Кто из нас в детстве не хотел перенестись на Чудское озеро или Бородинское поле, Малахов курган или батарею Раевского? Кто хоть на миг не представлял себя Александром Невским, Суворовым, Кутузовым, чтобы послушные его воле полки двинулись в наступление и обратили врага в бегство? Детство прошло, но и сейчас, увидев хорошо исполненные оловянные солдатики, мы воскрешаем в памяти сверкающие линии штыков русской пехоты, нарастающий топот лошадей кирасирских эскадронов, мерную поступь римских легионов.

Этот мир открывается нам в произведениях военно-исторической оловянной миниатюры. Фигурки «стойких оловянных солдатиков» собрали под свои знамена приверженцев во многих странах. Во Франции, в Польше, Швеции, Германии, Англии и т. д. любители объединились в кружки и общества, выпускают журналы и каталоги, сотрудничают с известными специалистами и художниками-баталистами. Регулярно проводятся национальные и международные выставки, привлекающие внимание коллекционеров всего мира.

Увлечение военно-исторической миниатюрой объясняется тем, что экспонаты коллекций — пеших и конных солдатиков, батареи, тачанки и прочее — можно сделать своими руками в домашних условиях. Коллекционер сам создает свое собрание, изучая при этом историю родины, развивая чувство формы, цвета и композиции, постигая азы художественного литья.

Родословная маленького солдатика уходит в глубокую древность.

В XVI веке начинается массовое производство оловянных солдатиков, главным образом для детской забавы. С конца XVII столетия фигурки приобретают художественно-историческую точность. Их одевают в подлинные костюмы, появляются портреты королей и знаменитых полководцев, создаются целые жанровые сцены. В то время особенно славились своим искусством немецкие и итальянские мастера. Нюрнбергский мастер Эрнст Генрихсен первым поднял художественное исполнение фигурок на высокий профессиональный уровень. Ему же принадлежит инициатива в достижении договоренности производителей о размерах плоских фигур (пешая — высотой 32 мм, конная — 44 мм, не считая головных уборов). Этот вид фигурок стал называться с тех пор «нюрнбергским». Именно таким был знаменитый оловянный солдатик из сказки Андерсена.

Фигурки другого вида — объемные, родиной которых была Франция,— появились в 40-х годах прошлого столетия и стали непременной принадлежностью собраний коллекционеров и музеев в разных странах. Наиболее распространены фигурки высотой 50—60 мм, то есть в масштабе 1:32 или 1:30, считающемся международным стандартом. Этот размер в сочетании с объемностью формы позволяет достаточно полно воспроизводить мелкие детали обмундирования и вооружения и даже передать портретные черты исторических личностей.

Массовый выпуск фигурок из олова к 1950-м годам заметно сократился. Их стали изготовлять из других, более современных материалов. Однако среди любителей осталось немало приверженцев старого доброго оловянного солдатика.

Русская, историческая фигурка берет истоки из давних традиций крестьянской резьбы по дереву, а также изделий из папье-маше, которые имели очень широкое распространение. До революции выпускали и коммерческие оловянные солдатики, грубо сделанные, ярко раскрашенные, хрупкие, но все-таки передающие колорит российских войск разных эпох.

В советское время в 30-е годы прошлого столетия в Москве началось изготовление солдатиков из алюминиевых сплавов. Они были легкими и прочными, раскрашенными в соответствии с формой и вооружением Красной Армии. Позже в Ленинграде выпустили объемные фигурки из штампованной жести, скрепленные из двух половинок, окрашенные в один цвет. В 1950-е годы появились наборы, напоминающие довоенные — автоматчики, мотоциклисты, пулеметчики, кавалеристы. Они экспонировались на Лейпцигской выставке игрушек в 1957 году. В начале 60-х годов увидели свет первые пластмассовые фигурки.

К сожалению, в дальнейшем солдатики становились все хуже, все менее интересными по исполнению: статичные, одноцветные, с большими искажениями пропорции и формы обмундирования, бедные по тематике. В настоящее время можно выделить лишь работы московского автора Б. Д. Савельева, создавшего несколько интересных работ: «Первая конная» (Ленинград), «Древние воины» (Астрецовская фабрика), «Всадники 1812 года» (завод «Малыш», Москва). Однако небрежности в униформе несколько снижают их художественные достоинства.

Так сложилось, что советскую военно-историческую миниатюру представлли главным образом работы коллекционеров-любителей. Из них следует отметить ленинградцев М. В. Люшковского н А. И. Любимова. В коллекции первого насчитывалось свыше 50 тысяч фигурок всех времен и государств, второго — около 20 тысяч. Замечательные миниатюрные произведения почти 50 лет выходили из рук Л. А. Майдановича из Загорска. Успешно работали В. Ф. Мезенев в Ленинграде и большая группа коллекционеров в Москве и Подмосковье. Фигурки, композиции, целые диорамы переносят нас в дружины Дмитрия Донского, в осажденный Севастополь, на санкт-петербургский плац или редуты Полтавы.

А теперь перейдем к практической части статьи.

Каждому, кто хочет стать автором и коллекционером оловянных солдатиков, до начала создания своей армии необходимо решить, какой период истории, страну он собирается представить своей коллекцией.

Прежде чем дело дойдет до изготовления форм, нужно провести довольно долгую изыскательскую работу: штудировать исторические книги, собирать информацию о деталях униформы и вооружения, опираясь при этом на современные рисунки, музейные экспонаты и специальные издания. Особо ценное пособие для изучения униформы — фундаментальный 34-томный труд русского военного историка XIX века А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Помогут в работе также истории полков, иллюстрированные периодические издания, уставы и т. д. Если в коллекции будут конные фигурки, необходимо иметь иллюстрированные книги по кавалерийскому делу. Вообще пригодится любая информация по выбранной теме — журнальные вырезки, репродукции с картин, открытки. При исторической секции московского городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) создана комиссия по памятникам русской военной истории, которая располагает исчерпывающей информацией по вопросам, касающимся униформы, снаряжения, знамен, уставов, то есть все по русской армии.

Мотоциклист, регулировщик, барабанщик, матрос (выпуси 1960-х — 1970-х годов). Тачанка (1970-е годы). Автор Б. Д. Савельев.

Как ни мала оловянная фигурка, всего трех или пяти сантиметров высотой, а нельзя забыть ни одной детали, доступной изображению. И несть им числа. Петлица размером 1/3 мм не менее различима, чем украшенные бахромой швы, узор на стоячем воротнике, кольца кольчуги и маленькие пряжки на ремнях доспехов. Только при соблюдении исторической точности деталей фигурка заживет и доставит настоящую радость своим рождением.

Когда объект моделирования выбран, исторические материалы изучены, можно приступать к эскизу будущей фигурки. Если это всадник, важно соблюсти правильные пропорции человеческого тела и лошади. Здесь могут помочь фотоснимки, отпечатанные в заранее выбранном масштабе. Рисованная фигура с помощью кальки и измерителя «одевается» в желаемый мундир. Для плоских фигурок достаточно двух проекций (виды спереди и сзади), а для объемных — изображения в нескольких ракурсах.

Технологии изготовления форм для литья плоских и объемных фигурок значительно отличаются друг от друга.

Для изготовления формы плоской фигурки нужно приготовить две гипсовые пластины толщиной 15—20 мм одинакового размера (приготовление гипсовых форм и приемы литья описаны в книге Б. Н. Зотова «Художественное литье»). Рабочие поверхности пластин должны быть идеально ровными, для чего их лучше делать на стекле, вылепив на нем из пластилина рамку (три стороны из пластилина, а четвертая — линейка: один из торцов должен быть ровным). Через 2—3 суток после полного высыхания пластины плотно подгоняют друг к другу. В верхней пластине просверливают два сквозных отверстия, а на нижней делают под ними два конусообразных углубления диаметром около 10 мм. Затем пластины складывают вместе и в отверстия заливают расплавленный металл. Застыв, он зафиксирует обе половинки формы.

Рисунок с эскиза переводят на одну из пластин так, чтобы подставка приходилась на торец, сделанный по линейке. Изображение переносят в зеркальном виде, процарапывая острой гравировальной иглой. После этого начинается работа над рельефом. Штихелями сперва выбирают плоские места, затем по порядку вырезают в гипсе все детали фигуры, а также пояс, сапоги, шляпу, оружие, сумку, кружева. В процессе гравирования форму постоянно сравнивают с рисунком. Размеры уточняют измерителем. Пробные оттиски на пластилине позволяют судить о ходе работы, показывают, как будет выглядеть фигурка. Глубина рельефа одной половины формы не должна превышать 1—1,5 мм.

Когда первая половина формы готова — подставку делают позже,— ее не затронутые иглой поля коптят до тех пор, пока они не почернеют. При совмещении обеих пластин на второй половине формы отпечатаются точные очертания фигуры, которые остается лишь прочертить на гипсе гравировальной иглой. Затем штихелем выбирается рельеф.

Подставку гравируют в ровном торце после соединения обеих половинок формы. К подставке прорезают литник, по которому металл потечет в пустоты формы. К торцу со стороны литника и подставки резинкой или проволокой прикрепляется линейка, обернутая для плотного прилегания в 2—3 слоя газетной бумаги. Линейка составляет третью часть литейной формы.

От длины и ширины литника зависит давление, под которым жидкий металл будет вытеснять из формы воздух, и скорость, с которой он заполнит все части формы. Для выхода нужно сделать каналы — выпоры, иначе в отливке возникнут раковины и дыры. Выпоры процарапывают от внешних контуров фигурки до края формы. Когда форма готова, можно приступать к литью.

Чистое олово (плавится при 232°С) для литья не годится, отливка из него имеет массу раковин и дыр, непластична, хрупка. Состав сплава всегда был главным секретом мастеров оловянного литья. Как правило, применяют сплав из 60 частей олова и 40 частей свинца, так называемый третник, но допустимы и другие варианты. При большем количестве свинца (плавится при 327°С) есть опасность, что тонкие детали фигур — длинные копья, перья на шляпах, эфесы шпаг — полностью не отольются, потому что металл застынет, не успев заполнить все пустоты формы. Во избежание этого профессиональные мастера добавляют сурьму или висмут (не более 4%). Сплав становится более пластичным, совмещая в себе мягкость свинца и жесткость олова, детали фигур при сгибании не отламываются. Любителям же на первых порах надо браться за фигурки с меньшим числом тонких деталей.

Чтобы жидкий металл дольше не застывал и быстрее заполнял все части формы, надо ее внутреннюю поверхность перед каждой отливкой коптить. Слой копоти играет двоякую роль: как хороший теплоизолятор он не дает остыть металлу и в то же время предохраняет от перегрева форму.

Чтобы изготовить гипсовую форму объемной фигурки, надо сделать пластилиновую модель солдатика. По предварительному эскизу изготавливают проволочный каркас. На каркас накладывают пластилин и с помощью измерителя и маленьких стеков, которые можно сделать из спиц, вылепливают фигурку воина со всеми возможными подробностями.

Для работы используют твердый скульптурный пластилин, который можно приобрести в художественных салонах. Перед заливкой гипсом готовую модель помещают на некоторое время в холодильник, чтобы пластилин затвердел.

Форма должна быть многоразового использования, для чего ее делают из нескольких частей. На модели надо наметить будущие разъемы формы и по ним мягким детским пластилином, очень кропотливо вылепливают площадку — основу первого куска формы. Площадку окружают бортиками и в получаемую ванночку-опоку заливают сметанообразный гипс. Через 30 минут, когда гипс затвердеет, мягкий пластилин убирают, часть модели остается покрытой гипсом. Затем вылепливают вторую опоку. Одной из ее сторон будет край первого куска формы. Чтобы куски формы не слились, смажьте края опоки мыльной пеной или вазелином. Обычно форма состоит из 2—5 кусков, однако при большой сложности модели бывает и до полутора десятков. В основном эти сложности создаются оружием. Поэтому его часто делают отдельно, а затем напаивают или наклеивают на место. Оловянный сплав позволяет гнуть руки и ноги фигурок, и это тоже дает возможность сократить число разъемов и кусков.

Форма для объемной фигурки.

Практика показала, что удобнее всего заливать в форму металл через ноги или подставку фигурки, для чего гипсовая форма делается на несколько сантиметров длиннее самой модели. В удлинении прорезается желоб — литник — к одной ноге и второй желоб большего сечения ко второй ноге для выхода воздуха (выпор). Кроме того, устраивают дополнительные тонкие каналы-выпоры от выступающих частей модели к краям формы. Изготовление формы с пластилиновой модели требует сноровки, поэтому сначала поупражняйтесь на готовых фигурках, выпускаемых промышленностью.

Самостоятельное вылепливание модели солдатика требует навыков в этом искусстве. Тем, кто считает себя недостаточно подготовленным, советуем использовать метод, предложенный О. Н. Литовченко. Он заключается в следующем: берется готовая (изготовленная промышленностью или другим мастером) фигурка, снимается с нее копия, затем с копии срезается мундир и «обнаженная» фигурка одевается в новый, вылепленный из пластилина. По обновленной модели делают гипсовую форму. Ее высушивают и штихелями прорабатывают мелкие детали — пуговицы, пряжки, галуны. Такая форма позволяет сделать 5—7 отливок.

Отливку-полуфабрикат надо тщательно обработать, убрать швы, подчеркнуть шнуры, кисти, перевязи. Из отливок, полученных с одной формы, можно создать несколько вариантов фигурок, изгибая руки и ноги, меняя вооружение. С помощью паяльника можно менять даже головы.

Итак, фигурка собрана, склеена, спаяна и готова к росписи. Прежде всего ее надо укрепить на подставке, чтобы не прикасаться во время этой ответственной процедуры. Для росписи применяют преимущественно масляные краски, а чтобы они крепче держались на металле, фигурку грунтуют. Обычно грунт — это тонкий слой олифы, который после высыхания покрывают вторым слоем олифы с добавлением белил. Наконец приступают к росписи, фигурка постепенно оживает под кистью. Надо не упустить, что мундир, сделанный из сукна, должен оставаться матовым, а коже и металлу необходимый блеск придаст лак. Роспись фигурки — сложное, но, пожалуй, и самое увлекательное дело. Мастерство придет с опытом. Перед вами откроется увлекательный мир военно-исторической миниатюры.

Изготовление плоской «нюрнбергской» фигурки. Гравировка формы. Изготовление литниковой системы. Литье в форму. Извлечение готовой отливки.

Разработка эскизов для плоских (нюрнбергских) фигурок. Солдаты 30-летней войны 1618—1648 гг.
Рядовой лейб-гвардии гусарского полка 1812 г. (справа), ленб-кирасир 1786 г. (в центре), рядовой Сумского гусарского полка 1812 г. (слева).
Проработка эскиза фигурки гренадера русской армии 1812 г.