравнивают рубанком (длина выпуска ножа 0,1— 0,2 мм), снимающим полупрозрачную стружку. Еще лучше выпол­нять эту операцию фуганком.

 

От базовой плоскости переходят к соседним, тщательно следя за получением прямого угла. При строгании рекомендуется при­жать пальцем к подошве рубанка небольшой, хорошо обработан­ный прямоугольный брусок. Скользя по базовой плоскости, он ограничивает наклон рубанка. Если необходимо выстругать фигур­ную кромку, то сначала выстругивают точный прямоугольник, а затем ведут строжку инструментом с фигурным ножом, выпу­щенным не более чем на 0,3 мм. При этом желательно устанав­ливать ограничитель — тщательно отфугованный брус, по которо­му скользит бок рубанка (фуганка). Установка ограничителя пре­дохраняет заготовку от повреждений.

 

Инструмент всегда должен быть хорошо заточен, так как при тупом лезвии дерево «лохматится» и много времени уходит на доводку поверхности циклей, шкуркой.

 

Даже пила с мелкими зубьями не обеспечивает достаточную чистоту поверхности. Поэтому распиливание проводят с запасом на обработку торцов малым рубанком, рашпилем, напильником. Для столярных работ рекомендуется применять ножовку, так как благодаря широкому полотну легче обеспечить точность распила. При этом указательный и большой палец лучше направлять вдоль полотна ножовки — это обеспечит более плавный ход, чем при зажиме в кулак. Ножовка должна образовывать прямой угол с продольной осью детали и угол в 60 градусов с верхней плоскостью. Проверять углы следует шаблоном. Ножовку нужно заточить и развести, а полотно не должно быть волнистым. Иногда для об­легчения работы каждый третий-четвертый зуб делается чуть вы­ше, хотя для точности рекомендуется ножовка с зубьями равной высоты. При правильной разводке все четные зубья отогнуты влево, нечетные — вправо. Отогнутой должна быть только одна треть высоты зубца, причем на величину, составляющую не более половины толщины полотна. После разводки ножовки ее заточку проводят мелким трехгранным напильником, расположенным под углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают все передние кромки четных зубьев и задние — нечетных, затем пилу перево­рачивают и затачивают оставшиеся кромки. Заточка ведется дви­жением напильника от себя без нажима.

 

Необходима частая заточка и таких простых инструментов как стамеска и долото. Лезвие долота затачивается под углом 30°, стамески — 20°. Перед работой ими тщательно размечают буду­щее углубление. Нужно обязательно оставлять 1—2 мм на окон­чательную обработку. Начинают долбить поперек волокон. Пер­выми ударами следует «оконтурить» углубление на 1—2 мм. За­тем вырубить кусочки дерева высотой 5—7 мм. При этом необхо­димо помнить о возможном непроизвольном движении лезвия стамески в глубь заготовки по волокну, поэтому лучше, чтобы лез­вие шло под углом к волокнам. Зачищают отверстие остро отточенной стамеской. При этом одной рукой надавливают на ее руч­ку, а другой, придерживая лопасть, снимают стружку.

 

Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использо­вать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать. Рекомендует­ся вести сверление вертикально, повесив отвес для контроля поло­жения сверла. Желательно делать отверстия диаметром более 3 мм в два прохода — сначала сверлом малого диаметра, потом большим, но все же на 0,5 мм меньше нужного. При отсутствии сверл нужного диаметра необходимо разметить отверстие, а затем высверливать круговой ряд малых отверстий и, выбив централь­ную часть, срезагь выступы стамеской.