Искусство деревянной мозаики берет свое начало от древней инкрустации — украшения деревянных предметов врезками из инородных материалов: слоновой кости, металлов, смальты и других. Долгое время вставки из древесины служили лишь вспомогательными элементами. Однако породы тропических деревьев с красивой текстурой и яркими расцветками все больше привлекали внимание мастеров. Постепенно деревянные вставки без других материалов заняли основное место в декоре изделий. Так возникло искусство интарсии — украшения деревянных предметов врезками других пород.

Периодом расцвета искусства деревянной мозаики в Европе принято считать эпоху Возрождения. Наибольших успехов достигла флорентийская школа XV века. Изобретение аугсбургским столяром Георгом Реннером в XVI веке приспособления для получения тонких древесных фанерок и лобзика с пилками значительно облегчило выполнение мозаичных наборов, привлекло новых талантливых мастеров.

В России деревянная мозаика стала распространяться в 60-х годах XVIII века. Богатые вельможи, желая иметь собственных мастеров, посылали крепостных крестьян в города обучаться ремеслам, в том числе и мозаике. Искусство деревянного набора проникло во многие губернии. Имели свои мебельные мастерские Куракины, Голицыны, Глебовы-Стрешневы. Там изготовлялась мебель, фанерованная ценными породами дерева.

Наиболее значительной в это время считалась мастерская Шереметьевых, где работал один из крупнейших мастеров XVIII века Никифор Васильев. К 80-м годам XVIII века относится лучшее из дошедших до нас произведений Никифора Васильева — мозаичная композиция на двухметровой крышке стола для нот.

Во второй половине XVIII века складывалась творческая деятельность еще одного известного мастера русского художественного набора, Матвея Веретенникова, крепостного графа Салтыкова. Сохранились два предмета, подписанные именем мастера. Это небольшие парные столики, крышки которых сплошь покрыты мозаичными наборами из цветного дерева. Они хранятся в Москве в Государственном историческом музее.

Наиболее весомый вклад в искусство деревянной мозаики XVII—XVIII веков внесли французские мебельщики. В середине XVII века во Франции была разработана новая технология. Она наметила коренной перелом в этом виде искусства, получившем название «маркетри».

В отличие от инкрустации и интарсии в этой технике не делаются углубления под каждый элемент. Мозаикой покрывается сплошь вся плоскость, обклеиваемая точно пригнанными тонкими пластинками разноцветных пород дерева. О достоинствах и больших декоративных возможностях говорит тот факт, что на протяжении более чем трех веков она сохраняет жизнеспособность и остается основным способом создания мозаичных наборов и по сей день.

Материалы

Материалом для мозаичных изображений в технике маркетри служит тонкая однослойная ножевая фанера (шпон), идущая на облицовку мебели.

У нас в мебельном производстве широко используется фанера из древесины грецкого ореха, красного дерева, дуба, бука, березы, ясеня. Встречаются карельская береза, сахарный клен (или, как его называют, «птичий глаз»), явор, клен, груша, каштан, палисандр, лимонное дерево и ряд других пород. Каждая из них имеет сотни цветов и рисунков волокон.

Мозаичистам совершенно необязательно искать первосортную древесину, идущую на облицовку мебели. Как раз наоборот: такая древесина обычно имеет невыразительную, однообразную текстуру. Все сучки, завитки, свилеватости, ложные ядра и другие пороки древесины (они-то и придают шпону уникальную красоту) на мебельных комбинатах попадают в ящики с отходами. Обычно предприятия охотно расстаются с ними. Это как раз тот материал, который нужен мозаичистам. Кружки и студии могут поддерживать связь с мебельными предприятиями, получая от них отходы.

Было время, когда в Москве в магазинах «Детский мир» и «Пионер» встречались в продаже собранные в пачки отходы ножевой фанеры. Раскупались они мгновенно. Но вот уже несколько десятков лет этот материал на прилавках не появляется. Не потому, что его перестали покупать. Наоборот, спрос огромный, но мебельным фабрикам недосуг заниматься такими мелочами — сдавать в торговую сеть «коротень» и обрезки фанеры с древесными пороками. Куда проще сжигать их в котельных или сваливать в овраги. И гибнут многие тонны прекрасного художественного материала, способные с лихвой обеспечить всех желающих заниматься искусством деревянной мозаики.

Но продолжим рассказ о материалах. Отдельные элементы мозаики скрепляют в общий набор гуммированной (клеевой) лентой. Она может быть фабричной или изготовленной домашним способом. Тонкую бумагу или кальку смазывают слоем жидкого столярного клея, в который для эластичности добавляют несколько капель глицерина или меда. Когда клей подсохнет, бумагу нарезают на полоски шириной 1,5— 2 сантиметра. В таком виде она удобна в работе.

Прозрачную отделку готовых наборов ведут с помощью восковых мастик, лаков, политур.

Инструменты

Главный инструмент мастера-мозаичиста — косой нож. Это тот нож, которым выполняются геометрическая, контурная и некоторые элементы кудринской и рельефной резьбы. Однако угол заточки клинка должен быть несколько острее, чем у ножа, применяемого в резьбе,— 35—40 градусов. Для мозаики хороши ножи, выточенные из отслуживших срок медицинских скальпелей. Отличные ножи получаются также из строительного гвоздя-дюбеля диаметром 4—6 миллиметров. Сделать такой нож несложно. Благодаря хорошей стали он долго не тупится, не обламывается, может резать самую прочную древесину.

Изготавливают нож следующим образом: в одном из торцов будущей ручки, а пока деревянного бруска (береза, дуб, клен вяз, бук) сечением 20х20 миллиметров и длиной 150 миллиметров сверлят отверстие на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины. Забитый в брусок дюбель зажимают в патроне токарного станка и, поджав центром, заготовку обтачивают под конус с меньшим диаметром (около дюбеля) 10 мм, большим 12—15 мм. На полученном деревянном конусе рубанком состругивают две грани. Такая ручка удобно лежит в руке, не скользит и не крутится. Если станка нет, нужную форму можно выстругать рубанком. Ручка всякого ножа для мозаичных работ должна иметь на конце срез под углом 50—60°. Он служит для притирания клеевой ленты во время скрепления деталей набора. Окончательно ручку шлифуют, а затем покрывают лаком — это и красиво, и защищает древесину от загрязнения.

Затачивают дюбель на электроточиле сначала в виде лопатки. Работу ведут осторожно, охлаждая лезвие водой, чтобы сохранить закалку металла. Затем лопатку стачивают под углом 30—45° и доводят до необходимой остроты на бруске. Заключительная операция — полирование лезвия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Нож должен быть очень острым, иначе у деталей набора получатся мятые, рваные края, а при склеивании между ними образуются неопрятные щели. Мозаичным ножом нельзя точить карандаши и резать клеевую ленту. Для этих целей под рукой должен быть острый перочинный ножик.

Изготовление косого ножа для мозаики из строительного добеля

Кроме косого ножа, необходимо иметь еще несколько инструментов и приспособлений. Нож-пила служит для разрезания тонкой облицовочной фанеры по прямой линии при большой длине разреза. Он представляет собой стальную пластинку с мелкими зубьями, прочно укрепленную на деревянной колодке с ручкой. Этот инструмент делают односторонним или двусторонним. Стальную пластинку на лезвие можно взять от старого полотна ножовки по дереву.

Два вида ножа-пилы

Фанеруют (приклеивают) мозаичный набор к изделию обычно с помощью притирочного молотка. Его несложно изготовить из плотной древесины. Молоток можно дополнить металлическим валиком — он облегчает дело. Прост в изготовлении и удобен в работе притирочный молоток, конструкция которого разработана преподавателем Орловского пединститута С. Н. Новиковым.

Деревянный притирочный молоток (вверху).
Притирочный молоток с металлическим валиком (конструкция С. Ню Новикова).

Порядок работы

Зрители, рассматривающие мозаичные произведения, обычно задают один и тот же вопрос: как из обыкновенных «щепочек» собираются такие выразительные картины? Это кажется чем-то невероятно сложным, недоступным, невыполнимым.

Однако в действительности все не так страшно. Нужны лишь желание и настойчивость.

Работу начинают с создания самого изделия и разработки рисунка мозаичной композиции для его декора, выбора места для вставок. Процесс создания набора разбивается на несколько этапов.

1. Рисунок мозаичной композиции. Его выполняют на бумаге в натуральную величину. Это может быть орнамент или изобразительный мотив. Все предметы за редким исключением изображаются строго в профиль, в фас или в сочетании этих двух позиций. Свободные ракурсы и повороты, широко применяемые в живописи, в деревянной мозаике встречаются редко. Порой дается только какой-то намек, отдельная деталь изображаемого предмета или его предельно упрощенный стилизованный символ. Однако, несмотря на лаконизм и условность, декоративные композиции очень близки живой природе.

2. Когда рисунок создан, его переводят через копировальную бумагу на кальку. Это нужно для того, чтобы повернуть кальку и получить обратное изображение. В таком перевернутом виде рисунок переводится на шпон, выбранный для фона. Так как на фанере рисунок получается зеркально перевернутым, нужно проверить его правильность — подставить зеркало и сравнить отражение с оригиналом.

3. Нарисованное на фанере изображение вырезают по контуру косым ножом. Нож необходимо держать строго вертикально в плоскости резания, ни в коем случае не заваливая в стороны, иначе при соединении деталей возникнут щели. Резец можно наклонять лишь по ходу движения. Чтобы проверить, вырезана ли деталь, ее слегка накалывают кончиком ножа и пробуют вынуть. Хорошо вырезанная деталь вынимается сразу, и в фанере образуется гнездо по ее форме.

4. Под фон с образовавшимся вырезом подкладывают поочередно одну за другой фанерки и поворачивают их, наблюдая как бы сквозь окошко за сменяющимися древесными рисунками. Как только будет найден наиболее подходящий, можно вырезать вставку. Фон и подложенную под него фанеру плотно прижимают одной рукой, чтобы они не смещались. Затем ножом намечают размеры и форму будущей вставки, ведя лезвие по краям гнезда.

На этом этапе деталь полностью не вырезают, а лишь обводят по контуру.

5. По намеченному контуру вырезается вставка. Этот этап работы является ключевым. Вспомним, что мы переворачивали рисунок. Изображение на фанере получилось обратным тому, которое было выполнено на бумаге. Чтобы вернуться к первоначальному рисунку, необходимо перевернуть фон, а также вставку и соединить их вместе, добиваясь точного совпадения. Вставка, попавшая в гнездо, должна составлять с фоном одну плоскость без щелей.

Чтобы вставка надежно держалась в гнезде, ее скрепляют с фоном клеевой лентой, слегка смоченной теплой водой. Сторона мозаики, заклеенная бумагой, станет лицевой.

Если в рисунке есть другие детали любых очертаний, все рассмотренные операции повторяются полностью соответствующее число раз.

Готовый набор наклеивают на поверхность изделия.

В зависимости от способа фанерования применяют различные клеи. Для ручного фанерования чаще берут два вида столярно-желатиновых (глютиновых) клеев — костный и мездровый. Перед работой клеевой раствор приготовляют в специальных сосудах-клееварках.

При фанеровании с помощью притирочного молотка работа идет в следующем порядке: деталь с подготовленной под фанерование поверхностью укрепляют неподвижно, быстро намазывают тонким ровным слоем горячего клея, накладывают набор на основу (бумагой кверху) и плотно прижимают руками. Чтобы у фанеры не закручивались кверху края (от увлажнения клеем), ее сверху слегка протирают мокрой тряпкой. Сильно поверхность набора увлажнять нельзя, так как клеевая лента может отстать, и детали мозаики сдвинутся.

Молоток берут левой рукой за головку, а правой за ручку и, начиная от середины набора, с нажимом притирают его к основе, выдавливая к краям лишний клей. Нажимают сильно, но осторожно, чтобы не порвать тонкую фанеру. В ходе работы нужно проверять рукой гладкость поверхности набора. Пальцы чутко улавливают, в каком месте остался сгусток клея. Его нужно разогреть теплым утюгом и удалить, вздутий под набором оставаться не должно.

В последнее время успешно практикуется фанерование клеем ПВА с помощью горячего утюга, которым приглаживают мозаичный набор.

Притирка — очень трудоемкий способ фанерования, имеющий целый ряд недостатков. Его применяют в том случае, когда изделие невозможно зажать в пресс. Если же это можно сделать, то имеет смысл воспользоваться значительно более удобным способом запрессовки. Плоские предметы обычно фанеруют, зажимая в струбцинах. Набор находится под давлением до тех пор, пока клей не отвердеет.

Отделка

После высыхания клея мозаичную поверхность очищают от клеевой ленты, шлифуют и наносят на нее прозрачное покрытие.

Для снятия клеевой ленты и шлифования используют цикли. Можно шлифовать также с помощью шкурки, навернутой на деревянный брусок. Работа облегчается и ускоряется, если воспользоваться электрическими шлифовальными машинами.

Наиболее простой вид прозрачной отделки — матовое покрытие восковыми мастиками. Восковая отделка дает мягкий, спокойный блеск, без резких бликующих пятен. Хорошие результаты получаются при использовании фабричной светлой мастики для паркета (она продается в магазинах).

Чаще всего мозаичные наборы покрывают лаками: спиртовыми, смоляными или нитроцеллюлозными. Их наносят на поверхность тампоном, кистью, пульверизатором. Пользуются и способами налива, окунания и другими.

При всех достоинствах лака чрезмерно, однако, им увлекаться не следует. Конечно, он хорошо проявляет текстуру дерева, предохраняет поверхность от пыли и влаги. Но в то же время искажает восприятие дерева, матового в своей основе. Плохо нанесенное лаковое покрытие может ухудшить выразительность произведения. Это нужно учитывать: иногда имеет смысл ограничиться одноразовой протиркой поверхности жидко разведенным лаком, который быстро впитывается и не дает блеска.

Другой традиционный способ прозрачной отделки — полирование. Он дает глубину, яркость красок, блеск, но более трудоемок.

А — Выполнение рисунка

Б — Перевод рисунка на фон из фанеры

В — Вырезание гнезда

Г — Выбор мозаичной вставки

Д — Вырезание вставки

Е — Соединение вставки и фона

Ж — Шлифование и отделка

Литература:
Бобиков П. Лютерштейи М. Фанеровальные работы. М. Высшая школа. 1974.
Матвеева Т. Мозаика и резьба по дереву. М. Высшая школа, 1981.
Прозоровский А. Технология отделки столярных изделий. М. Высшая школа. 1973.
Хворостов А. Древесные узоры. М. Советская Россия. 1976.