В свое время сайт рассказал об искусстве деревянной мозаики — составлении декоративных композиций из цветного древесного шпона, представляющего собой тонкую однослойную фанеру, обычно используемую для облицовки мебели. Разный цвет пород и разнообразие текстуры позволяют набирать мозаичные композиции, которыми можно декорировать предметы домашнего обихода. Композиции можно выполнять в виде панно — пластин.

Основной инструмент мастера-мозаичника — небольшой косой нож, который готовят из отслужившего свой срок медицинского скальпеля, из строительного гвоздя-дюбеля или из полотна ножовки. Технология деревянной мозаики проста и доступна людям разных возрастов, работающим в домашних условиях.

Предлагаем еще один вид мозаики — деревянный набор с тонкими металлическими контурами. Искусство декорирования дерева металлом в разнообразных формах и видах известно давно. Такими накладками декорировалась мебель. Сверкающие инкрустации из металла покрывали деревянные детали парадного оружия, украшали всевозможные шкатулки, ларцы, табакерки.

Деревянный набор, контуры которого подчеркнуты изящной сверкающей металлической нитью, выглядит весьма выразительно. Технология таких работ делится на два этапа: прежде создается сам набор, а затем исполняются металлические вставки. Работа начинается с композиционного эскиза на бумаге, где наряду с мозаичным изображением прорисовывается и металлический контур.

Композицию на бумаге рекомендуем выполнять слегка подцвеченными белилами (гуашь, темпера). Согласно эскизу готовят подготовительный рисунок в натуральную величину будущего набора, затем из шпона вырезают детали изображения, скрепляют вместе и фанеруют — наклеивают на прочную деревянную основу готовую мозаичную композицию. Подробности операций в статье "Фанеровка".

После фанеровки и шлифовки мозаичной поверхности, приступают к укладке металлических контуров. Для этого по границам изображения (а также на самом изображении для подчеркивания нужных деталей) прорезают канавки косым или торцевым ножом, особенно удобным для такой операции.

Косой нож (вверху); последовательность заточки торцевого ножа из дюбеля (внизу слева); торцевой нож (внизу справа)

Торцевой нож делают из стальной пластинки длиной 70—85 мм и шириной 5—7 мм, которую, например, отрубают зубилом от полотна старой пилы и обтачивают до нужной ширины. Затем вырезают (а если есть возможность, то вытачивают) деревянную ручку. В ней сверлят гнездо глубиной примерно 30 мм, чтобы диаметр сверла был равен ширине пластинки, и вставляют в гнездо эту пластинку. Оставшуюся пустоту забивают деревянными колышками, которые потом промазывают клеем. Ручку покрывают лаком, а пластинку затачивают так, чтобы получилось обоюдоострое, тонкое, отполированное лезвие длиной около 20 миллиметров.

Лезвие торцевого ножа можно изготовить из строительного гвоздя — дюбепя, который сначала затачивают в виде лопатки (при этом следует чаще охлаждать гвоздь в воде, чтобы сохранить закалку). Затем концу лопатки придают форму овала и затачивают в виде обоюдоострого лезвия с обязательной полировкой на войлочном круге с пастой ГОИ. Если лезвие окажется шероховатым, то при выемке из прорези оно потянет за собой края шпона, и работа приобретет неопрятный вид.

Для ножа, сделанного из дюбепя, лучше всего подойдет ручка из твердой и плотной древесины (береза, дуб, клен, яблоня, вишня, груша). В ручке сверлят отверстие (на 0,5 мм короче, чем диаметр дюбеля, и на половину его длины). В это отверстие и забивают дюбель.

Рекомендуем изготовить несколько ножей с разной шириной лезвия (3—6 миллиметров), которыми делают углубленные прорези по намеченным контурам. Нож в плоскости резания должен находиться в вертикальном положении, иначе шпон сколется или же приподнимется, кроме того, может получиться косая прорезь, в которую с трудом войдет металлическая полоска. В то же время нож при резании, сохраняя его вертикапьное положение к плоскости, следует наклонять острием в сторону движения. Канавки под окружности и под дуги готовят вертикальными проколами вплотную друг к другу.

Вколачивание контурной полосы

Положение торцевого ножа при выполнении различных операций

Схема соединения металлических полосок на острый угол

Металлическая полоса обычно под ножницами скручивается в спираль; это не беда: перед изготовлением контура выровняйте полоску деревянным молотком. Полоска из меди, алюминия или другого мягкого металла зачастую при вколачивании мнется и не входит в прорезь. Поэтому предварительно слегка постучите по ней молотком, после этого металл станет более жестким (нагартуется) и достаточно легко войдет в прорезь. Чтобы полоска равномерно, без изгибов, не заминая дерева, попала в канавку и прочно в ней сидела, советуем ширину прорези делать равной сечению полоски, а глубину — несколько большей, чем ширина этой полоски.

После того как приготовили прорези, конец заготовленной полоски металла с нажимом вставляют в канавку и легкими ударами молоточка постепенно загоняют полоску в канавку по всей ее длине, обходясь как можно меньшим количеством стыков. Удары повторяют по мере продвижения пластинки по контуру, с тем чтобы она последовательно заполнила канавку, при этом оставляют верхушку полоски под краем канавки. Эту верхушку шлифуют, чтобы получить равномерную поверхность металлического контура. В наборе могут быть использованы точечные металлические элементы (для декорирования деталей), которые выполняются так: шипом прокалывают в древесине вертикальные отверстия, в которые опускают до упора кусочки металлической проволоки. Верхнюю часть проволоки срезают кусачками — бокорезами, а выступающие (1,5—2 мм) концы вбивают в древесину так, чтобы после их шлифовки на поверхности набора остались сверкающие точки.

При зачистке металлических частей, расположенных на значительной плоскости, рекомендуем использовать плоский напильник с загнутым для удобства вверх хвостовиком (предварительно место сгиба следует отжечь) и с насаженной ручкой. Работа таким напильником напоминает строгание рубанком.

Напильник с загнутой ручкой

После зачистки металлических элементов поверхность набора шлифуют навернутой на деревянный брусок мелкой наждачной бумагой и покрывают тонким защитным слоем лака, политуры или восковой мастики. Матовый лак, кстати, весьма выразительно подчеркивает металлические элементы.

Еще о некоторых «секретах производства». Готовый набор советуем укладывать на щит из пиломатериалов или на многослойную фанеру, но не древесно-стружечную плиту. Желательно между частями мозаичного набора оставлять небольшие зазоры, по которым будет двигаться торцевой нож, не выкрашивая в этом случае соседние участки шпона. При использовании в мозаичном наборе мягких пород дерева — липы, осины, ольхи, сосны — глубина прокола под точечную вставку должна быть 8—10 миллиметров. Еспи же в деле твердые породы или многослойная фанера, глубину прокола можно ограничить 4—5 мм. Соответственно прорезь под полоску на мягкой древесине делают глубже, чем на твердом дереве.

При заполнении канавки металлической полосой, острые углы прилегающих участков шпона иногда заминаются и втягиваются в бороздку вслед за металлом. Чтобы устранить этот дефект, достаточно нескольких капель воды, которая, высыхая, восстановит плоскость набора.

Тон для набора рекомендуем выбирать достаточно темный, чтобы на нем выделялись металлические контуры. Лучше всего сочетается с деревом золотистая латунь и бронза, медь немного темновата, холодный же серый алюминий вообще плохо гармонирует с теплыми оттенками дерева.

Деревянная мозаика с металлическим контуром — выразительный вид декоративных работ для шкатулок, коробочек, ларцов. Подойдет такая мозаика и для декоративных панно — пластин. Кулоны, броши, серьги, выполненные тонко и аккуратно с тщательной полировкой в этой технике, окажутся чрезвычайно выразительными.

Литература

Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М., 1981.
Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. — 3-е изд. — М., 1985.
Прекрасное своими руками (сост. С. Газарян.) — М., 1987.
Федотов Г. Дарите людям красоту. — М., 1985.
Хворостов А. С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., 1985.