Эта машина построена на базе старой мотоколяски.

Рама

На гоночных автомобилях она не только базовый элемент всей конструкции, но и еще каркас безопасности. Как показали выступления на соревнованиях, рама нашей машины надежно защищала водителя и в столкновениях, и при опрокидывании.

Прежде чем браться за изготовление рамы, советуем вначале внимательно познакомиться с ее конструкцией.

На рисунке обозначены основные элементы: 1 — задняя дуга безопасности, 2 — задний откос, 3 — кронштейн крепления заднего рычага, 4 — кронштейн крепления сиденья, 5 — втулка крепления рычага переключения передач, 6а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески, 6б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески, 7 — кронштейн крепления верхнего конца амортизатора передней подвески, 8 — пластина крепления рулевого механизма, 9 — кронштейн крепления рулевого вала.

Согласно размерам, приведенным на рисунках, заготовьте отрезки стальных цельнотянутых бесшовных труб наружным диаметром 20, 25, 30 и 35 мм и толщиной стенки 2 мм. Их длину надо предварительно определить по шаблонам, чтобы места сгибов получились без гофр, трубы следует плотно набить леском, нагреть газовой горелкой или паяльной лампой и только потом гнуть. Каждая деталь подгоняется по месту и слегка прихватывается сваркой. Эта промежуточная операция позволит оценить всю конструкцию в целом, и если возникнет необходимость, то исправить допущенные ошибки. Только после того, как убедитесь, что все детали рамы установлены правильно и впритык, можно приступать к окончательной сварке всей конструкции. Проследите, чтобы сварка элементов была качественной, с полной проваркой каждого шва по периметру. Во избежание деформации при сварочных работах пользуйтесь стапелем (жесткой рамой) и струбцинами.

Для обеспечения быстрой эвакуации автомобиля с трассы (согласно КиТТ) спереди и сзади к раме необходимо приварить буксировочные проушины диаметром 40 мм. Далее заготовьте втулки и кронштейны, но приваривать их к раме пока не нужно. Эту операцию выполните лишь после того, как будут изготовлены элементы переднего и заднего мостов и рулевого управления.

Передний мост

Он имеет независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и упругих элементах, совмещенных с амортизаторами. Такая схема позволяет получить большой ход колеса по вертикали, что очень важно на кроссовых трассах.

На рисунке цифрами обозначены: 1 — элемент крепления ступицы переднего колеса, 2 — колесо, 3 — амортизатор, 4 — тормозной шланг, 5 — верхний рычаг, 6а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески, 6б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески, 7 — корпус машины, 8 — нижний рычаг, 9 и 11 — элементы стойки переднего колеса, 10 — кронштейн крепления амортизатора, 12 — поворотная цапфа переднего колеса.

Для переднего моста вы можете использовать готовые узлы и детали от передней подвески мотоколяски СЗД. Ступицы, поворотные цапфы, тормозные барабаны и колеса, а также передние амортизаторы советуем взять от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968. Все остальные детали переднего моста придется изготовить своими руками.

Верхний рычаг 5 (см. нижнюю деталь) можно изготовить из двух отрезков стальной трубы диаметром 20х2 мм. К левым концам приварите еще одни, короткие, отрезанные от той же трубы. Такая операция необходима, поскольку в них запрессовываются бронзовые втулки, служащие подшипниками. К правым, сходящимся концам рычага приварите стальную трубу диаметром 20 мм и толщиной стенки 3 мм и нарежьте в ней резьбу М16. С ее помощью можно будет регулировать развал колес.

Нижний рычаг 8 также изготавливается из двух отрезков труб диаметром 25х2 мм. К левым концам этих труб приварите короткие отрезки того же диаметра — в них также нужно запрессовать бронзовые втулки. Правые концы нижнего рычага соедините косынкой, как показано на рисунке. К верхней поверхности косынки приварите кронштейны 10 — к ним будут крепиться амортизаторы. Концы труб необходимо расплющить, а потом просверлить в них отверстия диаметром 10 мм для крепления к стойке 11.

Стойка переднего колеса 11 берется от мотоколяски СЗД. В нее вносятся следующие изменения. К верхней части стойки приварите кронштейн 9 из стального прутка диаметром 15 мм. Верхний конец прутка должен заканчиваться проушиной для крепления его к рычагу 5.

Амортизатор, как мы уже говорили выше, берется от автомобиля «Запорожец». К нему необходимо изготовить верхнее крепление и дополнительную опору под пружину. Саму пружину надо подобрать от тяжелых мотоциклов.

Задний мост

Он имеет независимую подвеску, выполненную на косых рычагах с упругими элементами, совмещенными с амортизаторами. Такая конструкция служит той же цели — позволяет получить большой ход колес по вертикали.

На рисунке обозначены: 1 — элемент крепления колеса, 2 — колесо в сборе, 3 — амортизатор, 4 — нижняя часть заднего рычага, 5 — карданный вал, 6 — редуктор, 7 — верхняя часть заднего рычага, 8 — кронштейн крепления амортизатора, 9 — ось заднего колеса, 10 — фланец крепления ступицы заднего колеса и 11 — тормозной щит.

Задний рычаг можно изготовить из стальных труб диаметром 36х2 мм и 20х2 мм. Обратите внимание: тонкие трубы для прочности усилены косынками — стальными пластинками толщиной 2 мм. К правой части рычага приварите фланец 10. Его придется выточить на токарном станке из стальной заготовки. На левом конце рычага приварите два коротких отрезка трубы диаметром 30х2 мм, в которые потом запрессуйте резиновые, а в них стальные распорные втулки. Чтобы избежать перекосов, сварку элементов рычага проводите в кондукторе.

Ось заднего колеса изготавливается из части вала от мотоколяски СЗД. Вилки возьмите от карданного вала привода рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130. Между собой эти детали соедините электросваркой. Амортизатор вместе с пружиной берется от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-963.

Кронштейн для крепления амортизатора изготовьте из стальной полосы толщиной 3 мм. Приварите его к рычагам. Фланцы верхнего крепления амортизатора с помощью коротких стальных труб диаметром 20х2 мм привариваются к раме только после установки рычагов в собранном виде.

Сначала внимательно познакомимся с этим узлом (см. рисунок "Крепление двигателя").

Вот его детали: 1 — подрамник, 2 и 9 — болты для крепления двигателя, 3 — болт для крепления подрамника к раме, 4 — кронштейн крепления подрамника, 5 — хомут, 6 — устройство для натяжения цепи, 7 — натяжной болт, 8. — резиновая втулка и 10 — элементы натяжного устройства.

Подрамник служит для крепления двигателя к раме автомобиля. Можно использовать его от мотоколяски СЗД, переделав под двигатель от серийного мотоцикла Иж-«Юпитер». Для этого понадобятся болты для крепления двигателя к раме, два хомута, устройство для натяжения цепи.

Готовый подрамник крепится к раме на резиновых втулках — они гасят вибрацию от двигателя.

Двигатель отделяется от места водителя огнестойкой перегородкой. Все Отверстия для вывода электрических проводов, трубопроводов, деталей и узлов управления на нашем автомобиле выполнены минимальных размеров и в стороне от водителя.

Рулевое управление

На своей машине мы использовали рулевой механизм реечного типа от мотоколяски СЗД. Вы тоже можете им воспользоваться. Его следует разобрать и переделать, как показано на рисунке. Цифрами обозначены: 1 — рейка рулевого механизма, 2 — кронштейн крепления рулевого механизма, 3 — поворотный рычаг, 4 — рулевой шарнир, 5 — рулевая тяга, 6 — пластина крепления рулевого механизма, 7 — рулевой механизм, 8 — элемент крепления вала рулевого колеса, 9 — рулевое колесо, 10 — вал рулевого колеса, 11 — вал рулевого механизма.

С помощью кронштейна рулевой механизм болтами крепится к раме. Вал рулевого колеса изготовьте из стальной трубы диаметром 22 мм и соедините с валом рулевого механизма двумя болтами диаметром 6 мм. Для надежного крепления рулевого колеса на конце рулевого вала необходимо приварить фланец диаметром 68 мм.

Рулевое колесо проще всего изготовить из листа дюралюминия толщиной 15 мм. Но можно использовать и от карта.

Окончательная фиксация рулевого механизма на раме производится только после того, как вы убедитесь, что вертикальное перемещение колес не сопровождается их угловыми перемещениями. Советуем, если они появятся, изменить длину рулевых тяг, отрегулировать положение рулевого механизма и углы установки поворотных рычагов.

Основные ее узлы представлены на рисунках: 1 — топливный бак, 2 — топливный насос, 3 — крепление топливного насоса, 4 — топливопровод, 5 — трос управления заслонкой карбюратора, 6 — карбюратор, 7 — крепление выхлопных труб, 8 — воздушный фильтр, 9 — крепление фильтра и 10 — выхлопные трубы.

Топливный бак установлен за сиденьем водителя. Топливо подается в карбюратор с помощью двух вакуумных топливных насосов. На двигателе нашего автомобиля мы установили карбюратор от чехословацкого кроссового мотоцикла «ЧЗ» с диаметром диффузора 36 мм. Чтобы соединить насосы с перепускными каналами двигателя, пришлось в стенке каналов просверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть штуцера, как показано на рисунке. А сами насосы закрепить на раме автомобиля с помощью резиновой полосы.

Впускной патрубок — стандартный. Правда, проходное сечение его необходимо немного увеличить, расточив стенки напильником. После этой операции патрубок обязательно продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить из него опилки.

Воздушный фильтр можно взять от мотоцикла «ЧЗ», изготовив для него специальное крепление из дюралюминиевой заготовки.

Крепление фильтра и карбюратора к двигателю осуществляется через резиновые переходники. Топливопроводом может послужить хлорвиниловая или резиновая трубка с внутренним диаметром 4 или 5 мм. Выхлопные трубы желательно изготовить из листовой стали толщиной 0,8 мм. Но можно взять глушитель от мотоцикла — он меньше влияет на мощность двигателя. Важно, чтобы уровень шума был снижен до 100 дБ. Концевые части выхлопных труб располагаются на высоте не более 600 мм от поверхности земли и выступают за крайнюю точку автомобиля не более чем на 250 мм.

Система зажигания

Цифрами обозначены: 1 — магнето, 2 и 3 — кронштейны крепления редуктора, 4 — приводная цепь, 5 — редуктор заднего моста, 6 — трубка подвода топлива к головкам цилиндров, 7 — свеча зажигания, 8 — трубка подвода воды и 9 — бак с водой.

На двигателе Иж-«Юпитер» мы установили двухискровое магнето. Через резиновую муфту соединили его с коленчатым валом. Применение магнето обеспечивает надежность системы зажигания на всех режимах работы двигателя. Для остановки двигателя необходимо от низковольтной обмотки магнето и от массы вывести по изолированному проводу и подключить их к выключателю.

На нашей машине используются свечи зажигания марки ПАЛ-13-14.

Необходимое опережение зажигания задается в интервале 2,3—2,5 мм.

Система сигнализации

На нашем автомобиле согласно требованиям КиТТ установлены габаритные огни, стоп- и звуковые сигналы, питаемые от аккумулятора. Включение стоп-сигналов осуществляется (см. рис. выше) датчиком системы гидропривода тормозной системы. Габаритные огни включаются тумблером, а звуковой сигнал — кнопкой.

В системе охлаждения двигателя применена (см. рис.) подача небольшого количества воды самотеком по трубке 6 с отверстиями диаметром 0,5 мм из бака 9. А сам бак прикреплен к раме стяжными хомутами из стальной полосы толщиной 2 мм.

Редуктор заднего моста

Его можно взять от мотоколяски СЗД. Установите редуктор на кронштейнах 2 и 3 подрамника. Привод от двигателя на редуктор передается цепью 4, натяжение которой осуществляется натяжным устройством, как показано на рисунке выше.

Кузов и крылья

Обшивка нашего автомобиля изготовлена из листового дюралюминия толщиной 0,5—1 мм. Чтобы заготовки лучше прилегали к раме, советуем сначала вырезать шаблоны из плотной бумаги и подогнать по месту. Только после этой операции приступайте к изготовлению элементов обшивки. Заготовки вырезайте по разметке ножницами по металлу. Готовые элементы обшивки закрепите на раме винтами и гайками, как показано на рисунке выше, где цифрами обозначены: 1 — обшивка передней боковины, 2 — днище, 3 — передний щиток, 4 — передние крылья, 5 — кронштейн передних крыльев, 6 — крышка капота, 7 — крепление зеркала заднего вида, 8 — защитная сетка, 9 — верхний экран, 19 — номерной знак, 11 — заднее крыло, 12 — кронштейн заднего крыла, 13 — брызговик, 14 — боковой защитный отбойник, 15 — боковая обшивка, 16 — кронштейн переднего крыла и 17 — элемент обшивки.

С помощью ленточных хомутов на передней дуге установите защитную сетку. Размер ее ячейки 25х25 мм, а диаметр стальной проволоки 1 мм.

Кронштейн для крепления задних крыльев к раме изготавливается по месту из трубы диаметром 20 мм, а кронштейны для крепления передних крыльев из торсиона от переднего моста мотоколяски СЗД.

Крылья автомобиля можно изготовить из стального листа толщиной 1,5 мм и окантовать по периметру резиновым уплотнителем, который применяется для уплотнения дверных проемов на автомобиле ГАЗ-24. На кронштейны крепления задних крыльев установите дополнительно брызговики из листовой резины толщиной 5 мм. Нижние края брызговиков находятся не выше 200 мм от дороги и закрывают колеса по всей ширине. Боковые отбойники не выступают за пределы линий, соединяющих наружные стороны колес. Для крепления двух зеркал заднего вида необходимо изготовить кронштейны из стального прутка диаметром 10 мм.

После полной сборки обшивку автомобиля следует покрасить в яркие тона. На ней должны быть выполнены соответствующие надписи: стартовые номера, обозначение включения системы пожаротушения, выключатель зажигания, фамилия водителя, его группа крови и резус-фактор, а также эмблема или надпись, свидетельствующая о принадлежности к спортивному коллективу.

Система управления

С ней вы можете познакомиться на рисунку под названием "Рулевое управление". Она состоит из рычагов и педалей. Рычаг переключения передачи 11 можно изготовить из стальной трубы диаметром 20 мм. Длину рычага и место установки его выберите по росту водителя. Рычаг соедините с двигателем тягой, выполненной из трубы диаметром 14 мм.

Рычаг включения реверса сделайте из стальной трубы диаметром 20 мм. Привод к рычагу переключения на редукторе в машине осуществляется стальным тросом диаметром 4 мм.

При движении автомобиля по трассе рычажок переключения фиксируется пружиной, что предотвращает самопроизвольное выключение редуктора.

Педали изготовьте из стальной трубы диаметром 12 мм и листовой стали толщиной 2 мм.

Окончательное крепление педалей к раме автомобиля производится только после установки сиденья и рулевого колеса, чтобы выбрать наиболее удобное их положение.

Наш знак (см. рис. в начале статьи) мы изготовили по техническим требованиям из листового дюралюминия толщиной 2 мм и прикрепили его к раме двумя болтами и гайками М6. Номерной знак написали черным цветом на желтом фоне.

На нашем автомобиле установлена тормозная система с гидроприводом на четыре колеса. Она состоит из следующих узлов и деталей:

1 — педапь тормоза, 2 — педаль газа, 3 — главный тормозной цилиндр, 4 — тройник, 5 — штуцер тормозного шланга, 6 — тормозной шланг, 7 — тормоз, 8 — бачок подпитки тормозной системы, 9 — кронштейн, 10 — привод стяжного тормоза, 11 — рычаг переключения передач, 12 — подголовник, 13 — ремни безопасности, 14 — тормозные трубки, 15 — сиденье, 16 — привод сцепления, 17 — привод управления заслонкой карбюратора, 18 — колесный тормозной цилиндр, 19 — устройство ограничения хода педали с возвратной пружиной, 20 — трос стояночного тормоза, 21 — ролик и 22 — тормозные колодки.

Все узлы тормозной системы используются от мотоколяски СЗД, кроме передних тормозных шлангов, которые можно взять от автомобиля ГАЗ-53. Для бопьшей надежности рекомендуем установить двухконтурную тормозную систему, используя в качестве главного тормозного цилиндра цилиндр от автомобиля «Москвич» или «Жигули». В этом случае в качестве стояночного тормоза можно будет использовать самостоятельный привод, действующий на педаль ножного тормоза. Для этой цели мы использовали привод ручного тормоза с фиксированными положениями от автомобиля ГАЗ-24. Если же система торможения будет выполнена не двухконтурной, то придется сделать самостоятельный механический привод для стояночного тормоза.

Покрышки   колес

Они должны отвечать КиТТ. Напомним, что они не должны иметь механических повреждений, а высота протектора превышать 3 мм.

Запрещается применение шин с рисунком, восстановленным по изношенному протектору. Как исключение разрешается применение шин, восстановленных методом наварки, только для покрышек задней оси. Также запрещается применять все средства противоскольжения (цепи, браслеты и шипы). Нельзя устанавливать покрышки от сельскохозяйственных машин и тракторов.

Сиденье водителя

Мы приспособили сиденье анатомического типа от карта. Хотя в принципе можно использовать любое другое. Главное, чтобы на раме сиденье было закреплено надежно.

Требованиями КиТТ предусмотрены ремни безопасности автомобильного типа с четырьмя точками крепления к раме. Сиденье на нашем автомобиле на уровне шлема водителя оборудован» подголовником. Он представляет собой пластину из дюралюминия толщиной 2 мм, обшитую поролоном и дерматином.

Система пожаротушения

На нашем автомобиле она состоит из огнетушителя и направляющих патрубков. Один направлен на двигатель, другой — на водителя. Огнетушитель с массой огнегасящего состава 3 кг установлен справа от водителя и имеет два рычага включения: один — доступный водителю, сидящему за рулем с пристегнутыми ремнями безопасности, другой — снаружи, на одной из главных предохранительных дуг. Крепится огнетушитель на раме с помощью хомутов из стальных лент. Место расположения рычага включения системы пожаротушения обозначено буквой Е в середине красного круга диаметром 150 мм.