Под теплым весенним солнцем земля оттаивает, согревается, и мы заделываем в нее семечко яблони или груши... И однажды поутру обнаруживаем крошечный проросток с двумя раскрывшимися вправо и влево листочками. Чуть ниже под ними — там, где стебелек уходит в почву, заметна более светлая часть — корневая шейка. Так появляется на свет новое плодовое деревце.

Вскоре между семядольными листочками возникает росток побега и устремляется вверх. На самой верхушке его, на конусе нарастания, закладываются все новые и новые зачатки листьев, формирующиеся вдоль побегов равномерно по спирали, то есть под одним И тем же углом расхождения.

Но уже в середине лета образование новых листьев и рост побегов ослабеваются, а затем прекращаются совсем. На концах их закладываются верхушечные почки, которые трогаются в рост лишь на следующий год, так же, как и часть боковых почек, образовавшихся в пазухах листьев. С этого времени начинает формироваться надземная часть будущего дерева — его крона. На первых побегах появляются ветви второго, третьего порядка, на них с годами вырастают короткие веточки (маленькие прутики, копьеца) и более сложные разветвленные веточки (кольчатки). Верхушечные почки у них превращаются в цветковые, и деревце, уже большое, взрослое, наконец зацветает, дает первые плоды и семена. Так в общем виде, от семени до семени, в самом простейшем, естественном виде завершается цикл развития. Теперь дерево будет цвести и плодоносить регулярно, каждый год, то больше принося яблок, то меньше, в зависимости от того, насколько благоприятно сложатся для него условия. И качество их может быть очень разным, весьма отличным от свойств плодов материнского и отцовского растения — оно определяется гибридной наследственностью семени, из которого выросло дерево.

С годами у яблони число тех или иных плодовых образований меняется, причем у одних сортов преобладают кольчатки и копьеца, у других — плодовые прутики: это их весьма устойчивые и характерные особенности. Если дерево ежегодно дает хорошие приросты, оно и плодоносит хорошо.

Выращивая плодовые культуры из семян, селекционеры получают новые сорта. А в практике большинство садовых растений размножаются с помощью прививки, когда почки или черенки, взятые с лучших деревьев, прививают на сеянцы той же или другой культуры, которая в данных условиях дает нормально развивающуюся корневую систему, и из привитой части формируется затем все деревце. Иначе нельзя: через семена качества сорта не передаются, а привитые деревца отличаются стабильностью сортовых признаков, передаваемых столетиями от растения растению.

Саженцы выращивают питомники научно-исследовательских и плодоводческих хозяйств. Продают их в двух- и трехлетнем возрасте с уже заложенной основой кроны. Как правильно посадить в саду такие деревца? Казалось бы, просто, но оказывается, гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд.

Прежде всего надо соответствующим образом подготовить землю. Если она имеет слишком кислую реакцию (рН 4,5—5,0), ее нейтрализуют — вносят известковую муку, притом немало — по 1—1,5 кг на 1 кв.м; при перекопке ее тщательно перемешивают с почвой. Если верхний слой почвы беден гумусом, а подпочва тяжелая по составу и состоит из рудяковой глины с синевато-серым глеевым слоем внизу, то перекопку полезно провести на глубину в два штыка садовой лопаты (примерно до 50 см) и весь обработанный слой обогатить удобрениями. Органики вносят не менее 10 кг на 1 кв.м, добавляя вместе с нею 100 г суперфосфата и 20—30 г калийных удобрений.
Чаще из-за нехватки перегноя или компоста почву улучшают только в ямах. Их готовят заранее с осени и заполняют обогащенной почвенной смесью с таким расчетом, чтобы она до посадки успела осесть. Сажают и сразу после заполнения ям, однако с учетом, что почва в ней несколько осядет.

Для яблони и груши, привитых на сильнорослых подвоях, ямы обычно копают достаточно большие: на бедной тяжелой почве — шириной от 1 до 2 м, глубиной — 0,6—0,8 м или даже глубже, когда требуется удалить глеевый слой, не пропускающий воду и малопроницаемый для корней. Конечно, на хорошем черноземе столь обширных ям делать нет никакой нужды, так же, как и для деревьев более скромных размеров, например, привитых на полукарликовых подвоях, или на сильнорослых, но со вставкой низкорослого подвоя — для них достаточны ямы диаметром в 1 м и глубиной в 0,5—0,6 м, а для карликовых — диаметром 0,9 м и глубиной 0,4—0,5 м.

Вишню, сливу, черешню сажают в ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,4 м. Но так можно делать лишь на хорошо окультуренных, богатых перегноем почвах. Если почва в саду легкая, супесчаная, а под нею на глубине в 0,5—0,7 м находится плотная прослойка, ее обязательно удаляют. К чересчур тяжелому, глинистому грунту добавляют песок — несколько ведер на яму, при повышенной кислотности вносят известковую муку.

При посадке ямы располагают рядами. Менее рослые сорта и культуры должны находиться в линии к югу от более рослых. Ямы копают обычно круглые, с вертикальными стенками, чтобы земля в них оседала равномерно. Верхний слой почвы, более культурный и плодородный, вынутый из ямы, укладывают отдельно от подстилающей его рудяковой глины, тоже сравнительно богатой питательными веществами, которые веками «вмывались» в нее сверху. Она менее структурна, но все же рассыпается на относительно мелкие угловатые комочки. Эту часть грунта кладут потом сверху ямы, добавив к ней побольше перегноя или компоста. Глеевый слой тоже может быть окультурен подобным же способом, но его лучше использовать для устройства дорожек.

На дно ямы насыпают слой битого кирпича, щебня, речного песка, смятых консервных банок, ржавого железа — так создается дренаж толщиной в 8—10 см. На него кладут почву, обогащенную навозом, растительными остатками, минеральными солями, — до 15—20 см. Потом заправляют хорошей перегнойной почвой с добавлением торфокомпоста, золы, фосфорных и калийных удобрений. Всего под высокорослую яблоню или грушу вносят до полуцентнера перегоревшего навоза (можно заменить его 5—7 ведрами компоста или 4—5 ведрами перегноя), внесенными вместе с 8—10 ведрами торфа, компостированного с фосфорно-калийными удобрениями. Дают до килограмма суперфосфата, примерно столько же золы.

Под сливу, вишню, черешню вносят до 20 кг навоза, 4—5 ведер перегноя или компоста, по 300—400 г суперфосфата и золы. Такое же количество удобрений заделывают в ямы под аронию (черноплодную рябину), облепиху, иргу, боярышник, а под смородину, крыжовник, жимолость — вдвое меньше.

Верхний слой почвы, в котором первое время будут находиться корни саженцев, обогащают в основном перегноем, а минеральных веществ, кроме древесной золы, обычно не вносят: почти все минеральные удобрения при соприкосновении с корнями способны оказывать вредное воздействие на них, из-за чего приживаемость и рост саженцев могут ухудшаться.

Под облепиху глубоких ям копать не требуется — достаточно вырыть яму на глубину штыка садовой лопаты, поскольку корни ее растут горизонтально и вглубь не идут, наоборот, они возникают на стволе все выше и выше, поэтому каждый год приходится подсыпать под нее 3—4 см песка, легкой земля, перегноя, а минеральные удобрения применять минимально. И ямы для нее заполняют легкой почвенной смесью — перегноем или торфом с песком.

Под малину и ежевику вносят по возможности больше органики: 4—5 ведер перегноя или компоста на 1 кв. м — при перекопке почвы с добавлением по 1 стакану суперфосфата и калийных удобрений.

Перед посадкой земляники или клубники в верхний слой почвы заделывают по 2—3 ведра перегноя или торфа, по 100— 150 г. суперфосфата, золы, калийных удобрений. На вновь осваиваемой земле количество удобрений увеличивают в два раза. Такой заправки вполне достаточно для получения хороших урожаев в течение трех лет, конечно, при соответствующих подкормках в течение вегетационного периода.

На супесчаных почвах и легких суглинках дополнительно к другим удобрениям под все культуры полезно вносить побольше хорошо разложившегося торфа и, кроме фосфорных и калийных удобрений, магниевые, например, калимагнезию. Чтобы уменьшить водопроницаемость этих почв, на дно ямы кладут навозно-земляные компосты, для приготовления которых берут 1 часть глины или ила, 4—5 частей навоза или 1 часть ила и 4—5 частей торфа. Такой компост укладывают слоями в 5 см через каждые 12—15 см.

Если яма была заполнена задолго до посадки, допустим, с осени, а сажать предстоит весной, то почва в ней к этому времени частично оседает. Перед посадкой добавляют сверху еще немного хорошей земли и уминают ее ногами, чтобы она в конечном счете поднялась на 5—7 см выше поверхности почвы. Стоит не сделать такой дополнительной насыпи, как вокруг деревца потом может образоваться лунка, иногда недопустимо глубокая, и весной, и осенью в ней будет застаиваться вода. Кора на корневой шейке и штамбе от этого начинает страдать, от излишнего заглубления замедляется вегетация.

Когда яблоню или грушу приходится высаживать сразу или вскоре после заполнения большой ямы, над уровнем поверхности делают насыпь не ниже 10—15 см. Именно настолько оседает за два года свеженасыпанная в яму почва. К сожалению, это условие обычно не принимают во внимание, и во многих садах деревья растут в глубоких лунках, что не лучшим образом влияет на их развитие и плодоношение. Поднимать же потом четырех-пятилетние деревца и подсыпать под них землю бывает очень сложно, и они, как правило, сильно при этом повреждаются.

Нередко садовые участки отводят в таких местах, где грунтовые воды находятся совсем близко к поверхности земли — на метр-полтора. Плодовые деревья и ягодные кустарники в таких садах приходится «приподнимать» и высаживать на искусственно насыпаемые холмики или гребни, гряды — довольно высокие и большие по площади. Так, холмики делают до 3— 3,5 м в диаметре и высотой в 1 м, а в некоторых случаях и выше. Яму копают мельче, чем обычно, не доводя до водоносного слоя. Устраивают дренаж, и на него кладут плодородную почву, а по верху холмика, где размещаются корни саженца, — хорошую почву с перегноем. В центр холмика забивают кол, к нему в двух местах восьмеркой привязывают саженец, довольно свободно. Корни его помещают на почву таким образом, чтобы корневая шейка была немного выше поверхности будущего холмика. Их аккуратно расправляют, поврежденные, сухие, больные концы отстригают секатором и присыпают почвой. На расстоянии в полметра от штамба нагребают небольшой валик, образуя лунку для полива.

Посадив и закрепив саженец, у него удаляют верхушки побегов — примерно на четверть или на треть. Это позволяет уменьшить испарение, пока деревце еще не прижилось и корни слабы. У сортов, имеющих сжатую крону, как, например, у Северного синапа или Кипарисового, верхней почкой на каждом побеге оставляют наружную — рост ее вбок будет способствовать расширению кроны, а у раскидистых, как Пепин шафранный или Богатырь, Витязь, — внутреннюю, она больше склонна расти вверх, чем наружная, и крона будет развиваться плотнее, стройнее.

Для получения стланцев землю готовят так же основательно, но высаживают обычно однолетки — из них легче создать крону нужной формы. Высокорослые и полукарлики сажают, как правило, двухлетками и трехлетками.

Посадку проводят осенью в первой половине октября в средней полосе и немного позже на юге, а также весной, в апреле, как только становится можно обрабатывать землю и пока еще не проклюнулись почки. В это же время проводят прививки черенками, пересаживают 4—7-летние деревья — обязательно с комом земли, поднимают их повыше. Если штамбы у них сильно повреждены мышами или зайцами, объедены кольцом, верхнюю часть коры соединяют с нижней путем прививки «мостиком». Вырезают сухие и загущающие ветви и побеги, причем у сливы и вишни их удаляют целиком, не оставляя пеньков. Расчищают дупла, погрызы и все раны замазывают садовым варом. Одним из наиболее эффективных способов выращивания спуровых сортов и карликов на юге страны являются посадка и формирование насаждений в виде так называемой таганрогской (русской) «лодочки». Опыт ряда садоводов-опытников показал, что ее можно практиковать широко как одну из форм интенсивной культуры слаборослых деревьев. Саженцы в этом случае размещают наклонно в двух сближенных рядах (блоках), высаживая их в шахматном порядке или гнездами, на расстоянии 70 см один от другого. Создается не одна вертикальная плоскость плодоношения, как у пальметт, а две наклонные с открытой серединой, что улучшает их освещенность. Урожай по сравнению с любыми современными пальметтами возрастает в полтора раза и более.

В форме «лодочки» выращивают лишь слаборослые яблони. Хорошо растут при такой посадке и груши, плодоносящие на кольчатках, а также вишни, персики, сливы, алыча. Расстояние между рядами — 0,7 м, в ряду спуры размешивают на 1,5 м, обычные карлики — на 2 м друг от друга. Между сильнорослыми грушами, сливами, вишнями оставляют 3 м. Сами блоки располагают на расстоянии 3,2—4 м (по четыре блока на 300 кв.м).

Ряды размещают с севера на юг на открытом, солнечном месте. Для весенней посадки почву готовят с осени — копают не ямы, а траншеи, и не обычно, а способом «ручного перевала». Одновременно вносят значительные дозы удобрений. После такой обработки земля поднимается на 20—25 см. Ко времени посадки она должна осесть.

Апрель — благодатное время для посадки ягодных кустарников. Саженцы черной смородины обрезают таким образом, чтобы осталось лишь несколько почек: побеги из них разовьются более сильные. У двухлетних кустов удаляют только верхушки, а четырех-пятилетние и более старые обрезают основательно, удаляя целиком все устаревшие ветки, которые в предыдущем году приростов почти не дали и урожай на которых был невелик.

У красной и белой смородины, а также у крыжовника проводят так называемую освежающую обрезку — удаляют лишь устаревшие и поврежденные ветви, прореживают побеги, загущающие куст. Эти культуры плодоносят на многолетних плодовых образованиях и в сильной обрезке не нуждаются. Правда, у крыжовника всегда приходится на четверть или треть укорачивать длинные прошлогодние побеги, тогда ягоды на них завязываются лучше.

У малины пригнутые на зиму кусты развязывают и обрезают до первой сверху сильной почки. Стебли закрепляют на шпалерах, подвязывают их к кольцам. Делать это надо пораньше, пока листья не распустились, но и не слишком спешить, чтобы было видно, какие почки тронулись в рост, а какие погибли.