В России капуста всегда была традиционной овощной культурой. «Щи да каша — пища наша», а непременная составная щей — капуста. В старину этот овощ занимал в крестьянском огороде основное место. Да и сейчас даже на шести сотках всегда найдется десяток-другой капустных растений. Но в отличие от старых времен, когда выращивали только капусту белокочанную, современный ассортимент этой культуры стал неизмеримо больше. Теперь возделывают капусту краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюссельскую, кольраби, листовую пекинскую и китайскую. Но наиболее популярны по-прежнему белокочанная и цветная. Об остальных же видах огородники-любители знают еще мало, а жаль — именно они особенно ценны по своему химическому составу.

Выращивать капусту не так уж просто. У этой культуры довольно длительный вегетационный период, и без рассады здесь не обойтись.

Попытки выращивания капустной рассады в городской квартире на подоконнике у многих заканчиваются неудачей. При недостатке света сеянцы тут же вытягиваются, начинают болеть, плохо развиваются. Подсветка не всегда эффективна, да и не каждый может себе это позволить. К тому же места на подоконнике для капусты обычно не хватает, ведь хочется разместить здесь и огурцы, и помидоры, и цветы. Так что, вместо возни со своей рассадой капусты огородники предпочитают купить десятка два-три готовой.

Одно время выращиванием рассады капусты на продажу занимались специализированные овощеводческие хозяйства, сейчас же вся надежда только на огородников-любителей.

Технологию выращивания капустной рассады освоить может каждый. Особенно рекомендуем капустный бизнес пенсионерам, живущим на даче постоянно или выезжающим на участок рано весной. Почему же им не заняться таким бизнесом, если это может принести семье вполне ощутимый доход?

В «Настольной книге русского земледельца» о капусте сказано следующее: «Капуста удается на хорошо удобренной почве, предпочитая плотную глинистую почву легкой песчаной, так как песчаная слишком быстро высыхает, капуста же требует несколько влажной почвы. Разводится капуста как ранняя, так и поздняя, рассадой, которая подготовляется для ранних сортов в парниках, а для поздних в рассадниках. Посев в парники производится в конце марта и начале апреля. В южной половине России капуста разводится рассадой, выращиваемой иногда просто на обыкновенных грядах, если не приходится на этих грядах бояться капустной блохи. При посеве капусты в парниках наблюдают, чтобы не было слишком жарко, и потому, в случае слишком высокой температуры в парниках, они тотчас основательно проветриваются, в противном случае растения вытягиваются и могут оказаться совершенно не годными для высадки в грунт.

Малогабаритные пленочные укрытия:
а — бескаркасное (в разрезе), б— тоннельное, в — шатровое.
Цифрами обозначены:
1 — пленка, 2 — валик из земли, 3 — дуга каркасного тоннеля, 4 — коньковый брус, 5 — стропильные опоры.

Разведение остальных капуст — краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, а также кольраби в общем схоже с разведением белокочанной капусты. Из них лишь одна цветная капуста требовательнее других потому, что удается хорошо только на сильно удобренной почве и, кроме того, требует много влаги».

Итак, для выращивания рассады потребуются укрытия. Начнем с парников, которые делать надо уже сейчас.

Парники бывают надземные и углубленные. Надземные удобнее, но они требуют большого количества пиломатериалов и примерно в полтора раза больше навоза для набивки, а тепло держат хуже, чем парники углубленные. Поэтому если на участке есть отходы бревен, досок, горбыля, то лучше остановиться на парнике углубленном, он прост по устройству, и его может сделать любой огородник.

Прежде чем приступить к работе, выбирают подходящее место. Лучше всего делать парник на южном склоне у стены дома или сарая, которые будут служить защитой от холодных северных ветров Почва желательна плодородная и хорошо окультуренная, легкая или средняя по своему механическому составу. В выбранном месте не должны застаиваться дождевые и талые воды, а грунтовые воды находиться не ближе 1 м к поверхности.

Располагают парник с востока на запад. Сначала выкапывают котлован шириной 150 см вверху и 120 см внизу, глубиной 85 см. На края котлована ставят обвязку (парубни) из бревен толщиной 12—14 см. С южной стороны бревна кладут на край котлована, с северной приподнимают на 10—12 см, чтобы растения в парнике лучше освещались и вода стекала с рам. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. Для упора рам во время работы в южном парубне делают паз глубиной 2,5 см и шириной 6см.

Обвязку можно делать не только из бревен, но и из дернины, нарезанной лентами шириной 20 см. С северной стороны толщина дернового пласта 20 см, с южной — 8 см. Для более быстрого укоренения дерна перед его укладкой травостоем вверх края котлована поливают водой. Участок, с которого берут дерн, за 2—3 дня обрабатывают раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды, расход — 10 л на 10 кв. м) для уничтожения жука-щелкуна и его личинок (проволочников).

Парниковые рамы делают из брусков шириной 7 см и толщиной 5,5 см. Бруски должны быть сухими, иначе рама будет коробиться. Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными гвоздями. Три внутренних шпросса (см. рис.) шириной 4,5 см и толщиной 3,5 см врезают в обвязку рам с двух сторон на расстоянии 23 см один от другого. Готовые рамы, чтобы они дольше служили, просушивают, покрывают олифой и стеклят. В качестве парниковых рам можно использовать и готовые оконные, подогнав размеры самого парника под них.

Устройство углубленного парника на биологическом обогреве (размеры даны в см):
1 — северный парубень, 2 — южный парубень, 3 — паз для упора рам, 4 — пересов, 5 — пространство между рамой и грунтом, 6 — парниковая рама.

Источниками тепла для обогрева парника служат навоз, различные растительные остатки и некоторые промышленные отходы. Разлагаясь под воздействием бактерий, они выделяют тепло. Сухой и переувлажненный материал разлагается и разгорается плохо.

Лучшее биотопливо — конский навоз. В смеси с подстилкой из соломы или опилок он может за неделю разогреться до 60—70°С. Остывает такой навоз постепенно — за месяц его температура снижается на 30°С.

Коровий навоз излишне влажен, плотен и разогревается хуже. Как биотопливо его лучше использовать в смеси с такими рыхлыми материалами, как сухая торфяная крошка, опилки, табачный или древесный лист, просеянная подсолнечная лузга.

Свиной навоз — холодный и влажный. Используют его, как и коровий, только в смеси с другими материалами.

Хорошее биотопливо — домовый мусор и промышленные отходы («орешек» — отходы хлопчатобумажного производства, подсолнечная лузга и пыль). Домовый мусор медленно разогревается, но достигает температуры конского навоза и сохраняет тепло более длительное время. Его можно не смешивать с другими материалами.

В качестве биотоплива используют также древесные листья и кору, которые лучше всего добавлять к коровьему или свиному навозу.

Заготавливают навоз с осени, складывают его в штабель, ширина которого не превышает 3 м, а высота 1,5м. Поздно осенью его укрывают торфом или землей, рано весной, за 10—12 дней до закладки в парник, перебивают вилами в рыхлые кучи, смешивая более теплые слои с холодными.

Если после такой операции навоз остается холодным, его разогревают — добавляют к влажному сухой или увлажняют сухой навоз горячей водой. Можно положить в середину кучи раскаленные камни или негашеную известь.

Для равномерного разогрева навоза перебивку повторяют через 2—3 дня. Биотопливо считается готовым для набивки, когда навоз начинает парить и появляется запах аммиака. Температура навоза, готового для набивки парника, должна быть не ниже 60°С.

Нельзя набивать парник с осени. За зиму навоз промерзает, и земля, насыпанная сверху, будет холоднее, чем в открытом грунте. Перед набивкой парник очищают от снега и льда. На одну парниковую раму требуется 0,7—1,0 куб. м навоза. Навоз с краев кучи кладут на дно. Укладывают рыхло, но так, чтобы не было пустот. Набитый парник закрывают рамами, а поверх них матами и 2—3 дня выжидают, пока навоз не осядет. При сильной осадке навоз добавляют, но не кладут его выше нижней стороны парубней. Перед насыпкой земли верхний слой навоза выравнивают и посыпают известью-пушонкой (0,5 кг на раму), чтобы предотвратить рост навозных грибов. На уложенное биотопливо не рекомендуется наступать и класть тяжелые предметы.

Что касается земли, то для парника используют землю дерновую, перегнойную, компостную, торфяную или обычную огородную. В среднем на раму требуется 0,1—0,2 куб. м земли.

Углубленный парник на биотопливе используют для выращивания рассады уже с марта. Вырастив капустную рассаду, в парник сеют или высаживают другие культуры.

Помимо парников для выращивания капустной рассады используют паровые гряды. Для их устройства выкапывают небольшой котлован глубиной до 30 см и шириной 1 м. На дно котлована укладывают биотопливо, а сверху насыпают слой земли. Паровую гряду укрывают пленкой или любым нетканым материалом.

Самые же простые укрытия для получения рассады — пленочные каркасного типа.

Устанавливают их на гряды с посевами весной. Высота образуемого свода должна быть не менее 30 см. Для проветривания посевов пленку поднимают с боков или с торцов.

Как только земля в парнике или под укрытием прогреется до 18—20°С, можно приступать к посеву. Семена отбирают наиболее крупные и темно-окрашенные, что свидетельствует об их зрелости. Способов предпосевной обработки существует множество — один из них термический. Семена выдерживают 20 минут в воде при температуре 48— 50°С, затем быстро охлаждают, погружая на 2—3 минуты в холодную воду, и подсушивают, рассыпав тонким слоем.

Теплый рассадник (в разрезе):
1 — борта короба из досок, 2 — воздушное пространство под укрытием, 3 — соломенный мат, 4 — грунт, 5 — котлован, заполненный биотопливом.

Семена ранних сортов белокочанной капусты высевают с 5 по 10 марта, поздних — с 15 по 30 марта (или 1—5 апреля в открытый грунт под пленку), среднеспелых — 15—20 апреля.

Высевают из расчета 20—25 г семян на раму или 5—7 г на 1 кв. м гряды. Заделывают семена в бороздки, которые нарезают на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина заделки— 0,5 см.

После посева парник закрывают рамами и набрасывают сверху укрывной утепляющий материал. Первые всходы появляются на 4—5 день. После их появления утепляющее укрытие на день снимают. Всходы в первое время не поливают.

При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют, хотя с биологической точки зрения эта операция вовсе не обязательна и может быть заменена просто прореживанием растений. После пикировки температуру в парнике поднимают на 2—3°С и поддерживают ее в пределах 10—12°С.

При появлении у рассады нескольких листочков, полив усиливают, но почву не переувлажняют. Обычно поливают растения утром.

Пикировка сеянцев:
1 — правильная, 2, 3, 4 — неправильная: 2 — корень загнут, 3 — корень не контактирует с почвой, 4 — сеянец запикирован мелко.

Вскоре после пикировки капусту начинают подкармливать. В первую подкормку на ведро воды берут 20 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Эту порцию расходуют на одну раму парника. Второй раз рассаду подкармливают только азотным удобрением — 25—30 г удобрения на ведро воды или разведенным коровяком 1:10. И перед самой выборкой на продажу рассаду подкармливают в третий раз — берут 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного на ведро воды. Удобрения, попавшие на листья растений, смывают чистой водой.

За несколько дней до выборки рассады парники начинают проветривать, открывая рамы на весь день, а при хорошей погоде и на ночь. Перед самой выборкой растения тщательно поливают.

Готовая рассада капусты должна иметь не менее 3—4 листьев и хорошо развитую корневую систему (у поздних сортов должно быть 5—6 листьев). Землю с корней не отряхивают.

С одной парниковой рамы можно получить 600 штук рассады.

В грунт рассаду ранних сортов белокочанной капусты высаживают в средней полосе с 25 апреля по 5 мая, поздних — с 10 по 20 мая, среднеспелых— с 20 по 31 мая.

Для центрального региона страны (Брянская, Владимирская, Московская, Ивановская, Рязанская, Смоленская, Тульская области) рекомендуются следующие сорта и гибриды капусты (гибриды обозначены F₁).

Белокочанная ранняя:

Июньская, Малахит, Номер первый гр. 147, Скороспелая, Точка, Трансфер F₁, Золотой гектар, Стахановка 1513, Хистона.

Белокочанная среднеспелая: Краутман F₁, Лосиноостровская 8, Надежда, Подарок, Ринда F₁, Слава 1305, Слава грибовская 231, Тайнинская, Урожайная, Эрдено F₁.

Белокочанная поздеспелая: Амагер поздний, Вьюга, Галакси F₁, Зимовка 1474, Кария F₁, Крюмон F₁, Московская поздняя 9, 15, Русоновская, Харьковская зимняя.

Капуста краснокочанная: среднеранний сорт Ворокс F₁, среднеспелые — Каменная головка 447, Марс МС, Михневская, Рубин МС; средне-поздние — Ауторо F₁, Гако.

Капуста цветная: раннеспелые — Гарантия, Мовир 74, Ранняя грибовская 1355; среднеранние — Бердегрусс, Бллу Даймонд, Латеман, Сноуболл 123; среднепоздние
— Кэндид, Шарм F₁; поздние — Солокроп F₁, Хормейд.

Капуста брокколи: ранние — Витаминка, Тонус; средне-ранние— Трибуте; поздние — Корвет.

Капуста брюссельская: раннеспелый гибрид Долмик; среднеранний сорт Розелла;
среднепоздние — Боксер F₁, Геркулес; поздний — Завитка.

Капуста кольраби: раннеспелые — Венская белая 1350, Дворана, Моравия; среднеранние — Колпак F₁, Корист F₁; поздние — Виолетта, Гигант.

Капуста пекинская: Нозаки, Оптико, Хибинская.

Капуста савойская: раннеспелые — Золотая ранняя, Юбилейная 2170; среднеранний сорт Тапер и среднепоздние — Вертю 1340 и Оваса.

Вся серия статей "Бизнес на грядке"

• Часть - 1. С чего начать? Выращиваем помидорную рассаду.
• Часть - 2. Летники на продажу.
• Часть - 3. Горек лук, да хороший друг.
• Часть - 4. Земляничный бизнес.
• Часть - 5. Летний букет.
• Часть - 6. Смородина без особых затрат.
• Часть - 7. Универсальный овощ.
• Часть - 8. Рассада капусты на продажу.
• Часть - 9. Ревень - из прошлого в настоящее.
• Часть - 10 (I). Две тонны вешенки в месяц.
• Часть - 10 (II). Выращивать грибы? А почему бы и нет.
• Часть - 11. Зимние букеты готовят с весны.
• Часть - 12. Пряные травы на продажу.
• Часть - 13. Конвейер зеленого лука из открытого грунта.
• Часть - 14. Конвейер зеленого лука в теплицах.