Мотоцикл и автомобиль — машины разные. В первую очередь по уровню комфортности. А нельзя ли совместить достоинства двухколесного транспорта с удобством легковушки! Оказывается, можно. И такие двухколесные машины — автороллеры или мотомобили — иногда встречаются на улицах. Одну из конструкций предлагаем вам сделать самостоятельно.

 
Это транспортное средство представляет собой мокик с двигателем типа Ш-58 или Ш-62, имеющий в отличие от традиционных двухколесных машин легкий пластиковый кузов с откидывающейся назад верхней частью, сиденье, почти как автомобильное, а также два дополнительных колесика, которые можно поднимать и опускать подобно шасси на самолете.

 
Приступим к работе. Начнем с рамы. Ясно, что без сварочного аппарата ее не сделать. Потребуются стальные трубы с внешним диаметром 34 мм и толщиной стенки 2,5 мм, трубы диаметром 22 мм (с той же стенкой), а также передняя телескопическая вилка от мопеда любой марки— например, от «Риги-13». Рама рассчитана на колеса от мини-мокика рижского производства, однако сгодятся и от мотороллеров «Тулица» или «Вятка». Надо иметь под рукой также листовую сталь толщиной около 2,5 мм.

 
Первым делом начертите раму в натуральную величину. Это позволит, ориентируясь по чертежу, правильно и точно нарезать заготовки, окончательно определить основные размеры элементов.

 
Как видно из рисунков, рама автороллера — хребтовая и состоит из сваренного двухтрубного Л-образного лонжерона, выполняющего одновременно и роль вилки заднего колёса. К каждой из труб приварены стальные пластины толщиной 4 мм с продольными пазами под ось. Пазы рекомендуем делать после установки пластин — это поможет выполнить работу точнее.

 
Теперь состыкуйте заднее колесо с трубами рамы, туго затяните гайки на оси и прикиньте, где будут находиться места сгиба. При изгибании трубы на небольшой угол набивать ее песком не стоит — достаточно взять трубогиб. После взаимной подгонки трубы в двух-трех точках стыкуются сваркой.

 
Далее установите колесо в переднюю вилку и зафиксируйте вилку на полу деревянными рейками в положении, показанном на рисунке. Таким же способом установите лонжерон рамы с задним колесом. Лонжерон при этом временно закрепите на рулевой колонке мягкой медной проволокой. Тщательно проверьте установку колес — они должны находиться строго в одной плоскости. Если все правильно, прихватите лонжерон к рулевой колонке сваркой в двух-трех точках. После окончательной подгонки все сварочные стыки тщательно провариваются. В передней части соединение лонжерона с колонкой усиливается вырезанными из стального листа косынками.

 
Задний кронштейн крепления двигателя вырезают и сгибают из листовой стали толщиной 3 мм. Делается это по месту: сначала из картона вырезают шаблон и лишь после его примерки — заготовка из металла. Так же подгоняют и передний кронштейн.

 
После обработки кронштейн прикрепляют к двигателю и устанавливают его с помощью проволоки на раме. Здесь также потребуется тщательная проверка правильности установки — ось цилиндра двигателя должна располагаться строго в плоскости симметрии рамы, а площадка под карбюратором должна быть строго горизонтальной. После прихватки кронштейнов — последняя проверка и окончательная сварка, которую производят при снятом двигателе.

 
Основа рамы подготовлена. Остается прикрепить поперечину — трубу, являющуюся шарнирной опорой дополнительных колес, а также небольшие опорные площадки для крепления сиденья водителя. Все. Раму можно считать окончательно собранной!

 
Для оси дополнительных колес надо подобрать трубу такого внешнего диаметра, который позволил бы ей легко вращаться в шарнирной опоре. Если найти ее не удастся, подойдет труба или пруток меньшего диаметра, а для компенсации зазора используйте колечки, отрезанные от пластикового шланга. Они будут неплохими подшипниками скольжения.

 
Стойка шасси выполняется из стальной трубы с внешним диаметром 22 мм. К одному из ее концов приваривается втулка, к другому — выточенная из прутка стальная ось. На левой стойке сваркой закрепляется отрезок стального прутка диаметром около 10 мм с резьбой под пластиковую рукоятку. Это рычаг управления шасси.

 
Дополнительные колеса должны иметь надежную фиксацию в выпущенном и убранном положении. Механизм здесь не слишком сложен, и о его устройстве рекомендуем подумать самостоятельно.

 
Колеса для шасси — от детского велосипеда. Желательно, чтобы это были обрезиненные «дутики» или колеса со сплошными резиновыми (но не пластмассовыми) шинами диаметром до 200 мм.

 
Топливный бак автороллера — пластиковая или алюминиевая канистра емкостью 5 литров. Она оснащается стандартным мотоциклетным топливным краном с отстойником и устанавливается в задней части кузова. В пробке канистры необходимо просверлить дренажное отверстие.

 
Кузов — пластиковый. Правда, каркас надо собрать из деревянных реек сечением 20х20 мм.

 
Нижняя часть кузова подобна корпусу маломерных судов. Сначала из реек собирают элементы поперечного набора, а после установки их в соответствии с чертежом пристыковывают продольные рейки. Затем каркас обшивается. Советуем воспользоваться пластиком для облицовки кухонной мебели (встречается в хозяйственных магазинах). Склейка каркаса и обшивка производится на эпоксидном клее. Если не найдете пластик, не огорчайтесь. Допустима обшивка из нетолстой (не более 3 мм) фанеры или даже оргалита такой же толщины. Возможны и другие варианты.

 
Верхняя часть корпуса выполняется похоже. А остекление сделайте из прозрачной пленки, которую моделисты используют для обтяжки авиамоделей. В соответствии с размерами оконных проемов заготовьте рамы из деревянных реек сечением 10х20 мм. С распорками. Далее раму накладывают на пленку, обрезают по контуру с припуском 20 мм. После этого пленку подворачивают и приклеивают к раме клеем БФ-2. Стык проглаживают электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк». Теперь раму можно установить в оконный проем, привернув шурупами.

 
Ваше окно, конечно, на первых порах будет не очень красиво — втугую натянуть жесткую лавсановую пленку сложновато. Воспользуйтесь утюгом — установите регулятор в положении «хлопок» или «полотно» и прогладьте лавсан. Он натянется и распрямится.

 
Окончательная отделка кузова несложна. Если облицовка пластиковая, достаточно прошпаклевать стыки эпок-сидной шпаклевкой (ее можно приготовить из эпоксидного клея и талька) и окрасить — сначала нитрогрунтом, а затем нитроэмалью. Если кузов обшит фанерой или оргалитом, лучше всего после выравнивания поверхности шпаклевкой оклеить его слоем стеклоткани по эпоксидной смоле и окрасить.

 
Особое внимание — к системе управления. Она мало чем отличается от мопеда. На руле, позаимствованном от мини-мокика рижского производства, смонтирована ручка газа, рычаг переднего тормоза (с правой стороны), а также рычаг выключения сцепления (слева). Если двигатель рассчитан на ручной переключатель передач, его устанавливают на руле слева.

 
Пусковое устройство двигателя нуждается в доработке. В простейшем случае рычаг кик-стартера переставляют на шлицевом валу так, чтобы его было удобно нажимать ногой, сидя в кресле водителя. А более удобным будет тросовый стартер. Для этого на шлицевой вал устанавливают шкив с намотанным на два-три витка капроновым шнуром. Свободный конец шнура выводят в удобное место для запуска левой рукой и снабжают рукояткой в виде перевернутой буквы Т.

 
И последний орган управления — рычаг уборки и выпуска шасси. Удобнее всего его разместить под левой рукой водителя. А тормозную педаль, которая приводит в действие колодки заднего колеса,— под правой ногой.

 
Первые выезды советуем проводить, не устанавливая верхней части кабины — «фонаря». Сядьте поудобнее на водительское место (разумеется, шасси при этом должно быть выпущено), установите переключатель передач в нейтральное положение и пусковым устройством запустите двигатель. Прогрев, начинайте движение — сначала на первой передаче, затем на второй. Шасси убирайте лишь тогда, когда почувствуете, что автороллер устойчив. Разумеется, управлять дополнительными колесами поначалу будет непривычно, но этот навык легко вырабатывается.

 
При эксплуатации автороллера помните, что его двигатель охлаждается дольше, чем на мопедах. Потому проследите, чтобы отверстие в корпусе для охлаждения цилиндра располагалось в нише переднего колеса прямо против цилиндра, а его размеры были больше цилиндра. Если охлаждение окажется неэффективным и двигатель начнет перегреваться, придется поломать голову над принудительным охлаждением. Сделать его не так уж сложно. Надо снять с мотора правую крышку картера и на маховике — роторе генератора — закрепить алюминиевые лопасти центробежного вентилятора. Кожух-воздуховод можно выгнуть из алюминиевого листа или же выклеить из ткани и эпоксидной смолы на болванке из пенопласта, зашпаклеванной пластилином или нетвердеющей оконной замазкой.

 

Компоновка автороллера:
1 — переднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тупица»), 2 — вилка переднего колеса (от мопеда любой марки), 3 — рулевая колонка рамы, 4 — усиливающая косынка из стального листа толщиной 2,5 мм, 5 — руль (от мини-мокика), 6 — откидная остекленная часть кузова — «фонарь», 7 — боковое «стекло» (лавсановая пленка), 8—сиденье водителя (верхняя часть металлического стула, оклеенная поролоном и искусственной кожей), 9 — шарнир откидной верхней части корпуса («фонаря»), 10 — задние габаритные фонари и стоп-сигналы (световые приборы от мотоцикла или мотороллера), 11 — заднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тулица»), 12 — втулочно-роликовая цепь (собирается из двух штатных мопедных цепей), 13—глушитель (от мопеда любой марки), 14 — задний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стального листа толщиной 3 мм), 15 —двигатель-(типа Ш-58 или Ш-62), 16 — передний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стальной полосы толщиной 3 мм), 17 — боковое поддерживающее колесо, 18 — стойка шасси (труба диаметром 22 мм), 19 — шарнир поворота поддерживающих колес, 20 — рычаг выпуска и уборки колес шасси, 21 — заднее окно (лавсановая пленка), 22 — переднее окно (лавсановая пленка), 23 — передняя фара (от мопеда любой марки).