Казалось бы, нет ничего проще. Но вспомните, сколько раз у вас раскалывалась доска. Бывало, наверное, что место соединения очень быстро расшатывалось. И хорошо, если вы ни разу не поцарапались о небрежно загнутый острый конец гвоздя.

Поэтому, прежде чем взять в руки молоток, надо подумать и решить, что к чему прибивается, какие подойдут гвозди из имеющихся у вас, сколько гвоздей следует забить, как расположить их, под каким углом заколачивать.

Мы приведем несколько соображений, и вы убедитесь, что забить гвоздь тоже надо умеючи.

Аккуратно с помощью карандаша и линейки разметьте места креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2—3 мм, следя за наклоном шила, ибо гвоздь пойдет в направлении сделанного накола.

Гвозди часто забиваются с некоторым наклоном к поверхности сопряжения деталей. Почему?

Гвоздь, вбитый перпендикулярно к поверхности, служит как бы осью вращения одной детали относительно другой и, естественно, не обеспечивает плотного соединения. Гвоздь, забитый с наклоном, не может служить осью, так как плоскость вращения, обозначенная на рисунке 3 ПВ, в данном случае не совпадает с плоскостью сопряжения ПС.

Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более ¹/₄ толщины прибиваемой детали, а его длина — в 2—4 раза больше ее. Если все же потребуется вгонять гвоздь в тонкую деталь, то надо иметь в виду, что соединение будет надежным только в том случае, если гвоздь пройдет насквозь и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к свободному концу гвоздя, и конец легкими ударами молотка загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя заколачивают в древесину (рис. 1).

Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет ее раскалывать.

Гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.

Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке. Для большей прочности целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в два или три ряда, располагая их в шахматном порядке, например, так, как это сделано в конструкции, изображенной на рисунке 2. Если же конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 15—20 процентов меньше диаметра гвоздя.

При работе с твердыми породами древесины тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь можно забить и без засверловки, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на, 1—2 мм. Для этого перед забиванием сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком (рис. 4). При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.

При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Полезно гвоздь предварительно опустить в горячую воду, а еще лучше — в расплавленный парафин.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход простой — гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы с домашними поделками удобнее всего слесарный или столярный молоток весом 0,3—0,5 кг.

Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.