Можно ли вырастить в комнате на подоконнике ананас? Можно, если есть терпение, горячее желание и некоторый опыт выращивания комнатных растений.

Ананас хохлатый (таково его правильное научное название) — многолетнее травянистое растение с розеткой жестких прикорневых листьев высотой до метра. Листья у него серо-зеленые, удлиненно-мечевидные, с острыми шипами по краям (впрочем, у культурных сортов их может и не быть). Они сплошь покрыты беловатыми чешуйками, которые помогают растению во время засухи улавливать и поглощать влагу прямо из воздуха.

Ананас относится к обширному семейству Бромелиевых, насчитывающему около 2500 видов, распространен в Южной Америке и на юге Северной Америки. В диком виде встречался раньше в пампасах Бразилии, Гвианы и Парагвая. Сейчас в этих местах растет крайне редко из-за хищнического истребления сборщиками плодов и расширения сельскохозяйственных площадей. С 1650 года множество сортов ананасов широко культивируется в тропиках обоих полушарий. И не даром, ведь мякоть этого популярнейшего во всем мире фрукта очень сочна, вкусна, с сильным приятным ароматом. На плантациях одно растение приносит всего 1 соплодие через полтора-два года, после сбора урожая его заменяют на новое. Работа на плантациях тяжелая, поэтому не удивительно, что стоимость ананасов относительно высока. В Европу ананас был привезен впервые в оранжереи Королевского ботанического сада в Кью (Англия) и заплодоносип в 1858 году.

Как же вырастить дома на окне такое растение? Опыт цветоводов-любителей говорит о том, что это вполне возможно даже на широте Санкт-Петербурга. Для размножения культурных растений чаще всего используют розетку листьев, образующуюся на верхушке соплодия, а также боковые побеги и прикорневые отпрыски, появляющиеся на растении после плодоношения. С одного отплодоносившего растения можно получить до десяти отпрысков, пригодных для укоренения.

Самые крупные соплодия, как показал опыт любителей, образуются на растениях, полученных из надплодовой розетки. Впрочем, выбирать, как правило, не приходится: выращивают из того, что досталось.

Верхушечные черенки срезают с соплодия острым ножом или бритвой с кусочком верхней его части. Боковые побеги и прикорневые отпрыски аккуратно выламывают после того, как они достигнут в длину не менее 20 см. Прикорневые отпрыски часто уже имеют свои собственные корешки. Срез присыпают толченым древесным углем и дают ему обсохнуть в течение 5—7 дней в прохладном, проветриваемом месте. Для усиления образования корней в угопь хорошо добавить такие стимуляторы, как гетероауксин или «Юкка № 3».

Укореняют черенки только тогда, когда срезы зарубцуются. Наилучший субстрат для укоренения — крупный промытый и прокаленный песок, мелкий керамзит или гравий, битые кирпич или черепки, перлит в смеси с длинноволокнистым торфом. Некоторые цветоводы рекомендуют укоренять сразу же в рыхлой земельной смеси для молодых растений с примесью крупного песка. В любом случае нужно создать растению оптимальные условия: яркий рассеянный свет (но не палящее солнце), высокую влажность и тепло. Для увеличения влажности черенок накрывают банкой или другим подходящим по размеру прозрачным сосудом. А можно поступить и следующим образом: вокруг черенка между листьями воткнуть 3—4 палочки и накрыть его полиэтиленовым пакетом так, чтобы листья не касались его. Края пакета стянуть резинкой, если укоренение происходит в горшке. В этом случае капельки воды будут стекать не по листьям, что может вызвать загнивание черенка, а по внутренней стенке пакета.

Температуру субстрата поддерживают не ниже +25°С. Подогревают его в домашних условиях лампы дневного света, если растения подсвечиваются люминесцентными лампами либо батареи центрального отопления или электрогрелки.

В благоприятных условиях корни появляются в течение двух месяцев. В этот период необходимо следить за влажностью субстрата, важно не переувлажнять и не пересушивать его и систематически проветривать растения, ежедневно снимая мешок или банку на несколько минут. Первый признак укоренения — появление в центре новых светло-зеленых листьев.

Для посадки молодого уже давшего корни растения приготавливают небольшой широкий горшок или плошку, так как корневая система у ананаса широкая и поверхностная, корни не уходят глубоко в почву. На дно помещают большой черепок вогнутой стороной вниз или укладывают кусочки алюминиевой проволоки. Подходят для этой цели пластмассовые или полиэтиленовые решеточки, их можно вырезать из отслуживших свой срок бытовых вещей — полиэтиленового дуршлага, решетки для раковины, пластиковой решетки от корпуса радиоаппаратуры. Горшок на 1/4, а
плошку на 2—3 см обязательно заполняют дренажом, используя битые черепки, кирпич, щебень или измельченный пенопласт с диаметром частиц 0,5—1 см. Хороший дренаж и рыхлый субстрат способствуют развитию корней и препятствуют в холодное время года переувлажнению и закисанию почвы. Со временем субстрат не должен уплотняться, поэтому его составляют из полуперепревших листьев, волокнистого торфа, гнилушек, комковатой дерновой земли, взятых в равных частях. Листья собирают в конце лета в березовом лесу или широколиственных насаждениях с дуба, ясеня, клена, бука, граба. Гнилушки тоже лучше взять березовые, но подходят и от хвойных пород. Набирают все за городской чертой, вдали от крупных автотрасс, иначе в субстрат может попасть большое количество свинца и других вредных веществ. Собранные материалы пропаривают, просушивают, слегка измельчают (сильно измельчать ни в коем случае не следует) и тщательно перемешивают. Подмешивают перегной или сухой навоз (до 10% от объема), добавляют древесный уголь, который предотвращает закисание субстрата. Ананасы нуждаются в кислой почве (рН = 4—5), и если субстрат составлен из рекомендуемых компонентов, то его кислотность будет находиться в необходимых пределах.

Сажают растение следующим образом. Поверх дренажа горкой насыпают субстрат, на него помещают укорененный черенок, корни расправляют и засыпают горшок почти доверху (оставив 1 см для полива). Основание черенка должно быть заглублено не более, чем на 3 см. Чтобы черенок сидел плотно и неподвижно, его укрепляют папочками, а субстрат слегка уплотняют. Через месяц опоры можно будет убрать.

Растение помещают в теплое и светлое место. Сразу после пересадки попивают слабым раствором марганцовки. В дальнейшем пользуются тепловатой кипяченой или отстоявшейся водой, температура ее на 5—8°С выше температуры окружающего воздуха. Чтобы избежать переувлажнения субстрата, систематически чередуют обильный полив с легким подсушиванием, особенно в зимний период. Как правило, ананас хорошо переносит сухой комнатный воздух, но зимой от излишней сухости воздуха у него могут подсыхать кончики пистьев. Поэтому его опрыскивают несколько раз в день теплой водой, следя за тем, чтобы она не стекала в центр розетки и не застаивалась там, если температура окружающего воздуха ниже +20°С.

Когда ананас оплетет своими корнями весь земляной ком (корни должны выйти из донного отверстия горшка), его переваливают в большую посуду, слегка заглубляя в почву основание растения для образования придаточных корней. Для крупных экземпляров используют большие горшки диаметром 20 см и более, например пластиковые ведра или кадки с проделанными отверстиями. На дне устраивают небольшой дренаж, а для посадки используют смесь дерновой, листовой, перегнойной земли и верхового торфа. Для рыхлости вносят гнилушки, опилки, уголь. Главное условие хорошего роста — воздухопроницаемость субстрата. В большой посуде развиваются мощные растения, образующие крупные соплодия до 1,5 кг весом.

В летнее время ананас регулярно поливают (излишек воды обязательно удаляют с поддона) и три раза в месяц растение подкармливают слабым раствором перебродивших органических удобрений (навоз, птичий помет) или полных минеральных («Вито», «Родничок», «Стимул») в половинной концентрации. Вносят их лишь во влажную почву. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями, это вызывает ненормальный рост и слабое плодоношение.

Ананас — светолюбивое растение, держат его на южном окне на самом солнцепеке. Во время жаркой погоды воду наливают прямо в розетку листьев, туда же вносят и слабый раствор удобрений. Это способствует пышному ускоренному развитию растения. Однако воду сразу же удаляют, как только температура ночью упадет ниже +20°С. Растение держат в чистоте, время от времени устраивая ему душ. От известковых наростов и плесени, появляющихся в зимнее время в результате переувлажнения, края и стенки горшка очищают и моют жесткой щеткой теплой мыльной водой (мыло не должно попадать в субстрат).

Зимой полив значительно сокращают, а при температуре почвы ниже +15°С прекращают совсем. В таких условиях сухой период с ноября по март не вредит растению. Чтобы развитие ананаса не останавливалось совсем, почву подогревают до 22—25°С и в течение 8—10 часов растение подсвечивают люминесцентными лампами, — размещают их сверху на расстоянии около 10 см.

Ананас, стоящий на подоконнике, не поворачивают, он прекрасно развивается при одностороннем освещении. Показателем достаточной освещенности служат сизый цвет старых листьев и красноватые кончики молодых. Все растение становится плотным, крепким, листья его не разваливаются в стороны.

Цветение ананаса обычно наступает на 3—4 год, но иногда он растет много лет, но не цветет. Для того, чтобы добиться цветения, проводят стимуляцию ацетиленовой водой. На плантациях в розетки растений наливают воду, через которую был пропущен газ ацетилен. В домашних условиях удобнее использовать карбид. Кусочек карбида весом около 15 г бросают в литровую банку с водой. После окончания выделения газа раствор тщательно фильтруют и хранят в плотно закрытой посуде в холодильнике, где он не теряет своих свойств в течение двух дней. Четверть стакана жидкости комнатной температуры заливают в центр розетки, где расположена точка роста. На следующий день процедуру повторяют. Стимуляция возможна только у взрослых растений и в теплое время года!

Через 1,5—2 месяца после стимуляции из центра розетки появляется красновато-рыжий цветонос. При недостатке света он может иметь салатную окраску, и
хорошего плодоношения в таком случае ожидать не приходится. В это время максимально усиливают освещение и увеличивают в подкормках содержание фосфора и калия за счет уменьшения доли азота.

После цветения, как только соплодие, состоящее из множества сросшихся между собой плодиков, начнет увеличиваться, азотные подкормки возобновляют. Обилие солнца повышает сочность и сахаристость мякоти, недостаток света и тепла делает ее кислой и волокнистой.

Созревшее соплодие приобретает желтую окраску и приятный аромат, наполняющий все помещение. В комнатных условиях получают плоды до полутора килограммов весом, они могут быть даже вкуснее и ароматнее привозных, так как полностью вызревают.

Старое отплодоносившее растение не выбрасывают, хотя оно уже больше и не даст плодов. От него можно получить достаточно много черенков для размножения. Вы можете порадовать ими знакомых цветоводов, у которых возникнет желание вырастить этот экзотический фрукт. Ведь как приятно угостить своих знакомых кусочком ароматного ананаса, выращенного на своем окне!

Когда длина листьев ананаса достигнет 60 см, а диаметр основания около 10 см, он уже может цвести и плодоносить. Цветонос состоит из множества цветков, сросшихся в соцветие, которое позже разовьется в сочное соплодие. Цветки темно-синие, невзрачные и недолговечные, держатся всего около суток. Еще до цветения прорастает соцветие, образуя сверху розетку листьев. Для увеличения веса соплодия и ускорения его созревания эту розетку удаляют сразу же после цветения. Семян ананасы, как правило, не завязывают даже при опылении. Наилучшее время для цветения ананаса —ранняя весна, тогда плод зреет летом в наиболее благоприятных условиях и успевает полностью вызреть к зиме. От цветения до плодоношения а условиях С.-Петербурга проходит от полугода до девяти месяцев.